Как поднять заднюю подвеску на приоре

Как увеличить дорожный клиренс на Приоре: выгода от большого дорожного просвета

Приобретая автомобиль, покупатель должен обращать внимание на множество моментов. Так, например, нужно выбрать машину в соответствии с теми задачами, которые вы перед ней намерены ставить. Если цели ваших поездок не будут выходить за пределы города, то приобретайте малолитражку, а если вам требуется пересечь бездорожье, то обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.

А можно совместить и то и другое, купив малолитражный автомобиль, а затем сделав его пригодным для пересечения плохих дорог. Сотворить такую универсальную машину можно, просто увеличив дорожный просвет имеющегося у вас автомобиля. В условиях российских дорог подобные махинации всегда будут актуальными. Так, например, увеличив дорожный просвет на таком автомобиле, как «Приора», вы сэкономите немало денег на ее ремонте. Ведь вам попусту не придется чинить подвеску после встречи с парой-тройкой ям.

Как получить выгоду от увеличения клиренса?

Разумеется, ни удвоенный, ни утроенный дорожный просвет «Приоры» не сравнится с клиренсом любого внедорожника. Однако не стоит забывать, что, в тандеме с улучшением некоторых других характеристик машины, клиренс «Приоры» может дать неплохие результаты. Сейчас проясним.

Расстояние от земли до нижней центральной точки «Приоры» составляет 165 мм. Однако знание одного этого факта недостаточно для каких-либо выводов. Автомобилист обязательно должен учесть и указанные ниже характеристики, такие как:

  1. Полная длина машины.
  2. Расстояние от переднего свеса до заднего.
  3. База колес.
  4. Ширина колеи автомобиля.
  5. Наличие каких-либо деталей, выступающих под дном машины.
  6. То, насколько изменяется дорожный просвет, когда автомобиль полностью загружен.

Только работа над совместным улучшением всех этих характеристик может привести к получению пользы от увеличения дорожного просвета «Приоры».

Параметры кузовов «Приоры»

В любом кузове «Приоры» характеристики ее колес и колесных баз будут одинаковы, а потому указывать их везде в отдельности не имеет смысла. Вот эти самые параметры:

Значение

ПараметрОписание
Колесная базаРасстояние между центрами передних и задних колес2492 мм
Колея передних колесРасстояние между следами протекторов шин на передней оси1410 мм
Колея задних колесРасстояние между протекторами шин задний оси1380 мм

Эти габариты верны для всех кузовов, за исключением купе. Параметры хэтчбека:

  1. Расстояние от задней до передней точки автомобиля — 4210 мм.
  2. Передний свес машины — 770 мм.
  3. Задний свес машины — 660 мм.

Параметры универсала и седана:

  1. Расстояние от задней до передней точки машины — 4350 мм.
  2. Передний свес автомобиля — 740 мм.
  3. Задний свес автомобиля — 830 мм.
  1. Расстояние от задней до передней подвески автомобиля — 440 мм.
  2. База колес автомобиля — 2492 мм.

Свесы автомобилей более спортивных вариантов производителем не указаны. Учитывая, что клиренс «Приоры» составляет 165 мм, мы можем подобрать наилучший тип кузова, позволяющий использовать дорожный просвет более удачно, чем иные. Проанализировав все имеющиеся характеристики, мы обязательно придем к выводу, что вариант хэтчбек гораздо лучше всех остальных.

Габариты Лады Приоры

Достаточно большая колесная база, имеющаяся у кузова, несмотря на его маленькую длину, позволяет назвать машину обладательницей большой проходимости. Однако необходимо напомнить владельцам «Приоры» о том, что, даже будучи обладателем хэтчбека, нужно со всей осторожностью относиться к парковке рядом с высокими бордюрами. Особенно актуально это предупреждение тогда, когда ваша машина полностью загружена.

Но если «Приору» хэтчбек с большой натяжкой можно назвать покорительницей лесных дорог и горных вершин, то кузов купе подобного титула удостоиться никак не может. У такой машины слишком уж длинное расстояние между передними и задними колесами и очень большой передний свес. Как ни крути, но по деревенским проселкам на ней проехать будет трудновато. Подобная конструкция автомобиля хороша исключительно для асфальтных покрытий.

Однако даже на них нужно будет очень аккуратно ездить там, где имеются крупные выбоины и есть необходимость преодоления искусственных неровностей. Но поскольку лишних и выступающих частей из-под трансмиссии на «Приоре» нет, вы можете с уверенностью рассчитывать на качество имеющегося дорожного просвета.

Несмотря на отсутствие торчащих из-под днища «Приоры» деталей, можно сильно уменьшить величину клиренса, если посадить в машину много людей и загрузить багажник вещами. Снижение его длины только лишь на 20 мм уже будет достаточно для касания поверхности «лежачего полицейского» днищем. Следует форсировать подобные препятствия с особой тщательностью, дабы вовремя устранить возможность появления поломок.

Способы увеличения клиренса

Надо заметить, что люди находят пользу не только в увеличении клиренса, но и в его уменьшении. Так, например, сократив дорожный просвет, автомобилисты добиваются уменьшения кренов машины направо или налево при прохождении поворотов на высокой скорости. Однако если вы не являетесь гонщиком или не имеете пристрастия к быстрой езде, то вам скорее подойдет идея увеличить клиренс.

То, как мы будем увеличивать клиренс, зависит от запланированной нами его конечной длины. При этом способы воздействия на дорожный просвет Лады будут различными, а некоторые из них повлияют на улучшение остальных характеристик автомобиля.

Установка проставок на автомобиль

Проставки — это детали, устанавливающиеся между кузовом машины и ее стойками. Они крепятся прямо на опору. Поскольку к увеличению клиренса прибегают очень многие автомобилисты, некоторые производители включают проставки прямо в комплект со стойками к машине.

Однако если вы не обнаружили их во время осмотра имеющихся заводских деталей, то не отчаивайтесь. Проставки вполне можно найти на любом автомобильном рынке. Только не ожидайте от них каких-либо невероятных чудес. Клиренс увеличится всего на 12-15 мм. Хотя этого недостаточно при пересечении глубоких ям и ухабин, зато вполне может выручить во время встречи с «лежачим полицейским».

Более того, вмешательство в устройство автомобиля посредством проставок считается вполне безопасным, а потому вы можете не страшиться того, что оно негативно скажется на поведении автомобиля. Развивая тему безопасности, следует вспомнить о целесообразности покупки пластиковых проставок как более надежных.

Видоизмененные амортизаторы

Как правило, заводской амортизатор не оказывает никакого воздействия на величину клиренса. Но если вы работаете с уже изношенном узлом, то во время движения он может подвергнуться раскачиванию в прямом направлении, благодаря чему сильно увеличивается возможность получения повреждений не только бампера, но и расположенных под днищем автомобиля компонентов и деталей Лады.

Для того чтобы качественно увеличить клиренс на «Приору» (данное правило актуально и для любого другого автомобиля), следует пользоваться только оригинальными амортизаторами, которые будут отличаться от заводских по ряду характеристик. Так, например, на них будет увеличена длина штока, длина пружины и сильно повысится качество жесткости пружины. Последнее достигается благодаря настройке амортизаторов — утолщению витков.

Следует заметить, что увеличение параметров амортизатора является достаточно дорогим способом изменения клиренса. Именно поэтому им пользуются редко. Однако возможности для работы с амортизаторами весьма велики, поскольку можно использовать не только узлы Лады, но еще и компоненты иных машин. Кроме того, существуют специальные предложения от фирм-производителей узлов, которые позволяют добиться увеличения клиренса.

То, насколько велик дорожный просвет автомобиля «Лада Приора», будет зависеть от того, какая на нем установлена пружина. Поскольку кузов будет крепиться именно на ней, то от величины жесткости пружины и расстояния от ее нижней точки до верхней будет зависеть не только дорожный просвет, но и качество работы подвески в целом.

Вариантов того, какие пружины крепить на интересующий нас автомобиль, существует не слишком много. Всего есть 2 класса: А и Б, из которых более ранний вариант считается самым жестким. Еще существуют и некоторые разновидности пружин, устанавливающихся на машину во время заводской сборки. Качественно изменив их, мы также можем увеличить дорожный просвет.

Но не забывайте, что стремление к получению чрезмерной жесткости пружин может привести к непредвиденным последствиям. Так, например, вы можете добиться подпрыгивания автомобиля во время встречи с кочками и «лежачими полицейскими». Жесткость пружины очень полезна тогда, когда машина имеет большой вес или сильно перегружена. Однако налегке будет ухудшена работа подвески, и она не сможет работать плавно.

Если вы все-таки решили увеличить жесткость, то можно посоветовать вам использование межвитковых проставок. Они крепятся прямо на пружину, не позволяя ей сжиматься полностью. Благодаря этому увеличится дорожный просвет, который позволит избежать повреждений во время езды по плохим дорогам.

Как правильно увеличить дорожный просвет автомобиля

Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много. Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которого заниженная подвеска не редкость.

Чаще всего решаются увеличить клиренс из-за следующих случаев:

  1. Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля.
  2. Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля.

В некоторых случаях решаются приподнять подвеску задка и передка одновременно. Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля. Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий.

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Читайте также:  Тойота рав 4 2016 проблемы

Если подумать, что влияет на дорожный просвет автомобиля, то станет ясно, что это целый ряд способов:

  1. винтовая подвеска.
  2. установить проставки между кузовом и опорой стойки.
  3. установить не штатные опоры стоек, пружины(более длинные) или амортизаторы.
  4. установить межвитковые проставки в пружины
  5. установить более высокие резинки под пружины
  6. заменить резину и диски

Если установить проставки “домики” под стойки, то получится приподнять зад автомобиля.

Как могли заметить, способов сделать автомобиль выше – множество, но как взаимосвязано увеличение клиренса и характеристики автомобиля ?

Проставки, как средство увеличения дорожного просвета

Амортизаторы и дорожный просвет, где правда ?

Когда машина стоит на месте, то амортизаторы кузов не приподнимут – ведь он висит на пружинах. Роль стоек можно понять в движении, когда на мягких или убитых амортизаторах машина раскачивается и “клюёт”. Съезжаешь с бордюра и машина носом об асфальт ! Если амортизаторы будут в хорошем состоянии, то они “поймают” машину на пол пути. Таким образом, амортизаторы не влияют на клиренс, но оказывают эффект такой же, как и от увеличенного дорожного просвета.

Альтернативные амортизаторы могут иметь более длинный шток, что обеспечит больший ход подвески. Эти тонкости обсуждаем в теме “какие амортизаторы лучше выбрать”.

Замена пружин для увеличения клиренса

Кузов автомобиля висит на пружинах, поэтому они оказывают непосредственное влияние на дорожный просвет.

На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины 2108. “Десятки” с 16кл ДВС комплектуются усиленными пружинами 2112. Кроме этого пружины подвески разделяются на два класса “А” и “Б”.

Если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под “завязку”, то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т.к. они держат чуть большую нагрузку.

Задние пружины автомобилей десятого семейства тоже разные. Например, пружины 2112 ниже, но более упругие, а 2111 выше, но более мягкие. Кому интересно, могут ознакомится с выбором задних пружин на форуме или в теме “какие пружины лучше выбрать”.

Не стоит забывать, что если пружина будет очень сильная, то происходит уменьшение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды (автомобиль “козлит”). Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора.

Межвитковые проставки в пружины, для чего ?

Проставки под пружины

Проставки изготавливаются из высокопрочной резины, не деформируются и способны удерживать массу автомобиля. Устанавливаются они между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т.к. в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние. Ездить на таких пружинах уже становится опасным, потому что у нее уменьшен ход до смыкания витков.

Другой разговор, когда такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно.

Третий случай, когда пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова. В этом случае проставка не навредит автомобилю.

Стоит отметить, что ВАЗом проставки утверждены не были.

На сколько увеличится дорожный просвет после замены дисков и резины ?

В зависимости от комплектации автомобилей десятого семейства, колесные диски устанавливаются 13-го или 14-го радиуса. Если заменить штатные диски автомобиля на диски большего радиуса, то как ни крути клиренс автомобиля увеличится. Также как и замена резины на более высокую (например 175/55 R13 на 175/65 R13).

Важно знать, какой размер дисков и резины максимально допустим для конкретного автомобиля (данные дискам/шинам по ВАЗ 2110). Не удивлюсь, если после установки высокой резины, колеса станут задевать о подкрылки.

Установить домики на заднюю подвеску автомобиля

Негативные последствие при увеличении клиренса

Если дорожный просвет автомобиля увеличить не более чем на 5см, то негативных воздействий быть не должно. А вот дальнейшее увеличение просвета уже будет связано с неоправданными трудностями. Кроме тех моментов которые описаны выше добавьте меньшую устойчивость автомобиля на дороге (снос и большие крены) и больший износ узлов и агрегатов подвески. Что это значит ?

При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание. Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля. Примером может быть высокий Мерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на “лосином тесте”. Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Всё закончилось увеличением упругости подвески и заменой колёс на низкопрофильные. Бороться с креном автомобиля можно путем установки различных дополнительных стабилизаторов.

Правильное занижение «Лады Приоры» своими руками

Владельцы отечественных автомобилей и в частности ВАЗ 2170 нередко прибегают к тюнингу подвески, улучшая внешность и управляемость автомобиля. Занизить подвеску можно различными способами, которые отличаются как по стоимости, так и по сложности выполняемых работ. Поэтому прежде чем приняться за подобные доработки стоит понимать, чего вы хотите добиться и сколько средств готовы вложить.

Зачем занижать «Ладу Приору»

На дорогах нашей страны нередко можно встретить «Приоры» с заниженной посадкой. Основная причина, по которой владельцы прибегают к такому решению — улучшение внешности автомобиля. Занижение позволяет придать машине спортивный вид. Таким бюджетным способом ВАЗ 2170 можно выделить из дорожного потока. При правильном выполнении работ по занижению можно получить следующие преимущества:

  • снизить крены при прохождении поворотов;
  • улучшить управляемость и поведение машины на высоких скоростях.

Один из основных недостатков занижения автомобиля кроется в качестве дорог: любая ямка или неровность может привести к серьёзным повреждениям элементов кузова или агрегатов автомобиля (бамперы, пороги, картер двигателя, выхлопная система). Из-за низкой посадки владельцу приходится гораздо чаще посещать автосервис по устранению тех или иных проблем. Поэтому при желании сделать свою «Приору» ниже нужно учитывать следующие минусы подобной процедуры:

  • придётся внимательнее планировать свой маршрут;
  • неправильное занижение может привести к быстрому выходу из строя элементов подвески, в частности амортизаторов;
  • из-за увеличенной жёсткости подвески снижается уровень комфорта.

Как правильно занизить «Приору»

Занизить посадку на «Приоре» можно несколькими способами. На каждом из них стоит остановиться более детально.

Пневмоподвеска

Пневматическая подвеска считается одним из лучших, но одновременно и дорогостоящих способов занижения автомобиля. Водитель по мере необходимости может поднять или опустить кузов машины. Помимо высокой стоимости такого оснащения, работа должна проводиться специалистами, которые разбираются в электронике и ходовой части автомобиля. Поэтому большинство владельцев «Приор» предпочитают менее затратные способы занижения.

Подвеска с регулируемым клиренсом

На «Приору» можно установить специальный комплект регулируемой подвески. Регулировка по высоте осуществляется посредством стоек, а пружины с выбранным занижением (-50, -70, -90) при этом сжимаются или растягиваются. Таким образом, автомобиль на зиму можно приподнять, а на лето занизить. Пружины, которые идут в комплекте, наделены повышенной надёжностью и рассчитаны на постоянное изменение длины. Рассматриваемый набор состоит из следующих элементов:

  • пружины передние и задние;
  • стойки и амортизаторы с винтовой регулировкой;
  • передние верхние опоры;
  • чашки пружины;
  • отбойники.

Процедура внедрения такого набора сводится к замене штатных элементов подвески на новые:

    Снимаем задние амортизаторы вместе с пружинами.

Резьбовую часть амортизаторов рекомендуется смазать графитной смазкой.

Заниженная подвеска

Этот способ занижения подвески по сравнению с предыдущим менее затратный. Он предполагает приобретение комплекта из амортизаторов и заниженных пружин (-30, -50, -70 и более.). Минус такого комплекта заключается в невозможности регулировки клиренса. Однако подобную подвеску можно установить своими руками. Для замены понадобится следующий набор:

  • стойки Demfi -50;
  • пружины Техно Рессор -50;
  • опоры Сэви Эксперт.

Занижение выбирается исходя из пожеланий автовладельца.

Также потребуется подготовить такие инструменты:

  • ключи на 13, 17 и 19 мм;
  • головки торцевые на 17 и 19 мм;
  • пробой;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • трещоточная рукоятка и вороток;
  • смазка проникающая;
  • стяжки пружин.

Замена элементов подвески проводится следующим образом:

  1. Наносим проникающую смазку на резьбовые соединения передних стоек.
  2. Головками на 17 и 19 отворачиваем крепление стоек к поворотному кулаку.

Видео: замена передних стоек на «Приоре»

Низкопрофильная резина

Одним из вариантов занижения подвески «Лады Приоры» является установка низкопрофильных шин. Штатный размер резины для рассматриваемого авто имеет следующие параметры:

  • 175/70 R13 82T;
  • 175/65 R14 82Н;
  • 185/60 R14 82Н;
  • 185/65 R14 86H;
  • 185/55 R15 82H.

При занижении посадки путём установки шин низкого профиля следует соблюдать небольшой отступ от штатных размеров. В противном случае характеристики автомобиля могут ухудшиться, что негативно отразится не только на ходовых качествах, но и на износе элементов подвески.

Подпил пружин

Одним из наиболее бюджетных способов занижения подвески является укорачивание пружин путём обрезки определённого количества витков. Для проведения подобной модернизации не потребуется ничего покупать. Достаточно вооружиться болгаркой. Процедура состоит из демонтажа амортизаторов и пружин, с последующим удалением 1,5–3 витков. Можно отрезать и больше, машина станет ниже, но и подвеска практически не будет работать. Поэтому подобные эксперименты следует проводить с осторожностью.

При занижении подвески от -50 потребуется срезать отбойники пополам.

Видео: бюджетное занижение подвески «Приоры»

Отзывы автолюбителей о занижении подвески «Приоры»

Подвеска 2110,опоры ваз 2110, аморты впереди плаза спорт укороченные -50 газ масло, сзади Bilstein b8 газмас, пружины по кругу Eibach -45 pro kit. Скажу честно, эйбахи занижают хорошо перед, а зад почти как на стоке. Я рядом клал пружины стандартную и эйбах, разница сантиметра в полтора. Мне не нравилось то, что зад ни сел нифига и я поставил фобосы назад: они действительно дали занижение — 50, правда они на 12-ке у меня стояли и немного просевшие. Хочется поэтому перед чуть ниже.

hATE

http://www.lada-priora.ru/forum/showthread.php?p=226489

Занизился. Стойки по кругу СААЗ десяточные, с укороченными штоками. Впереди пружины ТехноРессор -90, опорник СС20 квин (с занижением 1 см), сзади обрезал родные пружины на 3 витка. Стойки прокачали на жёсткость, т.к. ход штока короткий. Итог, машина попрыгунчик, жёстко очень, каждую кочку чувствую, небольшая волна — я и саб в багажнике подпрыгиваем.

byxoiLeXX

http://www.lada-priora.ru/forum/showthread.php?p=226489

На родные стойки ставь -30 зад, -70 перед, будет ровно лежать. Сам ставил сначала -30 всё, зад — как надо, перед вообще как был, потом передние поменял на -50 и всё равно на 2 см выше зада.

Kova1enko

https://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?t=73965&start=30

Demfi стойки жестковатые сами по себе. У меня КХ -90, пружины — ТехноРессор -90 и сзади спилено два витка ещё. Езжу и радуюсь, низко и мягко.

kos-jz

https://www.drive2.ru/communities/4035225266123971064/forum/288230376153233401

Занижение автомобильной подвески — мероприятие на любителя. Однако, если вы решили провести данную процедуру со своей «Приорой», нужно ознакомиться с возможными вариантами, выбрав наиболее подходящий. Внесение изменений в подвеску желательно доверить опытному механику либо использовать специальные комплекты для занижения посадки, которые без труда можно установить своими руками.

Как открутить заднюю стойку на приоре

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Замена заднего амортизатора Приора начинается с того что нужно снять заднее сидения дабы добраться к задним стойкам автомобиля. Далее выворачиваем верхний болт стойки и переходим к работам под колесную арку. Снимаем колесо и отворачиваем снимаем нижний болт амортизационной стойки Priora. Теперь можно вытащить задний амортизатор ваз 2170 в сборе. После чего можно приступить к разбору и замене составляющих стойку (отбойник, гофру, пружину, амортизатор). Перед установкой нового аморта в обязательном порядке требуется прокачка амортизатора. Подробности об установке и ожидающих трудностях смотрите подробную видео инструкцию по самостоятельной замене заднего амортизатора (стойки) на Лада Приора.

От исправности элементов подвески зависит не только комфорт водителя и пассажиров автомобиля, но и их безопасность, а также работоспособность деталей ходовой части. Основу задней подвески ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций составляют стойки амортизаторов. Верхние части стоек крепятся к кузову машины (задним «стаканам»), нижние – к кронштейнам задней балки подвески.

Что представляют собой задние стойки

Устройство и принцип работы задних стоек амортизаторов Лады Приоры практически ничем не отличается от других автомобилей. С завода машина оснащается амортизаторами СААЗ, имеющими двухтрубную гидравлическую (масляную) конструкцию.

Она предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла поршню внутри цилиндра. По сути, такая конструкция напоминает обычный насос, только в роли воздуха здесь выступает масло.

Спереди у «Приоры» также стоят масляные стойки, работающие по тому же принципу. От задних они отличаются только размером и конструкцией корпуса. Кроме того, передние стойки имеют кронштейны для крепления наконечников рулевых тяг.

Масляные амортизаторы достаточно надежны и долговечны, а кроме того, обеспечивают максимальный комфорт, так как считаются наиболее мягкими. Однако и у них есть и свои недостатки. Дело в том, что масло очень подвержено влиянию температур, как высоких, так и низких. При нагреве оно становиться слишком жидким, что приводит к тому, что амортизатор еще больше «смягчается».

При воздействии низкой температуры масло застывает, делая стойки максимально жесткими. Естественно, это не может не сказываться на их состоянии, и часто случается, что после жаркого лета или холодной зимы амортизаторы начинают «потеть». Это первый признак их выхода из строя.

Когда необходимо менять

Заводские задние стойки СААЗ, обычно, выдерживают 70-80 тыс. км пробега, после чего, согласно рекомендациям завода, им необходима замена. Но нет смысла менять амортизаторы, если они отлично справляются со своими задачами, если только вы не хотите изменить характеристики подвески.

Определить исправность стоек самостоятельно несложно. Как уже было сказано, первым признаком их неисправности является видимая течь масла. Кроме этого, неисправные амортизаторы выдают себя характерным глухим стуком в районе задних арок. Это также свидетельство их разгерметизации и вытекания масла.

Убедиться в неисправности стоек можно простым способом. Попробуйте раскачать левую или правую заднюю часть кузова машины. Если она качнулась один раз и жестко застыла, значит, с тем амортизатором, со стороны которого вы раскачивали кузов, все в порядке. Если же машина продолжила раскачивание – амортизатор неисправен, а кузов опускается-приподнимается за счет пружины.

Какие выбрать и их цена

Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере.

Каталожные номера запчасти:

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы компании «Система Технологий» – SS20.

Они отличаются высокой надежностью, а кроме того, разнообразием конструкций, позволяющим менять жесткость подвески. В продаже есть четыре модификации SS20 для «Приор»: «Комфорт», «Стандарт», «Шоссе» и «Спорт», различающиеся жесткостью в порядке возрастания. Стоимость пары таких стоек составляет порядка 3700 рублей.

«Система Технологий» – SS20

Что касается зарубежных аналогов, то лучшими амортизаторами являются изделия японской компании «Kayaba». Они также различаются жесткостью и размерами, что позволяет еще и регулировать высоту дорожного просвета. Купить такие стойки можно по цене от 2700 рублей за штуку.

Важно: замену амортизаторов рекомендуется производить попарно, т.е. если менять, то менять с двух сторон одной оси!

Замена

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

Из инструментов и средств понадобятся:

  • домкрат;
  • «башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
  • гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
  • жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
  • небольшая монтировка.

Порядок выполнения работ:

  1. Установите машину на ровной площадке.
  2. Одно из передних колес зафиксируйте при помощи «башмака» или кирпича.
  3. Откройте крышку багажного отделения, отодвиньте обшивку на одном из задних «стаканов» в месте верхнего крепления стойки.
  4. Ключом на «22» открутите гайку крепления стойки, удерживая шток амортизатора ключом на «6».
  5. Используя домкрат, поднимите кузов автомобиля со стороны колеса, где планируется замена стойки.
  6. Забравшись под машину, открутите ключом на «19» гайку крепления нижней части стойки к кронштейну задней балки.
  7. Если гайка не поддается (закисла), обработайте резьбу вокруг нее жидкостью WD-40, дайте ей проникнуть внутрь соединения минут 20, после чего повторите попытку.
  8. Когда гайка будет откручена, выньте болт и выведите нижнюю часть амортизатора из кронштейна. Для упрощения этого процесса можно использовать небольшую монтировку.
  9. Извлеките амортизатор.
  10. Перейдите к багажнику, и извлеките опорную шайбу и подушку стойки из места крепления верхней части амортизатора.
  11. Снимите с амортизатора нижнюю пружину, подушку, втулку, пыльник и буфер сжатия. Если пыльник, буфер, подушки амортизатора имеют следы повреждений, их также необходимо заменить.
  12. Внимательно осмотрите пружину амортизатора. На ней не должно быть никаких трещин, сколов, других следов разрушения. Если же они присутствуют, пружина подлежит замене.
  13. Произведите сборку новой стойки в обратном порядке.
  14. Установите новую стойку, сначала просунув ее шток в верхнее крепление, а потом закрепив нижнюю часть в кронштейне при помощи болта.
  15. Окончательно затягивать все соединения рекомендуется после того, как кузов автомобиля будет опущен, т.е. после того, как уберете домкрат.
  16. По завершении работ несколько раз качните кузов автомобиля с той стороны, где была установлена стойка.
  17. Через 100-150 км пробега подтяните гайки крепления амортизатора.

Краткий итог

Как видите, замена задних стоек на «Приоре» не представляет особой сложности. Главное – правильно сделать выбор и приобрести амортизаторы, которые прослужат не один год, а также своевременно производить их диагностику и не допускать критических неисправностей.

Принцип функционирования задних стоек у разных автомобилей мало чем отличается. Со станка универсал уходит с двухтрубной гидравлической конструкцией, которая предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла цилиндровому поршню. Со стороны данные элементы похожи на насос, только вместо воздуха вязкая жидкость.

В каком случае нужна замена задних стоек у Лада Приора

Заводские элементы выдерживают пробег в 70-80 тыс. км, а после этого им необходима замена. Так значится в рекомендациях заводской модели, но на самом деле никто не будет менять стойки, пока те не износятся. Еще заменить амортизаторы можно в случае необходимости смены характеристик подвески.

Насколько исправны стойки, определить самостоятельно очень просто. Первопричиной обратить внимание на работоспособность этих элементов, должна у вас вызвать течь масла из цилиндра. Кроме того, неисправность имеет свой звук – глухой стук в районе задних арок, что, в принципе, тоже происходит по причине вытекания масла из-за разгерметизации.

Чтобы подтвердить свои предположения раскачайте свой седан. Если одна из задних сторон просела под давлением и застыла – все в порядке.

Раскачивание – непосредственный сигнал о том, что амортизатор сломан, а инерционное движение части кузова происходит за счет пружины.

Порядок выполнения замены

Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

  • «башмак» для блокировки колеса;
  • домкрат;
  • ключи на 6, 19, 22;
  • средство для удаления ржавчины;
  • монтировка.

  1. Зафиксируйте переднее колесо.
  2. Откройте багажник и отодвиньте обшивку на любом заднем «стакане» в месте верхней фиксации.
  3. С помощью ключа на 22 освободите крепление стойки, придерживая шток ключом на 6.
  4. Поднимите домкратом кузов со стороны, на которой планируется замена элемента.
  5. Оказавшись под авто, 19-м ключом открутите крепление нижней части стойки. Там она крепится к задней балке. Если процесс не идет, тут вам и понадобится средство от ржавчины – гайка окислилась. Подождите, пока та помокнет минут 20, и продолжите работу.
  6. После откручивания гайки извлеките освобожденный болт и выведите часть стойки из фиксирующего кронштейна. Для этого процесса может понадобиться монтировка.
  7. Полностью выньте амортизатор.
  8. Вернитесь к багажнику и выньте опорную шайбу и подушку стойки.
  9. Снимите последовательно со стойки пружину, втулку, пыльник и тихий блок. Проверьте последний на наличие повреждение. Замену сайлентблоков лучше производить в этот момент, дабы потом снова не повторять все мероприятие повторно.
  10. Изучите пружину на наличие трещин и других деформационных следов. Едва найдя хоть один, будьте уверены – стоит заменить.
  11. Сборка стойки происходит в обратном порядке.
  12. Окончательно затягивать соединения стоит только после того, как опустится кузов.
  13. Подтянуть гайки крепления амортизатора стоит через 100-200 км пробега после замены.

Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.

Клуб владельцев 170-ых краунов.

Опции темы
Поиск по теме

Всем привет. просели задние пружины, садятся назад два человек, и машина как приора с гор. решил поставить проставки вот такие. на пружины финансов нет пока.
Вложение 6412943

Последний раз редактировалось Олег171; 22.05.2017 в 08:44 .

Отщелкнешь планку под фарой и все как на ладони. Отщелкивать со стороны решетки радиатора.

п.с. снимать фары для полировки не обязательно

спасибо. я лаком еще задувать буду (простым, не черным))) , очкую кузов загадить

Олег, зря поставил проставки. Этими штуками только усилил напругу на пружины и подвеску в целом.
У моего крауна то же когда багаж и пару человек сзади то садится на опу он нормально так. Но я как правило один езжу поэтому не беспокоит это меня.
Ещё с проставками у меня сразу ассоциация с жигулями у дедов , ну что бы больше картошки с дачи нагрузить.

Последний раз редактировалось Баржелюб; 22.05.2017 в 12:49 .

Не великоваты будут?Сантиметра 1.5-2 под пружину не больше,иначе на отбой молотить будет стойка

У меня на 2 см стояли сзади. Спасали. Бюджетно

под пружину проставку ставить моветон 🙂 Между кузовом и чашкой надо ставить

Привет Баржелюб! еще не поставил проставки, думаю только. жду что Народ напишет за них.

Последний раз редактировалось Олег171; 23.05.2017 в 09:34 .

Сделай фото как оно просажено , может зря переживаешь?

Для того чтобы мягкая подвеска сохраняла свое положение вне зависимости от нагрузки, придумали пневмотическую подвеску (ну и еще есть варианты в аналогичном виде). Остальное все игрушки, будет либо как дачник, либо как ракета (носом вверх). Либо не возить тогда всех сразу)

Устанавливая проставку под пружину,мы увеличиваем ее жесткость.А под стойку нет,если они просевшие как баржа будет машина на ходу.

Нифига мы не увиличиваем жёсткость пружины, ты подумай внимательно :)))) пружине пофиг, ЧТО и в каком порядке НАД ней, проставка и потом чашка, либо сначала чашка, а потом проставка, расстояние от конца пружины до кузова одинаковое в обоих случаях, нарисуй рисунок, посмотри :). А вот амортизатору вовсе не пофиг, т.к. ход на отбой у него уменьшается.

Уровень владения пайнтом – Бох! 🙂

Вот тебе загадка,!На сколько мм повысится клиренс автомобиля при установке проставки 10 мм под стойку и под пружину?

На одинаковое количество мм 🙂 т.к. общая толщина чашки+проставки в обоих случаях остаётся неизменной.
А абсолютный показатель так сходу не вычислить, т.к. передний аммо упирается примерно в треть рычага, а нижний рычаг меняет угол наклона, в итоге подъем авто чуть больше 10мм, сзади же аммо упирается ближе к линии опоры колеса, там подъем будет примерно 10мм, как то так.

Если ставить проставки то ТОЛЬКО между кузовом и чашкой опоры! Под пружину – готовьтесь покупать аморт – высока вероятность того что его вырвет к чертям. У меня на Аристо 147 стояли в круг мм так на 15 примерно, может 20, не более (не мерил, на глаз примерно так), пружины были мертвыми до такой степени что 3 витка снизу просто тупо лежали друг на друге, на ПУСТОЙ машине! Когда меняли пружины, амотры тоже ставили новые, на СТО, поставили проставки как и стояли, я им не сказал их убрать, они посчитали что типа “раз не сказали убрать, поставим на место, как было”. Это было клево, по нашим “направлениям”, было самое то на приподнятой машине. НО есть одно НО! при проставках надо бы поменять шланги тормозные, задние (передние идет по рычагам и проблем нет), при вывешивании машины, шланги натягиваются сильно, я добалял пластины к креплению шланга к кузову, что бы опустить шланг ниже.
Ну и самое главное: проставка – это борьба с последствиями, причем совсем не удачная борьба! Лажа полная при убитых пружинах, а вот при НОВЫХ (ставил новые, оригинальные пружины) + проставки под чашку – это, скажу я вам есть очень даже хорошо.

Дорожный клиренс Приоры

При приобретении автомобиля будущий владелец оценивает целый ряд показателей, которые должны отвечать в первую очередь особенностям предстоящей эксплуатации или условиям региона использования автомобиля. Учитывая не самое хорошее качество дорог в отдельных частях России, такой параметр, как клиренс машины, играет достаточно важную роль.

Общие характеристики автомобиля

Стандартный просвет колес

Немногие легковые машины способны сравниться с внедорожниками по размеру дорожного просвета, однако большой клиренс важен только в сочетании с другими характеристиками автомобиля. Если рассматривать клиренс Приоры, то, с одной стороны, здесь все предельно ясно: этот показатель у данной модели составляет 165 мм. Но для того чтобы оценить его достаточность, необходимо дополнительно рассмотреть следующие характеристики:

  • общая длина автомобиля;
  • длина переднего и заднего свеса;
  • колесная база;
  • ширина колеи машины;
  • наличие выступающих элементов под днищем автомобиля;
  • изменение клиренса у полностью загруженного авто.

Вернуться к оглавлению

Конструктивные параметры Приоры, влияющие на дорожный просвет

Разбирая геометрические параметры, следует понимать, что некоторые из них, как, например, колесная база, остаются неизменными, а другие будут зависеть от типа кузова.

Общие показатели у автомобиля следующие (за исключением кузова типа «купе»):

  • колесная база — 2475 мм (у авто в кузове «седан» — минус 5 мм);
  • колея передних колес — 1440 мм;
  • колея задних колес — 1410 мм.

Машина с кузовом «хетчбэк» имеет следующие индивидуальные показатели:

  • общая длина автомобиля — 3905 мм;
  • передний свес — 770 мм;
  • задний свес — 660 мм.

У варианта Приоры с кузовами «универсал» и «седан» следующие характеристики:

  • общая длина автомобиля — 4040 мм;
  • передний свес — 740 мм;
  • задний свес — 830 мм.

Машина с кузовом «купе» имеет следующие показатели:

  • общая длина автомобиля — 4210 мм в базовом варианте или 4243 мм в более дорогой версии;
  • колесная база — 2492 мм.

А вот свесы авто, как более спортивного варианта, производитель не указывает.

Анализируя представленные показатели, лучше других вариантов, позволяющих использовать клиренс в 165 мм, является Лада Приора с кузовом «хетчбэк». При коротком кузове большая колесная база позволяет обеспечить неплохую проходимость. Единственное предупреждение для водителя — необходимость аккуратной парковки у высоких бордюров, особенно если машина будет загружена полностью.

Тяжело ездить по бездорожью

Автомобиль с кузовом «купе» за счет длинной колесной базы и большого переднего свеса не может быть использован как покоритель лесных дорог и деревенских проселков. Это все-таки сугубо асфальтная машина. При этом нужно внимательно относиться как к крупным выбоинам, так и к преодолению искусственных неровностей. Выступающих элементов или неудобно размещенных узлов, которые могли бы отрицательно повлиять на сохранение дорожного просвета, у Приоры нет.

А вот снизить клиренс, полностью загрузив автомобиль, при стандартных элементах подвески можно на 20 мм. Полностью загруженная Приора легко способна задеть такой выступающий над дорогой элемент, как «лежачий полицейский», поэтому и форсировать препятствие нужно с особой осторожностью.

Увеличение клиренса автомобиля Лада Приора

На практике увеличение или уменьшение дорожного просвета обычно проводят под конкретные условия эксплуатации. Уменьшение может быть обусловлено активным стилем вождения. Таким образом пытаются снизить крены автомобиля при прохождении поворотов. Но чаще клиренс у машины увеличивают.

Увеличение дорожного просвета может быть достигнуто различными способами, как по отдельности, так и в комплексе мероприятий, и зависит от того, какой клиренс владелец в итоге хочет получить. Основные способы увеличить дорожный просвет приведены ниже.

Просвет, увеличенный до 175 мм

  1. Использование специальных проставок — один из самых распространенных способов. Детали устанавливаются между кузовом автомобиля и опорой стойки. Некоторые производители поставляют такие проставки в комплекте со стойками, также их можно купить отдельно. Как правило, увеличение дорожного просвета достигается небольшое, в пределах 12-15 мм. Но зато вмешательство в конструкцию автомобиля минимальное и не сказывается негативно на поведении машины. С целью устранения неприятных воздействий на кузов авто проставки целесообразно устанавливать пластиковые.
  2. Использование измененных амортизаторов. Изначально амортизатор не оказывает влияния на величину дорожного просвета. Однако в случае работы изношенного узла в движении может подвергаться раскачке в продольном направлении, что увеличивает вероятность повреждения не только бамперов, но и близких к поверхности дороги компонентов машины. Для увеличения клиренса на Приору, как и на любой другой автомобиль, можно устанавливать оригинальные амортизаторы, которые могут отличаться по ряду параметров:
  3. длине штока;
  4. увеличенной длине пружины;
  5. увеличенной жесткости (за счет настроек амортизатора и увеличения толщины витка пружины).

Последний способ может оказаться достаточно затратным, и к нему прибегают реже. Вариантов приобретения амортизаторов для замены достаточно много, поскольку можно подобрать такой узел от другой модели или воспользоваться специальным предложением от различных фирм-производителей.

Установка пружин различной длины и жесткости

Величина дорожного просвета у автомобиля напрямую зависит от установленной пружины. Кузов опирается именно на нее, и от ее жесткости и длины зависит не только то, насколько машина будет возвышаться над дорогой, но и работа подвески целиком. Вариантов пружин на Ладу Приору существует несколько. Это классы «А» и «Б», более жестким из них считается первый. Кроме того, существует несколько разновидностей пружин, которые в разное время устанавливались непосредственно на заводе.

При выборе пружин всегда следует искать разумный компромисс, поскольку установка чрезмерно жесткой детали и использование ее на незагруженном автомобиле не позволит подвеске работать плавно, а машину будет подбрасывать на каждой неровности.

Одним из вариантов того, как увеличить дорожный просвет, является установка на пружину межвитковых проставок. Эти элементы не позволяют пружине сжиматься полностью, жесткость подвески растет. Однако вместе с тем ограничивается сжатие амортизатора, что уменьшает плавность хода и комфортность работы подвески автомобиля. Такой способ оправдан при использовании машины на плохих дорогах, поскольку дополнительно позволяет предотвратить пробой подвески и защитить амортизатор и пружину от разрушения.

Также несложным способом увеличения дорожного просвета является установка между кузовом и пружиной проставки под пружину. Эта деталь, изготовленная из высокопрочной резины, легко справляется с давлением массы автомобиля на нее, при этом настройки подвески практически не меняются. Нужно понимать, что при просевшей пружине установка такой проставки не сможет поднять жесткость детали. Поэтому пружину следует обязательно поменять.

Еще одним способом, позволяющим повысить дорожный просвет Приоры, является установка шин большего размера. Конечно, нельзя просто поменять размерность диска с R 13 (14) на R 15, но установить шину с более высоким профилем вполне допустимо. Вместо 175/55 R 14 можно использование 175/70 R 14. Но водителю не следует забывать, что более высокий профиль колеса чуть хуже ведет себя при прохождении поворотов, и учитывать этот факт при выборе скорости.

Ссылка на основную публикацию