Как снять рулевую колонку уаз буханка

Как Снять Рулевую Колонку На Уаз Буханка

Ремонт рулевой колонки уаз буханка

  • РЕМОНТ УАЗ
  • ТЮНИНГ УАЗ
  • УАЗ ПАТРИОТ
  • УАЗ ХАНТЕР
  • КОНТАКТЫ

    Модернизация рулевой колонки для УАЗ 3909, 3741.

    Все началось с желания сменить руль с “костяного” на “полулюксовый”. “Люксовый” — а-ля 3160 — мне не понравился чисто внешне. Двухспицевый “полулюкс” показался ну всем — и внешне, и в руках лежит удобно. В общем, выбор пал на него.

    Для снятия старого руля был наскоро сделан съемник из толстой стальной полосы. Поскольку болты М8 под нагрузкой начали вытягиваться и грозили просто оборваться, пришлось стукнуть кувалдой по центральному болту. Руль снят. Внимательный осмотр показал, что руль уже снимали, причем варварски — зубилом. Но самое плохое — был испорчен вал. Резьба была смята и расколота в двух местах. Причем я непосредственно по валу не колотил и подобные разрушения произвести не мог. Вал пришел в негодность, встал вопрос замены и рулевой механизм был снят с машины.

    На этот момент у меня стало уже три рулевых механизма, и все — 451Д. И у всех вал червяка был погнут — где чуть-чуть, а где вообще караул. Это что — нормальное явление? Ладно бы один, ну два. но чтобы три? Надо покупать новый вал с червяком в сборе. А если. А если другую рулевую колонку сделать, получше? Да еще и регулируемую? УАЗовод я или где?

    Из закромов был извлечен 469-й рулевой редуктор, из него вынут червяк с валом и вставлен в корпус своего. Получился 452-й механизм. После непродолжительных поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевой кардан 31512-3401400 (одна вилка шлицевая, вторая “голая” под клин) и клин для кардана 3302. Как известно, шлицы под рулевое колесо у нас и у ГАЗа одинаковы. Вал колонки по диаметру меньше, чем отверстие в вилке кардана, в чем, впрочем, проблемы не виделось. В верхней части трубы колонки приварены кронштейны с резьбой для подрулевых переключателей. Одно “но”: очень велики “уши” крепления.

    Замеры показали, что по длине с учетом шлицевой части кардана всей конструкции хватит с запасом. Диаметр вала колонки 20мм, диаметр отверстия в вилке 23мм. Для компенсации зазора из полосы 1,5мм согнул втулку с вырезом под клин — вал в кардан вошел при помощи молотка.

    Сбоку колонка имеет прорезь для установки замка зажигания и фиксации вала противоугонным устройством. Имевшийся в наличии “москвичевский” замок (2126-3704005) пришлось подгонять под прорезь, дабы он встал более-менее горизонтально слева.

    Для крепления колонки сварил кронштейн из двух 3мм полос и квадратного прутка 15мм. Для пущей жесткости приварил косынки к полосам. Верхняя (на рисунке — правая) полоса встала на штатные отверстия, нижнюю же пришлось миллиметров на 10 поднять вверх, пересверлив отверстия в колонке.

    Кронштейн рулевой колонки (рисунок).

    1 — отверстия 8мм крепления колонки

    2 — отверстие 8мм крепления к кронштейну на торпеде

    3 — отверстие 6мм для регулировочной растяжки.

    Запас длины кардана позволил переместить рулевую колонку так, чтобы она встала по оси сиденья водителя. Штатный кронштейн с торпеды я снял и на его месте сделал другой.

    Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок).

    1 — уголки 25 для крепления кронштейна колонки

    2 — отверстия 10мм крепления к торпеде

    3 — базовая полоса 25х3

    4 — отверстия 6мм крепления регулировочной растяжки

    5 — отверстия 8мм крепления кронштейна колонки

    6 — растяжки (квадратная труба 20х2)

    7 — упор растяжек, крепящийся к полику (уголок 75 с приваренной полосой 25х3).

    Растяжки, крепящиеся к полу, необходимы: без них торпеда “играет” при нажатии на педали, особенно тормозную. На “родной” колонке роль растяжки играет труба рулевого вала. Упор растяжек крепится двумя болтами к горизонтальной части полика в упор к отбортовке. Правое (по рисунку — дальнее) отверстие базовой полосы приходится на болт крепления блока педалей, под левое нужно просверлить отверстие.

    Последовательность действий была такова:

  • сварил кронштейн под торпеду (без растяжек), просверлил в торпеде одно дополнительное отверстие
  • нарезал полосы, просверлил отверстия и прикрутил к отверстиям в “ушах” крепления колонки
  • отрезал с запасом кусок прутка, просверлил отверстие под болт и прикрепил его к кронштейну под торпедой
  • выставил положение колонки по высоте, отметил положение полос, снял и прихватил к прутку, выставив соосность прутка и вала по линейке
  • поставил еще раз проверить правильность положения, снял и приварил как следует с косынками
  • сделал упор для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами
  • по месту подогнал растяжки и прихватил сваркой
  • снял все, обварил, покрасил, поставил
  • из полосы вырезал регулировочную растяжку, подогнул где надо по месту, просверлил отверстия (тоже по месту) и прикрутил

    УАЗ — Ремонт рулевой колонки (рулевой редуктор)

    Разборка, дефектовка и регулировка. А так же сравнение с другими рулевыми колонками.

    Снятие рулевого колеса с автомобиля УАЗ

    Снятие рулевого колеса с автомобиля УАЗ.

    на ступицу руля с обратной стороны прикручен сбрасыватель, сделанный из жести.

    В итоге руль чуть опустился и наклонился к водителю. Регулировку наклона я делать не стал, выставив колонку так, как удобно мне. Субъективно стало намного удобнее штатной компоновки. При вращении руля локоть с дверью не встречается. Даже при моем росте под 2 метра колени не задевают за руль при нажатии на педали. Увеличенный наклон руля посадке не мешает. В общем, я доволен.

    Вот только от “бычковских” подрулевиков мне, видимо, придется отказаться: при включенном левом повороте при нажатии на педаль сцепления левое колено задевает за рычаг. Справа та же история: в крайнем нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено упирается в рычаг. Впрочем, я быстрее привыкну к этому, чем заменю подрулевики.

    Стоимость узлов и деталей:

  • рулевая колонка ГАЗ-3307/4301 — 450р.
  • карданный вал рулевого управления 31512-3401400 — 950р.
  • клин 3302 — 15р.
  • электроды и металл — казенные )

    Все это куплено в магазине “Планета Железяка”, что на 86-м км МКАД, внешняя сторона, 15 октября 2004г.

    Напоследок некоторые общие замечания.

  • Я отдаю себе отчет о том, что я внес изменения в конструкцию рулевого управления, и о возможных последствиях этого шага. Но, черт возьми, так хочется комфорта. С другой стороны, я не вмешивался в конструкцию кузова (всего-то три отверстия просверлил!) и легко могу установить штатную колонку при нужде.
  • Практически вся конструкция сделана по месту с многократными прикидками и проверками, посему конкретные размеры не приведены. На все про все ушло 3 дня полностью. Основная забота была выставить правильное положение рулевой колонки в пространстве.
  • Так как вал колонки цельный, без отверстия под провод, включение звукового сигнала сделал штатным для ГАЗа образом — нажатием на левый рычаг подрулевика.
  • Тем, кто захочет сотворить аналогичную конструкцию, я бы порекомендовал посмотреть на рулевую колонку от “Соболя”. Она уже регулируемая и имеет более компактное крепление. Размеры вала у нее, по-моему, такие же, как у 3307. У меня банально не хватило на нее денег (840р. там же).
  • Вопрос, конечно, риторический, но ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ ЗАВОД. Да, моя конструкция отнюдь не образец конструкторской и технологической мысли, более того — делалась “на коленке” из того, что было под рукой. Но автозавод, половина продаж которого — бескапотники, мог бы и расстараться! Тем более что переделки кузовных штампов составили бы 3 (ТРИ!) отверстия. Пусть не на все, так хоть на “люксовые” машины ставили бы. Эх, мечты, мечты.

    Опыт эксплуатации, пока еще небольшой, показал правильность установки колонки. Рулить стало гораздо приятнее. Некоторые неудобства доставляет расположение замка зажигания при вставке и повороте ключа при нажатой педали сцепления (пуск мотора). Подкладку под клин пришлось переделать вследствие смятия старой. Новую сделал из 2мм стали и закалил.

    УАЗ Сервис. Ремонт, тюнинг, сервис ТО автомобилей УАЗ Патриот, Хантер, Буханка, Карго.

    Интернет-магазин автозапчастей — запчасти для Шевроле Реззо — запчасти Шевроле

    Ремонт переднего моста на УАЗ Буханка

    Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями

    Вы всегда можете задать вопрос по телефону:

    уаз буханка рулевая колонка чертеж

    — СКАЧИВАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ НИЖЕ: — http://ahapuxim.260416.ru/1/45/uaz-buhanka-rulevaya-kolonka-chertezh — АВТОРАМ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ уаз буханка рулевая колонка чертеж Цены на автомобили УАЗ. Скидки и акции на весь модельный ряд УАЗ. Выгодно купить УАЗ. Одна из распространенных претензий к органам управления УАЗа Буханки – слишком длинная рулевая колонка, и обод «баранки» расположен. После установки и испытаний проходимость буханки на низких скоростях. Так же для удлинения тяг коробки, раздатки, рулевой колонки, ручника. 29 мар 2015. УАЗ — Ремонт рулевой колонки (рулевой редуктор). но все были Ваз, и тут купил буханку, и рулевое люфтит, в общих чертах, с Вашей. УАЗБУКА, почти все об автомобилях УАЗ. Модернизация рулевой колонки для УАЗ-3909(3741). Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок). УАЗ, Рудевое управление УАЗ, ГУР УАЗ. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР. ГУР на буханку. Рулевой механизм – диагностика и ремонт. Очень многих автолюбителей интересует тема самостоятельной работы с рулевым механизмом, его разбором. 14 янв 2014. Я две недели назад купил себе уаз и обнаружил что у него большой люфт руля почти 45. Как отрегулировать рулевую колонку ВАЗ. 22 чер. 2010 — повідомлень: 10 — авторів: 4 уаз буханка защита рулевых тяг -чертежи для самостоятельного изготовления Фильтры очищают воздух варианты воздушных фильтров на уаз перед тем как. После установки и испытаний проходимость буханки на низких скоростях. Так же для удлинения тяг коробки, раздатки, рулевой колонки, ручника. 5 дек 2012. УАЗ Буханка. Крепеж для силового цилиндра Газ-66. какие нибудь переделки с тягами, рулевой колонкой, тормозными шлангами. я только сказал, что мне надо, показал чертеж и сказал где будут стоять. http://imgur.com/syE4pxb http://imgur.com/j1q3KRe http://imgur.com/EuFpzUN http://imgur.com/xab0OSy http://imgur.com/JLGXHdK http://imgur.com/vfUB1Rj http://imgur.com/pgbRVTG http://imgur.com/kCpusjW http://imgur.com/PVcHbfX http://imgur.com/CAcxEAT http://imgur.com/e2orhS4 http://imgur.com/4hTL4Tl http://imgur.com/SvJjgUx http://imgur.com/aAuNT7Y http://imgur.com/b4hlRhT

    Copy and paste the HTML below into your website:

    Рулевой редуктор УАЗ буханка

    Рулевой редуктор УАЗ буханка, или, выражаясь техническими терминами, картер рулевого механизма, закреплен в модификациях автомобилей УАЗ-3302, 3909, 2206 на кронштейне левого лонжерона рамы.

    Удерживают его на раме четыре болта М16 с шайбами пружинными. На заводе-изготовителе болты затянуты гайковертом с соблюдением усилия затяжки 45 кгс/см².

    Устройство

    Рабочая пара рулевого редуктора – глобоидальный червяк и двухгребневый ролик. Напрессованный на пустотелый вал червяк устанавливается в картере рулевого механизма на двух конических роликовых подшипниках.

    Для обеспечения надежности соединения вала с червяком сделан шпоночный выступ и нарезаны шлицы на валу червяка. С червяком в постоянном зацеплении находится двухгребневый ролик.

    Его кольцевые канавки, расположенные внутри, являются рабочей поверхностью для двухрядного шарикового подшипника. Он установлен на оси, которая крепится в головке вала сошки.

    Данный вал вращается сразу в двух подшипниках: запрессованной в картер втулке из бронзы и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот элемент установлен в крышке картера сбоку рулевого редуктора.

    Хвостовик головки вала заходит в паз винта регулировки. Он закручен в крышку картера сбоку. Зафиксирован винт регулировки штифтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышке. Закрыт механизм гайкой с колпачком.

    Своим верхним концом вал рулевого управления входит в подшипник, вращаясь на нем. Подшипник запрессован в корпусе колонки. От перемещения распорная втулка подшипника удерживается специальной пружиной.

    Регулировка рулевого редуктора УАЗ буханка

    Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.

    Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.

    Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.

    Порядок регулировки ролика относительно червяка:

    • Снять рулевой редуктор с автомобиля.
    • Слить масло с картера.
    • Закрепить механизм в тисках.

    • Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу.
    • Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора.
    • Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку.
    • Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
    • Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.
    Читайте также:  Как снять задний барабан на ваз 2107

    • Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
    • Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
    • Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.

    Как снять рулевой редуктор УАЗ буханка?

    Демонтаж рулевого редуктора УАЗ буханка осуществляется без снятия рулевой колонки с автомобиля.

    Порядок проведения операций:

    1. Открутить стяжной винт шарнира рулевой колонки.
    2. Открутить гайку, крепящую сошку рулевого редуктора, при помощи съемника снять ее.
    3. Открутить четыре болта, крепящие картер рулевого механизма к лонжерону рамы.
    4. Снять рулевой механизм, слить масло из картера, выкрутив пробку снизу.

    Ремонт рулевого редуктора УАЗ буханка

    Разобрав механизм, промыть, осмотреть детали. Обнаружив на рабочих плоскостях червяка, винта, гайки-рейки, вала-сектора отслоения слоя термообработки, раковины, чрезмерный износ, трещины, следует немедленно их заменить.

    Подшипники винта, червяка следует заменить новыми в том случае, если для устранения осевого люфта удаляются все регулировочные прокладки либо на рабочих поверхностях шариков, роликов, колец имеются повреждения.

    При обнаружении на рабочих плоскостях ролика, вала сошки раковин, трещин, забоин, вмятин, если образовался люфт подшипников либо посадки на оси, необходимо рассверлить ее головку, извлечь ролик.

    Вставить в паз вала новый ролик и ось. Можно закрепить с помощью электрической сварки на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон.

    Ни в коем случае нельзя допускать перегрева ролика. Обнаружив на плоскостях под роликами раковины, вмятины, трещины, чрезмерный износ, незамедлительно заменить новыми все кольца опор вала-сектора.

    При заметном скручивании шлицев следует заменить вал сошки. Если произошел чрезмерный износ одной из сторон бронзовой втулки картера, заменить ее новой. Запрессовав в картер новую втулку, прогладить ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

    Замена рулевого редуктора УАЗ буханка

    Замена рулевого редуктора осуществляется его последовательным снятием из рамы автомобиля с последующей установкой нового механизма. В нашей статье уже описан пошаговый демонтаж рулевого механизма.

    Монтаж узла осуществляется в обратной последовательности и регулировке основных характеристик работы редуктора.

    Модернизация рулевой колонки для УАЗ 3909, 3741.

    Все началось с желания сменить руль с “костяного” на “полулюксовый”. “Люксовый” – а-ля 3160 – мне не понравился чисто внешне. Двухспицевый “полулюкс” показался ну всем – и внешне, и в руках лежит удобно. В общем, выбор пал на него.

    Для снятия старого руля был наскоро сделан съемник из толстой стальной полосы. Поскольку болты М8 под нагрузкой начали вытягиваться и грозили просто оборваться, пришлось стукнуть кувалдой по центральному болту. Руль снят. Внимательный осмотр показал, что руль уже снимали, причем варварски – зубилом. Но самое плохое – был испорчен вал. Резьба была смята и расколота в двух местах. Причем я непосредственно по валу не колотил и подобные разрушения произвести не мог. Вал пришел в негодность, встал вопрос замены и рулевой механизм был снят с машины.

    На этот момент у меня стало уже три рулевых механизма, и все – 451Д. И у всех вал червяка был погнут – где чуть-чуть, а где вообще караул. Это что – нормальное явление? Ладно бы один, ну два. но чтобы три? Надо покупать новый вал с червяком в сборе. А если. А если другую рулевую колонку сделать, получше? Да еще и регулируемую? УАЗовод я или где?

    Из закромов был извлечен 469-й рулевой редуктор, из него вынут червяк с валом и вставлен в корпус своего. Получился 452-й механизм. После непродолжительных поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевой кардан 31512-3401400 (одна вилка шлицевая, вторая “голая” под клин) и клин для кардана 3302. Как известно, шлицы под рулевое колесо у нас и у ГАЗа одинаковы. Вал колонки по диаметру меньше, чем отверстие в вилке кардана, в чем, впрочем, проблемы не виделось. В верхней части трубы колонки приварены кронштейны с резьбой для подрулевых переключателей. Одно “но”: очень велики “уши” крепления.

    Замеры показали, что по длине с учетом шлицевой части кардана всей конструкции хватит с запасом. Диаметр вала колонки 20мм, диаметр отверстия в вилке 23мм. Для компенсации зазора из полосы 1,5мм согнул втулку с вырезом под клин – вал в кардан вошел при помощи молотка. Из той же полосы сделал подкладку под клин. В итоге все сидит плотно, люфта нет.

    Сбоку колонка имеет прорезь для установки замка зажигания и фиксации вала противоугонным устройством. Имевшийся в наличии “москвичевский” замок (2126-3704005) пришлось подгонять под прорезь, дабы он встал более-менее горизонтально слева.

    Для крепления колонки сварил кронштейн из двух 3мм полос и квадратного прутка 15мм. Для пущей жесткости приварил косынки к полосам. Верхняя (на рисунке – правая) полоса встала на штатные отверстия, нижнюю же пришлось миллиметров на 10 поднять вверх, пересверлив отверстия в колонке.

    Кронштейн рулевой колонки (рисунок).
    1 – отверстия 8мм крепления колонки;
    2 – отверстие 8мм крепления к кронштейну на торпеде;
    3 – отверстие 6мм для регулировочной растяжки.

    Запас длины кардана позволил переместить рулевую колонку так, чтобы она встала по оси сиденья водителя. Штатный кронштейн с торпеды я снял и на его месте сделал другой.

    Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок).
    1 – уголки 25 для крепления кронштейна колонки;
    2 – отверстия 10мм крепления к торпеде;
    3 – базовая полоса 25х3;
    4 – отверстия 6мм крепления регулировочной растяжки;
    5 – отверстия 8мм крепления кронштейна колонки;
    6 – растяжки (квадратная труба 20х2);
    7 – упор растяжек, крепящийся к полику (уголок 75 с приваренной полосой 25х3).

    Растяжки, крепящиеся к полу, необходимы: без них торпеда “играет” при нажатии на педали, особенно тормозную. На “родной” колонке роль растяжки играет труба рулевого вала. Упор растяжек крепится двумя болтами к горизонтальной части полика в упор к отбортовке. Правое (по рисунку – дальнее) отверстие базовой полосы приходится на болт крепления блока педалей, под левое нужно просверлить отверстие.

    Последовательность действий была такова:

    • сварил кронштейн под торпеду (без растяжек), просверлил в торпеде одно дополнительное отверстие;
    • нарезал полосы, просверлил отверстия и прикрутил к отверстиям в “ушах” крепления колонки;
    • отрезал с запасом кусок прутка, просверлил отверстие под болт и прикрепил его к кронштейну под торпедой;
    • выставил положение колонки по высоте, отметил положение полос, снял и прихватил к прутку, выставив соосность прутка и вала по линейке;
    • поставил еще раз проверить правильность положения, снял и приварил как следует с косынками;
    • сделал упор для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами;
    • по месту подогнал растяжки и прихватил сваркой;
    • снял все, обварил, покрасил, поставил;
    • из полосы вырезал регулировочную растяжку, подогнул где надо по месту, просверлил отверстия (тоже по месту) и прикрутил;
    • на ступицу руля с обратной стороны прикручен сбрасыватель, сделанный из жести.

    В итоге руль чуть опустился и наклонился к водителю. Регулировку наклона я делать не стал, выставив колонку так, как удобно мне. Субъективно стало намного удобнее штатной компоновки. При вращении руля локоть с дверью не встречается. Даже при моем росте под 2 метра колени не задевают за руль при нажатии на педали. Увеличенный наклон руля посадке не мешает. В общем, я доволен.
    Вот только от “бычковских” подрулевиков мне, видимо, придется отказаться: при включенном левом повороте при нажатии на педаль сцепления левое колено задевает за рычаг. Справа та же история: в крайнем нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено упирается в рычаг. Впрочем, я быстрее привыкну к этому, чем заменю подрулевики.

    Стоимость узлов и деталей:

    • рулевая колонка ГАЗ-3307/4301 – 450р.
    • карданный вал рулевого управления 31512-3401400 – 950р.
    • клин 3302 – 15р.
    • электроды и металл – казенные 😉

    Все это куплено в магазине “Планета Железяка”, что на 86-м км МКАД, внешняя сторона, 15 октября 2004г.

    Напоследок некоторые общие замечания.

    • Я отдаю себе отчет о том, что я внес изменения в конструкцию рулевого управления, и о возможных последствиях этого шага. Но, черт возьми, так хочется комфорта. С другой стороны, я не вмешивался в конструкцию кузова (всего-то три отверстия просверлил!) и легко могу установить штатную колонку при нужде.
    • Практически вся конструкция сделана по месту с многократными прикидками и проверками, посему конкретные размеры не приведены. На все про все ушло 3 дня полностью. Основная забота была выставить правильное положение рулевой колонки в пространстве.
    • Так как вал колонки цельный, без отверстия под провод, включение звукового сигнала сделал штатным для ГАЗа образом – нажатием на левый рычаг подрулевика.
    • Тем, кто захочет сотворить аналогичную конструкцию, я бы порекомендовал посмотреть на рулевую колонку от “Соболя”. Она уже регулируемая и имеет более компактное крепление. Размеры вала у нее, по-моему, такие же, как у 3307. У меня банально не хватило на нее денег 🙁 (840р., там же).
    • Вопрос, конечно, риторический, но ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ ЗАВОД. Да, моя конструкция отнюдь не образец конструкторской и технологической мысли, более того – делалась “на коленке” из того, что было под рукой. Но автозавод, половина продаж которого – бескапотники, мог бы и расстараться! Тем более что переделки кузовных штампов составили бы 3 (ТРИ!) отверстия. Пусть не на все, так хоть на “люксовые” машины ставили бы. Эх, мечты, мечты.

    Опыт эксплуатации, пока еще небольшой, показал правильность установки колонки. Рулить стало гораздо приятнее. Некоторые неудобства доставляет расположение замка зажигания при вставке и повороте ключа при нажатой педали сцепления (пуск мотора). Подкладку под клин пришлось переделать вследствие смятия старой. Новую сделал из 2мм стали и закалил.

    Замена рулевой колонки уаз

    Есть два варианта рулевых колонок на буханках: с карданом и без.
    У меня без. Потому тут будут схемы именно без кардана.

    Обратите внимание на пункт 9 и 27! Сальник трудно заметить… И заменить тоже трудно) Если после “смены сальников” у вас продолжает течь… не надо хаять УАЗ!) Может вы просто не все сальники заменили?)

    Мое любимое видео про регулировку рулевой колонки:

    ПС: Заправочный объем картера рулевого механизма: 0.25л
    Лить туда:
    ТСп-15К
    ТАП-15В
    ТАД-17И
    ТСп-10 —- это если холодно на улице

    Рулевой редуктор УАЗ буханка, или, выражаясь техническими терминами, картер рулевого механизма, закреплен в модификациях автомобилей УАЗ-3302, 3909, 2206 на кронштейне левого лонжерона рамы.

    Удерживают его на раме четыре болта М16 с шайбами пружинными. На заводе-изготовителе болты затянуты гайковертом с соблюдением усилия затяжки 45 кгс/см².

    Устройство

    Рабочая пара рулевого редуктора – глобоидальный червяк и двухгребневый ролик. Напрессованный на пустотелый вал червяк устанавливается в картере рулевого механизма на двух конических роликовых подшипниках.

    Для обеспечения надежности соединения вала с червяком сделан шпоночный выступ и нарезаны шлицы на валу червяка. С червяком в постоянном зацеплении находится двухгребневый ролик.

    Его кольцевые канавки, расположенные внутри, являются рабочей поверхностью для двухрядного шарикового подшипника. Он установлен на оси, которая крепится в головке вала сошки.

    Данный вал вращается сразу в двух подшипниках: запрессованной в картер втулке из бронзы и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот элемент установлен в крышке картера сбоку рулевого редуктора.

    Хвостовик головки вала заходит в паз винта регулировки. Он закручен в крышку картера сбоку. Зафиксирован винт регулировки штифтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышке. Закрыт механизм гайкой с колпачком.

    Своим верхним концом вал рулевого управления входит в подшипник, вращаясь на нем. Подшипник запрессован в корпусе колонки. От перемещения распорная втулка подшипника удерживается специальной пружиной.

    Регулировка рулевого редуктора УАЗ буханка

    Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.

    Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.

    Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.

    Порядок регулировки ролика относительно червяка:

    • Снять рулевой редуктор с автомобиля.
    • Слить масло с картера.
    • Закрепить механизм в тисках.

    • Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу.
    • Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора.
    • Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку.
    • Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
    • Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.

    • Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
    • Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
    • Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.

    Как снять рулевой редуктор УАЗ буханка?

    Демонтаж рулевого редуктора УАЗ буханка осуществляется без снятия рулевой колонки с автомобиля.

    Порядок проведения операций:

    1. Открутить стяжной винт шарнира рулевой колонки.
    2. Открутить гайку, крепящую сошку рулевого редуктора, при помощи съемника снять ее.
    3. Открутить четыре болта, крепящие картер рулевого механизма к лонжерону рамы.
    4. Снять рулевой механизм, слить масло из картера, выкрутив пробку снизу.

    Ремонт рулевого редуктора УАЗ буханка

    Разобрав механизм, промыть, осмотреть детали. Обнаружив на рабочих плоскостях червяка, винта, гайки-рейки, вала-сектора отслоения слоя термообработки, раковины, чрезмерный износ, трещины, следует немедленно их заменить.

    Подшипники винта, червяка следует заменить новыми в том случае, если для устранения осевого люфта удаляются все регулировочные прокладки либо на рабочих поверхностях шариков, роликов, колец имеются повреждения.

    При обнаружении на рабочих плоскостях ролика, вала сошки раковин, трещин, забоин, вмятин, если образовался люфт подшипников либо посадки на оси, необходимо рассверлить ее головку, извлечь ролик.

    Вставить в паз вала новый ролик и ось. Можно закрепить с помощью электрической сварки на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон.

    Ни в коем случае нельзя допускать перегрева ролика. Обнаружив на плоскостях под роликами раковины, вмятины, трещины, чрезмерный износ, незамедлительно заменить новыми все кольца опор вала-сектора.

    При заметном скручивании шлицев следует заменить вал сошки. Если произошел чрезмерный износ одной из сторон бронзовой втулки картера, заменить ее новой. Запрессовав в картер новую втулку, прогладить ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

    Замена рулевого редуктора УАЗ буханка

    Замена рулевого редуктора осуществляется его последовательным снятием из рамы автомобиля с последующей установкой нового механизма. В нашей статье уже описан пошаговый демонтаж рулевого механизма.

    Монтаж узла осуществляется в обратной последовательности и регулировке основных характеристик работы редуктора.

    Все началось с желания сменить руль с “костяного” на “полулюксовый”. “Люксовый” — а-ля 3160 — мне не понравился чисто внешне. Двухспицевый “полулюкс” показался ну всем — и внешне, и в руках лежит удобно. В общем, выбор пал на него.

    Для снятия старого руля был наскоро сделан съемник из толстой стальной полосы. Поскольку болты М8 под нагрузкой начали вытягиваться и грозили просто оборваться, пришлось стукнуть кувалдой по центральному болту. Руль снят. Внимательный осмотр показал, что руль уже снимали, причем варварски — зубилом. Но самое плохое — был испорчен вал. Резьба была смята и расколота в двух местах. Причем я непосредственно по валу не колотил и подобные разрушения произвести не мог. Вал пришел в негодность, встал вопрос замены и рулевой механизм был снят с машины.

    На этот момент у меня стало уже три рулевых механизма, и все — 451Д. И у всех вал червяка был погнут — где чуть-чуть, а где вообще караул. Это что — нормальное явление? Ладно бы один, ну два. но чтобы три? Надо покупать новый вал с червяком в сборе. А если. А если другую рулевую колонку сделать, получше? Да еще и регулируемую? УАЗовод я или где?

    Из закромов был извлечен 469-й рулевой редуктор, из него вынут червяк с валом и вставлен в корпус своего. Получился 452-й механизм. После непродолжительных поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевой кардан 31512-3401400 (одна вилка шлицевая, вторая “голая” под клин) и клин для кардана 3302. Как известно, шлицы под рулевое колесо у нас и у ГАЗа одинаковы. Вал колонки по диаметру меньше, чем отверстие в вилке кардана, в чем, впрочем, проблемы не виделось. В верхней части трубы колонки приварены кронштейны с резьбой для подрулевых переключателей. Одно “но”: очень велики “уши” крепления.

    Замеры показали, что по длине с учетом шлицевой части кардана всей конструкции хватит с запасом. Диаметр вала колонки 20мм, диаметр отверстия в вилке 23мм. Для компенсации зазора из полосы 1,5мм согнул втулку с вырезом под клин — вал в кардан вошел при помощи молотка. Из той же полосы сделал подкладку под клин. В итоге все сидит плотно, люфта нет.

    Сбоку колонка имеет прорезь для установки замка зажигания и фиксации вала противоугонным устройством. Имевшийся в наличии “москвичевский” замок (2126-3704005) пришлось подгонять под прорезь, дабы он встал более-менее горизонтально слева.

    Для крепления колонки сварил кронштейн из двух 3мм полос и квадратного прутка 15мм. Для пущей жесткости приварил косынки к полосам. Верхняя (на рисунке — правая) полоса встала на штатные отверстия, нижнюю же пришлось миллиметров на 10 поднять вверх, пересверлив отверстия в колонке.

    Кронштейн рулевой колонки (рисунок).
    1 — отверстия 8мм крепления колонки;
    2 — отверстие 8мм крепления к кронштейну на торпеде;
    3 — отверстие 6мм для регулировочной растяжки.

    Запас длины кардана позволил переместить рулевую колонку так, чтобы она встала по оси сиденья водителя. Штатный кронштейн с торпеды я снял и на его месте сделал другой.

    Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок).
    1 — уголки 25 для крепления кронштейна колонки;
    2 — отверстия 10мм крепления к торпеде;
    3 — базовая полоса 25х3;
    4 — отверстия 6мм крепления регулировочной растяжки;
    5 — отверстия 8мм крепления кронштейна колонки;
    6 — растяжки (квадратная труба 20х2);
    7 — упор растяжек, крепящийся к полику (уголок 75 с приваренной полосой 25х3).

    Растяжки, крепящиеся к полу, необходимы: без них торпеда “играет” при нажатии на педали, особенно тормозную. На “родной” колонке роль растяжки играет труба рулевого вала. Упор растяжек крепится двумя болтами к горизонтальной части полика в упор к отбортовке. Правое (по рисунку — дальнее) отверстие базовой полосы приходится на болт крепления блока педалей, под левое нужно просверлить отверстие.

    Последовательность действий была такова:

    • сварил кронштейн под торпеду (без растяжек), просверлил в торпеде одно дополнительное отверстие;
    • нарезал полосы, просверлил отверстия и прикрутил к отверстиям в “ушах” крепления колонки;
    • отрезал с запасом кусок прутка, просверлил отверстие под болт и прикрепил его к кронштейну под торпедой;
    • выставил положение колонки по высоте, отметил положение полос, снял и прихватил к прутку, выставив соосность прутка и вала по линейке;
    • поставил еще раз проверить правильность положения, снял и приварил как следует с косынками;
    • сделал упор для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами;
    • по месту подогнал растяжки и прихватил сваркой;
    • снял все, обварил, покрасил, поставил;
    • из полосы вырезал регулировочную растяжку, подогнул где надо по месту, просверлил отверстия (тоже по месту) и прикрутил;
    • на ступицу руля с обратной стороны прикручен сбрасыватель, сделанный из жести.

    В итоге руль чуть опустился и наклонился к водителю. Регулировку наклона я делать не стал, выставив колонку так, как удобно мне. Субъективно стало намного удобнее штатной компоновки. При вращении руля локоть с дверью не встречается. Даже при моем росте под 2 метра колени не задевают за руль при нажатии на педали. Увеличенный наклон руля посадке не мешает. В общем, я доволен.
    Вот только от “бычковских” подрулевиков мне, видимо, придется отказаться: при включенном левом повороте при нажатии на педаль сцепления левое колено задевает за рычаг. Справа та же история: в крайнем нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено упирается в рычаг. Впрочем, я быстрее привыкну к этому, чем заменю подрулевики.

    Стоимость узлов и деталей:

    • рулевая колонка ГАЗ-3307/4301 — 450р.
    • карданный вал рулевого управления 31512-3401400 — 950р.
    • клин 3302 — 15р.
    • электроды и металл — казенные 😉

    Все это куплено в магазине “Планета Железяка”, что на 86-м км МКАД, внешняя сторона, 15 октября 2004г.

    Напоследок некоторые общие замечания.

    • Я отдаю себе отчет о том, что я внес изменения в конструкцию рулевого управления, и о возможных последствиях этого шага. Но, черт возьми, так хочется комфорта. С другой стороны, я не вмешивался в конструкцию кузова (всего-то три отверстия просверлил!) и легко могу установить штатную колонку при нужде.
    • Практически вся конструкция сделана по месту с многократными прикидками и проверками, посему конкретные размеры не приведены. На все про все ушло 3 дня полностью. Основная забота была выставить правильное положение рулевой колонки в пространстве.
    • Так как вал колонки цельный, без отверстия под провод, включение звукового сигнала сделал штатным для ГАЗа образом — нажатием на левый рычаг подрулевика.
    • Тем, кто захочет сотворить аналогичную конструкцию, я бы порекомендовал посмотреть на рулевую колонку от “Соболя”. Она уже регулируемая и имеет более компактное крепление. Размеры вала у нее, по-моему, такие же, как у 3307. У меня банально не хватило на нее денег 🙁 (840р., там же).
    • Вопрос, конечно, риторический, но ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ ЗАВОД. Да, моя конструкция отнюдь не образец конструкторской и технологической мысли, более того — делалась “на коленке” из того, что было под рукой. Но автозавод, половина продаж которого — бескапотники, мог бы и расстараться! Тем более что переделки кузовных штампов составили бы 3 (ТРИ!) отверстия. Пусть не на все, так хоть на “люксовые” машины ставили бы. Эх, мечты, мечты.

    Опыт эксплуатации, пока еще небольшой, показал правильность установки колонки. Рулить стало гораздо приятнее. Некоторые неудобства доставляет расположение замка зажигания при вставке и повороте ключа при нажатой педали сцепления (пуск мотора). Подкладку под клин пришлось переделать вследствие смятия старой. Новую сделал из 2мм стали и закалил.

    Как снять рулевую колонку уаз буханка

    Автолюбители

    все полезное находится здесь

    Снятие рулевой колонки уаз

    Снятие рулевой колонки
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
    Отключаем аккумуляторную батарею.
    Снимаем рулевое колесо
    Снимаем подрулевые переключатели вместе с держателями Снимаем выключатель зажигания
    Отсоединяем вал рулевой колонки от рулевого механизма и отсоединяем нагнетательный шланг

    Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления верхнего карданного шарнира, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12».

    Снимаем карданный вал рулевого управления.

    Ключом «на 14» отворачиваем два болта крепления рулевой колонки к педальному узлу.

    Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления опоры рулевой колонки к перегородке моторного отсека.

    Снимаем рулевую колонку.
    Устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности.

    Снятие и разборка рулевой колонки

    Снятие и разборку рулевой колонки автомобилей семейства УАЗ-31512 производите в следующем порядке:

    1. Снимите переключатель указателей поворота.
    2. Отсоедините провод сигнала.
    3. Снимите кнопку сигнала и контактные детали.
    4. Отверните на 2-3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником (рис.224), ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.


    Рис. 224. Снятие рулевого колеса

  • Отверните гайки и снимите стремянку крепления рулевой колонки и резиновую втулку.
  • Отверните гайку и извлеките верхний стяжной болт шарнира рулевой колонки.
  • Снимите рулевую колонку.
  • Выверните винт 27 (см. рис.214) и выньте втулки 26 и 28.


    Рис. 214. Рулевой Механизм автомобилей семейства УАЗ-31512:
    1-картер; 2,39-втулки; 3-манжета; 4-сошка; 5-шайба; 6,33-гайки; 7-сальник; 8,14-подшипники; 9-пробка; 10-вал рулевого механизма; 11-червяк; 12-нижняя крышка; 13-регулировочные прокладки; 15-ось ролика; 16-ролик вала сошки; 17-вал сошки; 18-болты крепления картера; 19-шарнир; 20-стопорное кольцо; 21-защитная шайба; 22-пружина; 23-разжимное кольцо; 24-подшипники; 25-провод звукового сигнала; 26-контактная втулка; 27-винт; 28,29-пластмассовые втулки; 30-рулевое колесо; 31-рулевой вал; 32-регулировочный винт; 34-стопорная шайба; 35-штифт; 36-подшипник; 37-боковая крышка картера; 38-прокладка

  • Снимите нижнее стопорное кольцо 20, защитную шайбу 21, пружину 22 и разжимное кольцо 23.
  • Извлеките рулевой вал 31, выпрессуйте подшипники. Разборку рулевой колонки производите только для замены изношенных подшипников.
  • Сборку и установку рулевой колонки производите в обратном порядке.

    AUTOFIZIK.RU / авторемонт

    Снятие рулевого механизма с гидроусилителем

    Работаем на подъемнике или смотровой канаве.

    Сливаем жидкость из системы (см. Замена рабочей жидкости и фильтра).

    Головкой «на 22» отворачиваем болт-штуцер нагнетательного шланга.

    Снимаем с болта две медные шайбы.

    Плоскогубцами расшплинтовываем гайку клина.

    Ключом «на 13» отворачиваем гайку.

    Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем клин.

    Опираясь большой отверткой или монтажной лопаткой на кронштейны опоры двигателя, поддеваем вилку шарнира и снимаем ее с вала рулевого механизма.


    Отсоединяем рулевую тягу от сошки рулевого механизма (см. Снятие рулевых тяг).

    Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления рулевого механизма к лонжерону рамы.

    Снимаем рулевой механизм с автомобиля.

    Ключом «на 22» отворачиваем болт-штуцер отводящего шланга.

    Снимаем с болта две медные шайбы.

    Ключом на «22» отворачиваем удлинитель нагнетательного шланга.


    Между удлинителем и рулевым механизмом установлена медная шайба.
    Для снятия сошки…

    …головкой «на 30» отворачиваем гайку сошки.

    Зубилом помечаем взаимное положение сошки и вала рулевого механизма.

    Съемником спрессовываем сошку с вала.


    Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности, заменив медные шайбы новыми.

    Автолюбители

    все полезное находится здесь

    Снятие рулевой колонки уаз

    Снятие рулевой колонки
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
    Отключаем аккумуляторную батарею.
    Снимаем рулевое колесо
    Снимаем подрулевые переключатели вместе с держателями Снимаем выключатель зажигания
    Отсоединяем вал рулевой колонки от рулевого механизма и отсоединяем нагнетательный шланг

    Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления верхнего карданного шарнира, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12».

    Снимаем карданный вал рулевого управления.

    Ключом «на 14» отворачиваем два болта крепления рулевой колонки к педальному узлу.

    Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления опоры рулевой колонки к перегородке моторного отсека.

    Снимаем рулевую колонку.
    Устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности.

    Замена рулевого редуктора уаз буханка

    Снятие и разборку рулевой колонки автомобилей семейства УАЗ-31512 производите в следующем порядке:

    1. Снимите переключатель указателей поворота.
    2. Отсоедините провод сигнала.
    3. Снимите кнопку сигнала и контактные детали.
    4. Отверните на 2-3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником (рис.224), ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.


    Рис. 224. Снятие рулевого колеса

  • Отверните гайки и снимите стремянку крепления рулевой колонки и резиновую втулку.
  • Отверните гайку и извлеките верхний стяжной болт шарнира рулевой колонки.
  • Снимите рулевую колонку.
  • Выверните винт 27 (см. рис.214) и выньте втулки 26 и 28.


    Рис. 214. Рулевой Механизм автомобилей семейства УАЗ-31512:
    1-картер; 2,39-втулки; 3-манжета; 4-сошка; 5-шайба; 6,33-гайки; 7-сальник; 8,14-подшипники; 9-пробка; 10-вал рулевого механизма; 11-червяк; 12-нижняя крышка; 13-регулировочные прокладки; 15-ось ролика; 16-ролик вала сошки; 17-вал сошки; 18-болты крепления картера; 19-шарнир; 20-стопорное кольцо; 21-защитная шайба; 22-пружина; 23-разжимное кольцо; 24-подшипники; 25-провод звукового сигнала; 26-контактная втулка; 27-винт; 28,29-пластмассовые втулки; 30-рулевое колесо; 31-рулевой вал; 32-регулировочный винт; 34-стопорная шайба; 35-штифт; 36-подшипник; 37-боковая крышка картера; 38-прокладка

  • Снимите нижнее стопорное кольцо 20, защитную шайбу 21, пружину 22 и разжимное кольцо 23.
  • Извлеките рулевой вал 31, выпрессуйте подшипники. Разборку рулевой колонки производите только для замены изношенных подшипников.

    Сборку и установку рулевой колонки производите в обратном порядке.

    Как движется процесс? Прежде, чем стучать, надо навернуть гайку на резьбу. Иначе, если не повезет, придется идти за новой деталью и сошкой.

    Помнится, мы меняли внутренности на копейке 74 года. Купили такой же съемник. Начали тянуть ключом. Съемник «поплыл». Потом вспомнили, что надо постучать. Потом поехали сдали съмник в магазин. Потом пили чай. Потом вспомнили, что у папы приятеля «где-то был советский, спертый из ЗИП космического корабля «Восток». Искали. Пили чай. Нашли. Процесс повторили. Чесали рему. Меняли молотки. Поехали к «терапевту» — знакомому матеру. «Фигня» — сказал он — «Два удара». Через три (3. ) часа мы приехали к нему. Пили чай. Курили. Меняли молотки, кувалды. Через два часа уехали от него со снятой сошкой

    Есть два варианта рулевых колонок на буханках: с карданом и без.
    У меня без. Потому тут будут схемы именно без кардана.

    Обратите внимание на пункт 9 и 27! Сальник трудно заметить… И заменить тоже трудно) Если после «смены сальников» у вас продолжает течь… не надо хаять УАЗ!) Может вы просто не все сальники заменили?)

    Мое любимое видео про регулировку рулевой колонки:

    ПС: Заправочный объем картера рулевого механизма: 0.25л
    Лить туда:
    ТСп-15К
    ТАП-15В
    ТАД-17И
    ТСп-10 —- это если холодно на улице

    Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

    Ремонт рулевого управления автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Рулевое управление автомобиля УАЗ-3962, УАЗ-3741 состоит из рулевого механизма типа червяк-ролик с рулевым колесом (рис. 14) и рулевого привода (рис. 16).

    Рис.14. Рулевой механизм УАЗ-3962, УАЗ-3741

    а-рулевая колонка с карданным шарниром; 1-сошка; 2-картер; 3-нижняя крышка; 4-регулировочные прокладки подшипников червяка; 5-ролик; 6-червяк; 7,8,29-подшипники; 9-пробковое уплотнение; 10-пробка наливного отверстия; 11-прокладка; 12-боковая крышка картера; 13-штифт; 14-стопорная шайба; 15,35-втулки; 16-вал сошки; 17-манжета; 18-шайба; 19-гайка; 20-рулевое колесо; 21-колонка; 22- рулевой вал; 23-подшипник вала сошки; 24- регулировочный винт зазора в зацеплении; 25-колпачковая гайка; 26-ось ролика; 27-сальник; 28-провод звукового сигнала; 30,39-пласт-массовые втулки; 31-винт; 32-распорная втулка; 33-защитная шайба; 34-шарнир; 36-стопорное кольцо; 37-пружина; 38-контактная втулка

    Рис. 16. Рулевой привод УАЗ-3962, УАЗ-3741

    1- продольная рулевая тяга; 2- рычаг продольной рулевой тяга; 3,6-рычаги рулевой трапеции; 4,7- наконечники поперечной рулевой тяги; 5- поперечная рулевая тяга

    Рис. 15. Рулевой механизм УАЗ-3741, УАЗ-3962 с гидроусилителем ГУР

    1-гайка; 2,5,6,19,21,22,35,39-уплотнительные кольца; 3-стакан; 4,10-упорные подшипники; 7-поршень-рейка; 8-винт; 9-картер; 11-штуцер нагнетательного шланга; 12-штуцер сливного шланга; 13-гильза; 14-манжета; 15-торсион; 16,38-штифты; 17-шариковод; 18-шарики; 20-канал в картере; 23-сошка; 24-гайка сошки; 25-крышка защитная нижняя; 26-стопорные кольца; 27-регулировочные шайбы; 28-опоры вала сошки; 29-ролики; 30-вал сошки; 31-крышка защитная верхняя; 32-ротор; 33-защитный колпак; 34-корпус распределителя; 36-канал в корпусе распределителя; 37-болты крепления корпуса распределителя к картеру

    Снятие механизма рулевого управления УАЗ-3741, УАЗ-3962

    Снятие рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962 производите в следующем порядке:

    – Снимите переключатель указателей поворота.

    – Отсоедините провод сигнала.

    – Снимите кнопку сигнала и контактные детали.

    – Отверните на 2-3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником, ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала.

    – Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.

    На автомобилях с рулевой колонкой с карданным шарниром (см. рис.14а) снятие рулевого механизма возможно без снятия рулевой колонки.

    Разборка рулевого механизма УАЗ-3962, УАЗ-3741 типа червяк-ролик

    Разборку рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962 типа червяк-ролик производите в следующем порядке:

    – Отверните гайку и снимите стопорную шайбу с регулировочного винта.

    – Отверните болты крепления боковой крышки картера.

    – Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки, выньте вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку.

    – Ввертыванием регулировочного винта в боковую крышку картера снимите боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки.

    – Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите крышку вместе с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами.

    – Выньте то картера вал с червяком в сборе и сепаратор с роликами верхнего подшипника.

    – Наружное кольцо верхнего подшипника, манжету вала рулевого механизма, манжету вала сошки и втулку вала сошки выпрессовывайте из картера рулевого механизма только в случае их замены.

    Сборка рулевого механизма УАЗ-3962, УАЗ-3741 типа червяк-ролик

    Сборкумеханизма рулевого управления УАЗ-3741, УАЗ-3962 типа червяк-ролик производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

    – В случае замены червяка при напрессовке его на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпал со шпоночным пазом вала. Несовпадение торца вала с торцом выточки на червяке не должно превышать 0,25 мм.

    – Ролик вала рулевой сошки должен свободно проворачиваться от руки. Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смажьте жидкой смазкой.

    – Цилиндрический и конические подшипники, наружные поверхности червяка и сальники смажьте смазкой.

    – Произведите затяжку подшипников червяка и регулировку зацепления ролика с червяком.

    – Биение шейки вала под шариковый подшипник рулевой колонки на собранном рулевом управлении не должно быть более 3 мм. При проверке вал в сборе с червяком должен легко проворачиваться в подшипниках червяка.

    – При установке рулевого механизма затяните сначала болты крепления картера к лонжерону рамы, а затем закрепите колонку.

    – При этом предварительно подберите необходимое количество регулировочных прокладок, устанавливаемых между резиновой втулкой и кронштейном крепления колонки, для исключения изгиба вала.

    Снятие и разборка поперечной рулевой тяги УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Снятие и разборку поперечной рулевой тяги УАЗ-3962, УАЗ-3741 производите в следующем порядке:

    – Расшплинтуйте гайки крепления пальцев рулевой трапеции.

    – Отверните гайки и выпрессуйте приспособлением пальцы из рычагов.

    – Снимите с пальцев пружинные колпаки, резиновые защитные кольца и сферические шайбы.

    – Закрепите рулевую тягу УАЗ-3741, УАЗ-3962 в тисках, отверните стопорные гайки и выверните наконечники и регулировочный штуцер.

    – Отверните резьбовую заглушку наконечника и выньте пружину, пяту, палец и сухарь.

    Сборку рулевой тяги производите в обратном порядке.

    Палец заменяйте в комплекте с сухарем. Заменять только палец не рекомендуется, так как сфера сухаря изнашивается неравномерно и при замене одного пальца не удается добиться хорошего сопряжения сфер пальца и сухаря.

    Перед сборкой смажьте детали шарнира рулевой тяги УАЗ-3962, УАЗ-3741 согласно указаниям таблицы смазывания.

    При установке резьбовой заглушки завершив ее до упора, а затем отверните на 1/2 оборота и в этом положении закерните.

    Снятие, разборка и сборка тяги сошки производится аналогично.

    Регулировка рулевого механизма УАЗ-3962, УАЗ-3741 с гидроусилителем

    Для выполнения регулировки рулевого механизма с ГУР УАЗ-3962, УАЗ-3741 нужно:

    – Отсоедините нагнетательный и сливной шланги от рулевого механизма и закрепите шланги таким образом, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.

    – Отверните гайку и выньте клиновой винт из вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.

    – Отсоедините тягу сошки от рулевой сошки.

    – Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.

    Регулировку рулевого механизма с гидроусилителем УАЗ-3962, УАЗ-3741 выполняйте в следующей последовательности:

    – Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия были внизу. Поворачивая вручную входной вал рулевого механизма, слейте масло из механизма.

    – Слегка нажимая рукой на входной вал вдоль его оси, покачайте рулевую сошку.

    Если при этом ощущается осевое перемещение входного вала, выполните регулировку натяга подшипников винта. Для этого:

    – с помощью бородка и молотка осторожно, не применяя чрезмерно сильных ударов, выправьте буртик стакана 3 (рис. 15), закрепленного в пазы стенки картера 9;

    – поворачивая стакан 3 по часовой стрелке, устраните люфт;

    – проверьте момент проворачивания входного вала, который должен быть не более 3 Нм (0,3 кг/см). Момент замерять на протяжении не более одного оборота входного вала от любого крайнего положения;

    – закерните край стакана в пазы стенки картера.

    Если осевое перемещение ротора не ощущается или устранено, а в среднем положении вала рулевой сошки УАЗ-3962, УАЗ-3741 при покачивании за сошку ощущается зазор, выполните регулировку зубчатого зацепления. Для этого:

    – отверните гайку 24 и снимите сошку 23;

    – снимите верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные крышки;

    – снимите стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;

    – выпрямите регулировочные шайбы;

    – поворачивая одновременно опоры 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении.

    Регулировку рулевого механизма с ГУР УАЗ-3962, УАЗ-3741 производите в положении вала рулевой сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;

    – проверьте момент проворачивания вала сошки, который должен быть в пределах 35-45 Нм (3,5-4,5 кг/см) при переходе вала сошки через среднее положение.

    Если после регулировки натяга подшипников и зазора в зубчатом зацеплении люфт устранить не удается, значит люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае рулевой механизм с гидроусилителем подлежит ремонту;

    – установите регулировочные шайбы, загните один из усов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки и установите стопорные кольца.

    – Установите рулевой механизм, установите сошку и заверните от руки гайку сошки.

    – Присоедините вилку карданного вала, нагнетательный и сливной шланги, не допуская их скручивания и резких перегибов, залейте масло в гидросистему.

    – Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца, затяните гайку сошки.

    Читайте также:  Через сколько моточасов менять масло в двигателе
  • Ссылка на основную публикацию