Ремонт задней подвески ваз 2101

Клуб владельцев автомобилей ВАЗ

Устройство, ремонт и эксплуатация

Задняя подвеска ВАЗ 2101, 2102: схема и устройство

Устройство задней подвески ВАЗ 2101, 2102

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2101, 2102 зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания.

Направляющее устройство

Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно, при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 и двух верхних 17 продольных и одной поперечной 22.

Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес, через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.

Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами.

Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки упорной шайбы и болта крепления штанги.

Упругие элементы подвески

Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины сортируются, под статической нагрузкой 295 кгс, на две группы: А и Б.

Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа А – желтой полосой, группа Б – зеленой. Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4.

Основные буфера 6 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. В конце хода сжатия основные буфера упираются в тарельчатое донце нижней чашки 5, а дополнительный – в специальную площадку на картере редуктора заднего моста.

Гасящее устройство

Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов, устройство которых описано ниже.

Снятие и установка подвески ВАЗ 2101, 2102

Детали задней подвески

Снятие

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.

2. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.

3. Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.

4. Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса. Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов.

5. Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

6. Приступите к разборке подвески:

снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;
отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

Схема установки задней подвески ВАЗ 2101, 2102

Установка

1. Установка задней подвески ВАЗ 2101, 2102 проводится в последовательности, обратной снятию.

2. При этом устанавливайте на подвеске пружины того же класса, что и на передней подвеске. В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А (с желтой маркировкой), а для задней подвески пружин такого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В (с зеленой маркировкой).

3. Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм;
затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечных штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

Проверка технического состояния

Перед проверкой все детали тщательно промойте.

Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от действия растворителей.

ПРУЖИНЫ ВАЗ 2101, 2102

Основные данные для проверки пружины задней подвески

1. Проверьте упругую характеристику пружин по контрольным точкам, предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков.

ВНИМАНИЕ: Пружины задней подвески автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011 классифицируются по длине под нагрузкой 2989 Н (305 кгс): группа А – длина больше 273 мм, группа В – длина меньше 273 мм. Маркируются они также, как и пружины передней подвески.

2. Проверьте, нет ли деформации пружины. Если упругость не соответствует данным рисунка или деформации могут стать причиной нарушения работоспособности пружины, замените ее.

3. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин; в случае необходимости, замените их новыми.

Описание, неисправности и ремонт передней подвески ВАЗ 2101

Любой автомобиль оснащается подвеской, которая подвергается высоким нагрузкам во время движения. Это приводит к тому, что её конструктивные элементы со временем выходят из строя и требуют замены, о чём свидетельствуют характерные признаки. При появлении неполадок в подвеске с ремонтом затягивать не стоит, поскольку ухудшается управляемость автомобилем и снижается уровень безопасности.

Подвеска ВАЗ 2101 — для чего служит

Автомобильная подвеска состоит из множества соединённых между собой элементов, посредством которых обеспечивается упругая связь между кузовом и колёсами транспортного средства. Основное назначение подвески — снизить вибрации, удары и толчки, действующие на человека, а также на транспортируемый груз либо элементы автомобиля во время его движения по неровному дорожному покрытию. Кроме этого, рассматриваемая конструкция обеспечивает постоянный контакт колеса с дорожным полотном.

Передняя подвеска — описание

На ВАЗ 2101 спереди используется независимая подвеска с поперечными рычагами, а также с витыми цилиндрическими пружинами, амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости и рядом других конструктивных элементов.

Передняя балка

Балка передка играет роль связующего элемента подвески, который выполнен в виде коробчатой сварной конструкции и прикреплён к подрамнику кузова болтами. К краям балки фиксируются оси нижних рычагов, а также подушки силового агрегата, на которые опирается сам мотор.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Функция поперечного стабилизатора заключается в увеличении устойчивости автомобиля при прохождении поворотов. Материалом изготовления этой детали является специальная пружинная сталь. Стабилизатор крепится к нижним рычагам и к силовому элементу кузова через резиновые втулки.

Рычаги

Рычаги передней подвески — направляющий элемент ходовой части «копейки». С их помощью обеспечивается гибкое соединение и передача колебаний на кузов. Передние рычаги связываются с колёсами машины и кузовом через специальные шарниры. На классических «Жигулях» спереди устанавливается по одному верхнему и нижнему рычагу с каждой стороны. Верхний рычаг крепится к кузову болтом, нижний — к шпилькам на передней балке.

Сайлентблоки рычагов

Сайлентблок — резинометаллическая деталь, устанавливаемая в верхних и нижних рычагах. Изделие предназначено для подвижного и пружинящего соединения, представляя собой своего рода прокладку, смягчающую мелкие удары и обеспечивающую отработку рычагами больших неровностей.

Какие бывают

В качестве эластичного материала при изготовлении сайлентблоков применяется резина или полиуретан. Большинство владельцев «Жигулей» используют резиновые сайлентблоки, что объясняется более доступной стоимостью. Однако если есть желание улучшить характеристики подвески своего авто, можно установить изделия из полиуретана. Помимо того, что такие детали имеют больший срок эксплуатации, они улучшают поведение машины на дороге, снижая ненужные деформации в подвеске. Если вы любите активную езду, то выбор лучше отдать полиуретановым сайлентблокам. При спокойном стиле передвижения можно установить штатные сайлентблоки.

Замена верхних

Конструктивно сайлентблок выполнен из двух металлических втулок, соединённых слоем резины. При выходе детали из строя происходит растрескивание резины либо проскальзывание одной втулки относительно другой. Поэтому какой-либо ремонт этого изделия является невозможным и бессмысленным. Замена вышедших из строя сайлентблоков потребует не только определённого перечня инструментов, но и некоторого времени, поскольку это мероприятие довольно трудоёмкое. Если шарниры пришли в негодность, с их заменой затягивать не стоит, что объясняется ухудшением не только комфорта, но и снижением безопасности. Из инструментов нужно будет подготовить:

  • специальный съёмник шарниров;
  • набор гаечных ключей и головок;
  • вороток;
  • монтировку;
  • домкрат.

Замену резинометаллических изделий производим следующим образом:

  1. Ослабляем крепление колеса с нужной стороны и поддомкрачиваем машину.
  2. Полностью снимаем колесо.
  3. Ключами откручиваем крепёж верхней шаровой опоры.

Замена нижних

Нижние шарниры на «копейке» меняются с применением тех же инструментов, что и верхние. Дополнительно понадобится съёмник рулевых наконечников. Для упрощения процедуры сам рычаг с автомобиля можно не снимать. Замена состоит из следующих шагов:

    Отворачиваем крепление оси нижнего рычага с обеих сторон.

Видео: замена шарниров рычагов передней подвески на классических «Жигулях»

Амортизаторы

На «копейке» спереди устанавливаются двухтрубные масляные амортизаторы. Основными функциями, которые выполняют эти элементы, являются:

  • снижение колебаний кузова и колёс транспортного средства;
  • сохранение контакта между колесом и дорогой;
  • обеспечение плавности движения.

При выходе из строя амортизатор не в состоянии справляться с возлагаемыми на него функциями. В результате теряется контакт колеса с дорожным полотном, кузов больше раскачивается, управляемость автомобиля ухудшается. В такой ситуации деталь нуждается только в замене.

Как заменить

Для замены амортизационных элементов потребуется такой перечень инструментов:

  • набор ключей;
  • ключ для удерживания штока.

Работу проводим следующим образом:

  1. Загоняем авто на смотровую яму.
  2. Открываем капот и накидываем на шток амортизатора специальный ключ, одновременно отворачиваем верхнее крепление амортизатора.

Для удобства установки амортизационного элемента необходимо максимально вытянуть его шток.

Пружины

Пружина автомобильной подвески является неотъемлемым элементом, благодаря которому смягчаются удары и толчки при езде по неровностям. После наезда на препятствие колесо отрывается от поверхности и управляемость теряется. Посредством пружины колесо возвращается на место, а длительные колебания, которые возникают под её воздействием, гасятся при помощи амортизатора. Упругие элементы со временем могут не только просесть, но и сломаться, что потребует проведения ремонтных работ.

Замена

Для начала подготавливаем необходимые инструменты:

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Демонтируем колесо и амортизатор с нужной стороны.
  2. Ослабляем крепление оси нижнего рычага.
  3. Поддомкрачиваем нижний рычаг.
  4. Отворачиваем крепление стабилизатора.

Шаровая опора

Одним из элементов передней подвески ВАЗ 2101 является шаровая опора, обеспечивающая передачу усилия от рулевого механизма на колесо. В конструкции подвески используются верхняя и нижняя опора. Основное достоинство такой детали сводится к возможности совершать свободные угловые перемещения сопрягаемых узлов. Как и любой другой элемент подвески, шаровая опора со временем изнашивается и требует замены. Процедура довольно проста и заключается в отворачивании гайки шарового пальца, крепежа корпуса к рычагу и выпрессовки пальца из поворотного кулака.

Ступица

Ступица представляет собой элемент подвески, посредством которого обеспечивается вращение колеса. Основными функциями изделия являются:

  • подвижное и надёжное соединение колёсного диска на поворотном кулаке;
  • обеспечение качественного торможения и надёжности всей тормозной системы, поскольку на ступице крепится тормозной диск.

Поворотный кулак

Не менее важной деталью передней подвески ВАЗ 2101 является поворотный кулак, который обеспечивает поворот колеса. Крепление изделия к подвеске выполнено при помощи шаровых опор. Кроме этого, к кулаку фиксируются рулевые наконечники и элементы тормозной системы.

Подшипник ступицы

За вращение ступицы отвечают 2 ступичных роликоподшипника, наружные обоймы которых запрессовывается в саму ступицу, а внутренние насаживаются на ось поворотного кулака. Подшипники обеспечивают беспроблемное вращение колеса с минимальным трением.

Эти детали хоть и имеют большой ресурс, но постоянное воздействие на них высоких температур и плохое качество дорог сокращают срок их эксплуатации.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2101

Срок службы элементов передней подвески напрямую зависит от условий и интенсивности эксплуатации автомобиля, а также от качества применяемых деталей. Поскольку та или иная неисправность проявляется по-разному, на каждой из них стоит остановиться подробнее.

Шумы и стуки во время движения

Посторонние звуки в работе подвески могут возникать по ряду причин:

  • выход из строя амортизаторов. В этом случае необходимо заменить повреждённые амортизаторы;
  • износ сайлентблоков. «Разбитые» шарниры нуждаются в замене;

Видео: причины появления стуков в передней подвеске

Машину ведёт в сторону

Если транспортное средство уводит в сторону, то ни о какой безопасности передвижения и речи быть не может. Причин такого поведения может быть несколько:

  • разное давление в колёсах. Необходимо проверить и установить правильное давление;
  • передние колёса имеют неправильный угол установки. Требуется посещение автосервиса для регулировки развал-схождения;
  • чрезмерный зазор в ступичном подшипнике. При большом зазоре следует произвести регулировку;

Пробои подвески

Иногда в работе подвески возникают характерные удары металла об металл, что называется пробоем. Это говорит о том, что та или иная деталь подвески не выполняет свою функцию. Причины такого явления могут быть следующими:

  • просадка пружин передка. Упругие элементы нуждаются в замене;
  • амортизаторы пришли в негодность. При поломке или выходе из строя демпфирующих устройств их следует заменить;
  • деформация рычагов. Рычаги с изменённой геометрией необходимо заменить на исправные.

Неисправностей в передней подвеске на самом деле может быть гораздо больше. Например, появление скрипов при проезде неровностей может свидетельствовать о выходе и строя сайлентблоков, масляные подтёки на амортизаторах говорят о повреждении изделия и указывают на необходимость его замены и т. п.

Модернизация подвески

Над совершенствованием подвески своего авто задумываются те автовладельцы, которых по каким-либо причинам не устраивает её работа, например, в силу её мягкости либо при желании придать машине некий спортивный характер.

Усиленные пружины

Иногда возникает необходимость установки на машину пружин большей жёсткости, т. е. усиленных. Делается это для повышения грузоподъёмности или чтобы сделать авто более собранным. Большая жёсткость обеспечивается за счёт использования при изготовлении пружин прута большего диаметра.

Поскольку ВАЗ 2101 не особо подходит для перевозки грузов, в последнее время усиленные пружины устанавливают в качестве элемента тюнинга.

Суть модернизации сводится к замене старых пружин на новые, тем более что сегодня приобрести нужные детали не составляет никаких проблем. Среди производителей пружин для «классики» можно отметить «Технорессор», «Фобос», Koni, SS20.

Пневмоподвеска

Сегодня большое распространение получил тюнинг «Жигулей» именно классических моделей. Разными производителями предлагаются всевозможные комплекты как для доработки двигателя, выхлопной системы, кузова, так и подвески. Поэтому при желании можно оснастить «копейку» даже пневмоподвеской. Такая доработка повысит не только комфорт, но и позволит изменить клиренс в зависимости от дорожной ситуации. Для модернизации потребуется следующий перечень оборудования:

  • компрессор;
  • соединительные элементы;
  • пневмостойки;
  • датчики и др.

Процесс доработки предполагает выполнение следующих шагов:

  1. Полностью разбираем переднюю подвеску.
  2. Чтобы можно было установить пневмобаллон, на нижний рычаг навариваем металлическую пластину, срезая крепление стабилизатора.

Видео: оснащение «Жигулей» пневмоподвеской

Электромагнитная подвеска

В качестве ещё одного варианта модернизации подвески можно рассмотреть электромагнитную подвеску. Однако стоит учитывать, что такая конструкция устанавливается далеко не на каждой иномарке, а потому для владельца «Жигулей» сумма подобной доработки может оказаться не только «неподъёмной», но и труднореализуемой. Если рассмотреть в целом, то электромагнитная подвеска состоит из ряда элементов и механизмов, которые связывают кузов с дорогой. Подвеска такого типа делает ход транспортного средства мягче, повышает уровень комфорта и безопасности. Проседание автомобиля исключается во время длительного простоя, а встроенные пружины обеспечат работоспособность даже в случае отсутствия сигнала с бортовой сети.

Передняя подвеска ВАЗ 2101 не является сложной по своей конструкции, поэтому её ремонт либо модернизацию под силу выполнить каждому владельцу этого автомобиля. Для работы потребуется стандартный гаражный набор, состоящий из молотка и отвёрток с ключами. А чтобы все действия были выполнены правильно, дополнительно следует ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

  • сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
  • шаровые опоры;
  • амортизаторы передние и задние;
  • пружины передние и задние с подушками;
  • втулки стабилизатора переднего;
  • реактивные штанги заднего моста;
  • рулевой маятник;
  • рулевая трапеция.

Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же фирмы модификации «Sport». Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.

Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя фирмы «Сэви», при правильном монтаже «ходят» долго.

Пружины и реактивные штанги фирмы «Белмаг», показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.

Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.

Инструмент и материал для ремонта:

  • съемник шаровых опор;
  • тиски;
  • набор гаечных ключей и трещотки с головками;
  • смазка для ШРУС;
  • стяжка пружин.

Диагностика и дефектовка

Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.

Демонтажные работы передней подвески

Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена. После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры. Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно. Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага. Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.

Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.

Подготовка к сборке

В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.

Монтаж передних рычагов

Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору. Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков. Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.

Важно! Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!

Задняя подвеска

Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.

Важно! Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).

Последние шаги

После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.

Рекомендации

В случае возможности приобретения дорогих комплектующих, ходовую часть можно улучшить следующим образом:

  • установить кронштейн рулевого редуктора;
  • распорка передних стаканов;
  • стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески;
  • необслуживаемая ступица передней подвески на базе ВАЗ 2108;
  • реактивные штанги с регулировкой.

Доказано, что как бы не ругали отечественную классику, но правильный подход, регулярный уход и установка качественных запчастей во много раз повысит надежность вашей машины.

Снятие и установка задней подвески ВАЗ 2107

↑ Схема задней подвески

1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка.

↑ Снятие задней подвески

  • Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.
  • Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.
  • Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.
  • Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса.
  • Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов.
  • Отсоедините верхние концы амортизаторов.
  • Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

↑ Разборка подвески

Разборка подвески производится в следующей последовательности:

  • снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;
  • отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

↑ Детали задней подвески

1 — нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжатия подвески; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

↑ Установка задней подвески

Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию. При этом устанавливайте на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса В (с зеленой маркировкой).

Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

  • нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм;
  • затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

↑ Схема установки задней подвески

1 — лонжерон кузова; 2 — кронштейн поперечной штанги; 3 — балка заднего моста; Х=125 мм

Ремонт задней подвески ваз 2101

Задняя подвеска

Подвеска задних колес имеет устройства, характерные для каждой подвески, т. е. направляющее, упругое и гасящее.

Направляющее устройство. Балка заднего моста крепится к кузову автомобиля при помощи реактивных штанг: двух верхних продольных, двух нижних продольных и одной поперечной.

Продольные штанги служат для передачи толкающих и тормозных усилий от ведущих колес через балку на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых перемещений.

Все крепления штанг как на балке заднего моста, так и к кузову шарнирные, выполненные на резиновых втулках, и при эксплуатации не требуют дополнительного обслуживания и смазки.

Конструкция поперечной 31 и нижних штанг 8 однотипная и представляет собой стальную трубу ∅30X26 мм, к сплющенным концам которой приварены конусные головки. В эти головки впрессованы резиновые втулки 3 и 25, выполненные в виде усеченных конусов. Такая конструкция втулок создает хорошую их фиксацию в головке штанги. Снаружи резиновые втулки поджаты стальными шайбами 2 и 6. Шайбы фиксируются развальцовкой буртиков стальных распорных втулок 5 и 1, вставленных в отверстия резиновых в гулок.

Головки с запрессованными втулками нижних продольных штанг длиннее головок поперечной штанги, так как нижние штанги являются основными и несут большую нагрузку.

Верхние продольные штанги 26 короче нижних и представляют собой стальные стержни ∅16 мм с припаренными по концам конусными втулками, аналогичными по конструкции с головками остальных штанг.

К трубе нижних продольных штанг с наружной стороны рельефной сваркой приварен кронштейн 7 крепления троса стояночного тормоза. Кронштейн 7 ограничивает боковое смещение троса.

Все реактивные штанги для антикоррозийной защиты и декоративного вида покрываются краской черного цвета.

Передние головки нижних продольных штанг крепятся к кронштейнам 24 кузова при помощи болтов 4. Задние головки штанг укреплены болтами 4 в кронштейнах, приваренных снизу к балке заднего моста.

Передние головки верхних продольных штанг крепятся болтами 12 с самоконтрящимися гайками (с нейлоновыми вставками) к внутренней стенке лонжеронов 13 пола кузова, а задние головки штанг — к кронштейнам 28, Приваренным сверху к балке 30 заднего моста, болтами 27 с гайками и пружинными шайбами.

Левая головка поперечной штанги крепится к кронштейну 33, приваренному к фланцу и кожуху балки заднего моста, а правая головка — к кронштейну 29 болтами с гайками и пружинными шайбами.

Окончательная затяжка гаек крепления моментом 8 кгс·м для всех реактивных штанг производится на автомобиле с условной нагрузкой 320 кг (4 человека плюс 40 кг груза в багажнике). Это делается для того, чтобы обеспечить оптимальные условия для работы шарнирных соединений. Затяжка креплений дает плотное прилегание поджимных шайб 6, 2 и распортых втулок 5 и 1 к щекам кронштейнов и не позволяет этим деталям поворачиваться при колебаниях кузова или подвески относительно болтов крепления.

Качание штанг при колебаниях происходит только за счет упругой деформации резиновых втулок без их проскальзывания.

Упругое устройство. Основной элемент упругого устройства — витая цилиндрическая пружина 14. Пружина изготовляется навивкой в нагретом состоянии из шлифованного прутка хромокремнистой стали, закаливается с высоким отпуском (улучшение) и подвергается дробеструйной обработке для повышения усталостной прочности. После обработки на заднюю пружину наносится защитное полиамидное покрытие, передняя пружина окрашивается.

Пружины сортируются по длине на две группы под статической нагрузкой 295 кг. На наружной стороне пружин краской наносится маркировка группы аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа А — желтая полоса, группа Б — зеленая полоса.

Установленная на подвеске пружина предварительно сжата силой до 65—70 кгс. Верхним концом пружина упирается в опору 18, приваренную к арке заднего колеса. Между опорой 18 и пружиной установлены резиновая изолирующая прокладка 17 и стальная штампованная чашка 16.

Нижний конец пружины упирается через изолирующую пластмассовую прокладку 9 в чашку 10, приваренную к балке 30 заднего моста.

Ход задней подвески ограничен двумя основными 11 и одним дополнительным 22 буферами сжатия. Буфера изготовляются из резины, хорошо работающей на сжатие, и являются дополнительными упругими элементами, повышающими жесткость подвески в конце хода сжатия.

Основные буфера 11 установлены внутри пружин и грибовидным соском закреплены в отверстиях верхних опор 15. В конце хода сжатия буфер упирается в тарельчатое донце нижней чашки 10.

Дополнительный буфер 22 установлен на кронштейне, закрепленном болтами на днище кузова (этот кронштейн одновременно служит и для крепления ремней безопасности), и в конце хода сжатия подвески упирается в специальную площадку на картере редуктора заднего моста.

Гасящее устройство. Так же, как и на передней подвеске, в качестве основного элемента гасящего устройства применены два гидравлических амортизатора.

В отличие’ от передних задние амортизаторы имеют по две головки для подсоединения к местам крепления. Все крепления амортизаторов шарнирные, на резиновых втулках, которые при колебаниях подвески и кузова работают за счет упругой деформации резины. В процессе эксплуатации эти шарнирные соединения не нуждаются в смазке. Расчетный угол отклонения амортизатора (при колебаниях) — при ходе сжатия 9 и при ходе отдачи 10°.

Амортизатор верхней головкой крепится на пальце, приваренном к кронштейну 21 поперечины заднего пола кузова. При креплении амортизатора в конусное отверстие головки вставляются две резиновые втулки 20, поджимаемые затем шайбой 19 и самоконтрящейся гайкой. Нижней головкой амортизатор крепится к ушкам кронштейна крепления нижних продольных штанг при помощи болта с самоконтрящейся гайкой. При креплении в конусное отверстие головки также вставляются две резиновые втулки 20, а в отверстия втулок — стальная распорная втулка 33. Резиновые втулки с обеих сторон поджимаются стальными шайбами 34 и 35. Для предохранения ушков кронштейна от деформации при затяжке гайки между ними вставляется дистанционная стальная втулка 36. Окончательная затяжка верхней и нижней гаек крепления моментом 6 кгс·м производится при нагрузке автомобиля 320 кг (4 человека + 40 кг груза в багажнике).

Втулки шарнирных соединений и изолирующие прокладки пружин также являются элементами гасящего устройства, поглощая микроколебания и уменьшая вибрацию кузова, возникающие при движении автомобиля.

10.15 Ремонт задней подвески

Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

1 – амортизатор;
2 – буфер;
3 – защитный колпак;
4 – кольцо подшипника;
5 – резиновая опора;
6 – корпус амортизационной стойки;
7 – накладка пружины;
8 – пружина.

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

1 – амортизатора;
2 – пружины;
3 – корпуса амортизационной стойки;
4 – верхнего поперечного рычага подвески;
5 – корпуса подшипника ступицы колеса (поворотный кулак).

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

1 – корпус подшипника ступицы колеса (поворотный кулак);
2 – верхний поперечный рычаг подвески;

3 – корпус амортизационной стойки;
4 – нижний поперечный рычаг.

Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей).

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Приподнять автомобиль с обеих сторон.
  2. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять колесо.
  4. Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
  5. Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
  6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
  7. Снять амортизационную стойку.
  8. При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
  9. Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
  10. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
  11. Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Приподнять автомобиль.
  2. Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
  3. Снять колесо.
  4. Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
  5. Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
  6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
  7. Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
  8. Снять амортизационную стойку.
  9. При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
  10. Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
  11. Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
  12. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
  13. Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
  14. Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

  • 1ВА – серийное исполнение
  • 1ВЕ – спортивный вариант
  • 1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Снять амортизационную стойку.
  2. Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
  3. Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
  4. Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
  5. Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
  6. Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
  7. Снять пружины и другие детали с амортизатора.
  8. При сборке обратить внимание:
  • Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
  • Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
  • Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.
  1. Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
  2. Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
  2. Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
  3. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
  4. Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
  5. Снова слегка ослабить гайку.
  6. Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу (1) под регулировочной гайкой (2). При этом лезвие отвертки не должно опираться на тормозной барабан или тормозной диск.

  • Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
  • Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Читайте также:  Jaguar выпустит новый кроссовер j-pace
Ссылка на основную публикацию