Замена ремня на рено флюенс 1.6: пошаговая инструкция с фото, отзывы

Ремень ГРМ Renault Fluence

На автомобилях Renault Fluence применялось несколько различных двигателей. Часть из них была снабжена цепью в приводе газораспределительного механизма (ГРМ), но были и моторы, где это обеспечивалось зубчатым ремнем.

В таблице приведены двигатели на Рено Флюенс с ременным приводом ГРМ.

Наименование двигателя по классификации РеноРабочий объём, куб. смМощность, лсЧисло зубьев ремняШирина ремня, ммПрименяемое топливоТурбо-наддув
K4M159810613227,4Бензиннет
F4R199714012627Бензиннет
F4RT199717712627Бензинда
K9K146186-11012327Дизельда

Наиболее распространенным двигателем Рено Флюенс вначале был 16-клапанный мотор K4M с объемом в 1,6 литров. Впоследствии его заменили на ниссановский HR16DE того же объема, но более совершенный. Этот агрегат получил обозначение Рено Н4М, но у него уже был цепной привод распредвалов.

Ремень двигателя K4M

Компания Рено, как и некоторые другие, отличается множественными каталожными номерами для одной и той же, в сущности, детали. Вот и ремень ГРМ на 132 зуба для весьма распространенного мотора имеет много обозначений. Это не означает, что ремни не взаимозаменяемы. При покупке ремня можно ограничиться одним из артикулов, например, Рено 8201069699 и по нему подыскивать в каталогах торгующих организаций приемлемый по цене ремень ГРМ.

Или даже сразу набор-ремкомплект, партнамбер который тоже можно найти по номеру ремня. Их тоже будет много, можно выбрать наиболее распространенный вариант 130C17529R.

Стоимость и выбор

Цена оригинального ремня составит примерно 4500 рублей. Естественно, это не самый оптимальный выбор. В упаковке оригинала всегда имеется деталь от одного из известных производителей, поставляющих продукцию не только на конвейер, но и на рынок запасных частей. Поэтому вооружившись каталожными номерами специализированных фирм, или как их еще называют, кросснамберами или кроссами, можно сравнить цены и выбрать оптимальный вариант.

На сегодняшний день выбор ремней ГРМ достаточно велик. Отбросив подделки с нижней границы рыночных цен, а также запредельные случаи оригинала (а встречаются цены и выше оригинальных), можно остановиться на одном из известных приличных брендов вроде Contitech, Bosch или Gates.

В данном случае оптимумом будет скорей всего Contitech CT 1126. Цена этого аналога примерно 2300 рублей. Хотя кого-то может смутить мексиканское происхождение. Для мнительных автовладельцев, есть альтернативная замена — Contitech CT 1179, то же самое, но немецкого происхождения. По цене уже 1800 рублей.

Работа по замене ремня на K4M

Основное, что надо помнить при замене – на этом двигателе нет установочных меток привода газораспределения. Поэтому важно зафиксировать взаимное положение распредвала и коленвала.

Это делается специальными или самодельными приспособлениями – стопором коленвала и пластиной, вставляемой в прорези с обратной от ремня стороны распредвалов. Прорези закрыты заглушками, которые можно повредить при неаккуратном обращении, тогда их тоже придется заменить на новые.

Вместе с ремнем, обычно, заменяются натяжитель и опорный ролик. Они есть в комплекте, если купить ремнабор. Желательно также заменить болт крепления шкива коленвала или хотя бы установить его на фиксатор резьбы. Болт тоже встречается в некоторых ремкомплектах.

Отверстие под стопор коленвала расположено в торце мотора со стороны первого цилиндра (первым здесь считается тот, что со стороны коробки передач). Коленвал проворачивается до упора в стопор, и делается первая попытка вставить пластину в прорези валов. Если это невозможно, стопор извлекается, коленвал проворачивается на пол-оборота и после этого ставится пластина. Распредвалы правильно зафиксированы.

После ослабления натяжителя снимается ремень, ролик и натяжитель, устанавливаются новые детали. Натяжение ремня осуществляется поворотом натяжителя за шестигранник до момента попадания его указателя в прорезь. Затем гайка натяжителя затягивается, указатель не должен уйти за пределы прорези. Правильность сборки можно проверить на грубые, ошибки осторожно вращая коленвал, при этом клапаны не должны соприкасаться с поршнями.

Ремень двигателей F4R и F4RT

Каталожный номер ремня — 8200542739. Артикул не единственный, но его вполне достаточно для поиска. Можно установить неплохой итальянский аналог DAYCO 94978, это обойдется примерно в 1000 рублей. Или любой другой, ознакомившись с репутацией фирмы-производителя и сравнив цены.

Технология замены ремня практически такая же, как и на K4M, двигатели имеют схожую конструкцию. Также надо выставить ВМТ первого цилиндра со стороны коробки.

Ремень дизеля 1,5 K9K

Артикул оригинального ремня, по которому можно начинать поиск – 8200537033. Рекомендуется покупать оригинал, цена примерно 2400 рублей. Чуть подороже будет аналог Bosch 1 987 949 565, есть предложения и от многих других компаний.

На дизельных моторах применяются два фиксатора такого типа, который использовался при стопоре коленчатого вала бензиновых двигателей. Одним из них аналогичным образом фиксируется коленвал, а второй задействуется для стопора распредвала (он тут один) сквозь отверстие в его звездочке.

У этого двигателя есть метки ГРМ на звездочках распредвала, топливного насоса высокого давления (ТНВД) и коленвала.

Поскольку коленвал и распредвал зафиксированы, то после снятия старого ремня и замены натяжителя новый ремень ставится нанесенными на нем метками напротив соответствующих звездочек. ТНВД при этом не фиксируется, хотя его тоже необходимо правильно установить строго по своей метке.

Наличие меток на новом ремне следует проверить перед демонтажом старого, если их не будет – необходимо сосчитать расстояния в зубцах ремня между метками звездочек и нанести их на ремень. Натянуть ремень тем же способом.

Дополнительные процедуры при замене ремней

В процессе операций разборки и сборки следует проконтролировать состояние сальников распредвалов и коленвалов, звездочек, помпы, вспомогательных ремней и их арматуры. Изношенные детали или находящиеся на грани ресурса лучше поменять сразу, поскольку доступ открыт и на этом можно сэкономить денежные средства.

Болты и гайки необходимо окончательно затягивать динамометрическим ключом в соответствии с таблицами моментов.

Чтобы в дальнейшем избежать износа или разрыва ремня ГРМ в Рено Флюенс, рекомендуется производить его замену строго согласно пройденному расстоянию. Как правило, специалисты советуют заменять ремень ГРМ через каждый 60-65 тысяч км.

Замена ремня ГРМ Рено Флюенс 1.6

Замена ремня ГРМ Renault Fluence 1.6 может быть осуществлена самостоятельно, для этого совсем необязательно привлекать специалистов. Но не будем умолять сложности и важности данной процедуру, чтобы ее проделать, нужно постараться. Стоит учитывать факт того, что неправильная установка может стать причиной разрыва, а эти последствия можно назвать серьезными, так как, скорее, всего, после этого придется делать капитальный ремонт. Совершать замену ремня следует согласно регламенту.

Подготовка к замене

Прежде всего придется переднее переднее колесо справа, для чего придется приподнять машину при помощи домкрата. Для обеспечения свободного доступа ко всем узлам, лучше снять и подкрылки. Под автомобиль подкладывается деревянная чурка, а домкрат используется для поднятия двигателя для вывески механизма. Домкрат под поддон двигателя следует подставлять как можно ближе к шкиву коленвала. Теперь надо отсоединить поддерживающую опору. Затем демонтируется магистраль топливопривода. После отсоединения ее нужно отвести в сторону на максимальное растояние – на сколько позволит трубка. Все эти действия должны быть обязательно проделаны для того, чтобы ко всем узлам ГРМ была обеспечена максимальная доступность.

Мотор на Рено Флюенс 1.6 имеет 2 распределительных вала. Один обеспечивает функционирование впускных клапанов, а другой – выпускных. Перед началом замены с валов придется снять колпачки.

Внимание! Перед началом работ купите новые колпачки, потому что старые, скорее всего, станут негодными, так как извлекаться они будут отверткой, из-за чего целостность этих пластиковых деталей будет нарушена.

Теперь нам нужно добиться того, чтобы прорези на валах оказались в горизонтальном положении, для этого коленвал следует прокрутить вручную до нужного положения прорезей. После этого мы сможем застопорить валы при помощи пластины 5-6 мм.

Следующее действие – откручивание шкива. Для этого берем головку на 18. Сделать это будет достаточно просто, так как коленвал уже будет застопорен, а стало быть шкив не будет прокручиваться. Теперь снимаем кожуха ГРМ. Всего 2 кожуха – металлический и сделанный из пластика. Пластиковый крепится при помощи 4 болтов. На этом этапе многие сталкиваются с определенными сложностями, так как крышка находится рядом с лонжероном, что создает определенные затруднения при откручивании. Снять металлический кожух будет намного проще.

Замена

Теперь доступ к ремню полностью обеспечен, и можно ослабить натяжной и паразитный ролики. Сделать это можно при помощи насадки Torx5. После этого придется снять шестеренку коленвала. На этом этапе также могут возникнуть определенные трудности, так как в процессе работы данная деталь вполне может прикипеть к коленвала. В таком случае демонтаж производят при помощи специального съемника. Также шестерню можно удалить, вкрутив в ее корпус 2 болта.

Вместе с ремнем нужно заменить паразитный и натяжной ролики, так как они тоже нуждаются в замене через некоторое время. Дополнительный (паразитный) ролик необходимо затянуть до самого конца, а натяжной только слегка подтянуть находящимся на нем болтом крепления.

Специалисты рекомендуют проверить еще и состояние помпы, так как в таком состоянии она очень хорошо просматривается. Теперь приступаем к непосредственному демонтажу ремня. Его замена может быть необходимой и в том случае, если он не порвался, а имеет трещины или отслоения. Наличие масляных пятен на ремне также считается недопустимым. В случае, если ремень просто прослаб, его нужно будет только подтянуть. Для этого ослабляется натяжной валик.

Для подтягивания натяжной валик прокручивается против часовой, для откручивания – по часовой. Для того, чтобы ремень было проще снять, его нужно поддеть монтажкой.

Сборка

Теперь старый ремень демонтирован, и можно устанавливать новый. Для этого набрасываем его на шестеренки распределительных валов. Шестерня коленвала при этом должна быть застопорена. Когда ремень займет свое положение, его нужно подтянуть шестигранным ключом. Натяжение ремня должно быть оптимальным – стрелка на натяжном ролике должна совпасть с выступом на обратной стороне ролика.

Затем монтируются кожухи газораспределения. Это действие следует производить в обратном порядке, то есть первым делом одевается металлический кожух, а потом – пластиковый. Теперь устанавливается шкив коленвала. Болт крепления лучше тоже заменить. Как правило, он входит в комплект поставки ремня. Теперь надо надеть ремень навесного оборудования, установить опору двигателя и топливную магистраль. Перед установкой заглушек распределительных валов их следует смазать.

Теперь ремень заменен, и после этого он будет вам служить, как минимум, 60 000 километров.

Полное ТО Рено Флюенс


Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе К4М 1,6 литра

  • Файлы
  • Двигатель

Ремень ГРМ меняется каждые 60000 километров или раз в 4 года, даже если пробег менее 60. Резина имеет свой срок службы.

В данной статье описан процесс замены ремня ГРМ на примере бензинового двигателя Рено Флюенс — К4М, объем 1.6 литра 16-клапанный 106 л.с.

Приобретаете комплект для замены ГРМ (ремень, ролили, болты), а также по регламенту положено менять заглушки.

Стоимость и коды запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Рекомендуется выполнять работу по замене ремня ГРМ и роликов на сервисе или при наличии достаточного опыта.

Поднимаем машину, снимаем переднее правое колесо. Снимаем защиту двигателя и правый подкрылок.

С помощью домкрата приподнимаем двигатель, упираясь на поддон ближе к шкиву коленчатого вала.

Откручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.

Далее необходимо отсоединить штуцер бензопровода и отвести его в сторону.

Затем снять заглушку торца распредвала впускных клапанов (которая больше других в диаметре).

Вид со снятой заглушкой

Далее нужно поставить на 5 передачу и медленно вращать привод колеса на ступицу ключом на 30 по часовой стрелке (если смотреть со стороны моторного отсека).

Выставить валы по распредвалу впускных клапанов (где была снята заглушка) засечками в одну линию, причем засечки должны быть расположены ниже оси распредвалов. Затем необходимо открутить 3 болта и 2 гайки гаечным ключом на 13 и снять верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.

Снять ремень генератора и натяжной ролик.

Опять поставить на 5-ю передачу и попросить напарника до упора нажать на тормоз.

В это время открутить ключом на 18 болт крепления демпферного шкива коленчатого вала и снять шкиф.

Открутить 4 болта крепления нижней защитной пластмассовой крышки ремня ГРМ и снять её.

При помощи болта м10х50 с гайкой и двух шайб, методом как на фото, фиксируем зубчатые шкивы распредвалов от прокручивания, но на всякий “пожарный” обязательно сделайте отметки фломастером на шкивах и корпусе крышки.

Перед снятием ремня ГРМ маркером сделайте отметку на зубчатом шкиве коленвала и на корпусе двигателя.

Затем ключом на 13 открутите гайку натяжного ролика ГРМ и снимите ремень ГРМ.

Открутите болт ключом на Т40 и снимите обводной ролик ГРМ.

Перед снятием натяжного ролика ремня ГРМ отметьте положение натяжного ролика, чтобы при замене ролика правильно установить натяжение ремня ГРМ

Устанавливаем новый ремень ГРМ.

Сначала закрепляем обводной ролик, потом натяжной.

При этом саморезом закрепляем предварительный натяг (заряжаем самонатяжной ролик), т.е. то положение, которое было на старом натяжителе. Приходится немного повозиться с одеванием ремня, который всё время норовит выскочить. Поэтому, эту процедуру лучше делать с помощником. Для облегчения процедуры одевания ремня, ремень ГРМ следует только чуть накинуть на нижнюю часть зубчатого шкива коленвала, что упростит монтаж ремня на натяжной ролик. После установки ремня прокручиваем коленчатый вал через ступицу колеса. При этом проверяем совпадение отмеченных меток на шкивах. При несовпадении процедуру повторить.

13. Устанавливаем новый ролик-натяжитель с механизмом самонатяжения приводного поликлинового ремня. Закрепляем на место ранее снятую нижнюю пластмассовую крышку. Ставим демпферный шкив коленвала на место и закрепляем (с достаточно сильным натягом) новым болтом с толстой шайбой из комплекта, который идёт с ремнём ГРМ. При этом включена пятая передача, помощник с силой нажимает на педаль тормоза. Одеваем приводной ремень.

14. Освобождаем зубчатые шкивы распредвалов от фиксирующего болта с шайбами. Закрываем верхнюю дюралевую крышку ремня ГРМ.

15. Закручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.

16. Соединяем штуцер топливопровода.

17. Вставляем новую заглушку на корпус торца крышки распредвала впускных клапанов.

18. Ставим правое колесо на место.

19. Освобождаем от домкрата поддон картера двигателя.

20. Читаем молитву, и . заводим двигатель. Услышав ровный шум работы двигателя, улыбаемся, радуясь проделанной работе!

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Renault Fluence (2009-2016) – простые сложности

Рено Флюенс на отечественном рынке появился в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на московском заводе «Автофрамос» и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Кореи. Технически Fluence практически идентичен третьему Мегану, к тому же построены они на одной платформе – Renailt-Nissan C.

Двигатели

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии – с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после – провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) – появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена – установили более мощный болт.

Коробка передач

Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач (JH3) или 4-скоростным «автоматом» (AL4/DP0). После рестайлинга его сменил вариатор (JF015). 2-литровый мотор сочетался с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Главная претензия к «механике» – дерганье в момент старта после длительного движения в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметку в 30 000 км. С их слов – проблема в диске сцепления, который производитель позже модернизировал. Но после замены проблема нередко возникала вновь. Вместе с тем внимания могли потребовать главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник.

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Порой он начинал скрипеть, хрюкать и скрежетать. Проблема оказалась известна производителю. Все происходило из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900–1100 об/мин и более. «Лечение» производилось с помощью обновления программы управления работой вариатора.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Ходовая

Подвеска, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Стоит отметить несколько неприятных случаев, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказывали тормоза – педаль тормоза «встала колом». Причина – перемерзание тормозного клапана вакуумного шланга. Дилеры в качестве контрмеры одевали на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1.6 л незначительно отличается – подобных инцидентов с ним не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме может «вспучиться» уже после первой зимы. Схожие проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней накладке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Салон Рено Флюенс вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимняя капель» с потолочного плафона или передних козырьков для современного автомобиля не редкость. Подобное явление наблюдается и здесь.

Другие проблемы и неисправности

В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзающую» левую ногу. Одна из возможных причин – щель между патрубками воздуховодов, через которую проникает холодный воздух.

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

Штатная магнитола нередко «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, либо отключает динамики. Вместе с тем многие жалуются на плохой прием радиостанций, а спустя 5-6 лет могут начать облазить кнопки на магнитоле.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Заключение

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались еще на Рено Меган второй генерации, а после модернизации установлены на новую модель. Видимо работа по усовершенствованию агрегатов, была произведена поспешно и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

Меняем ремень ГРМ на Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов (фото отчет)

Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Renault Megane II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000. На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение. Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.

На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.

Изготовление фиксаторов

Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.

Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.

Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.

Теперь, когда инструментом мы запаслись, начнем

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку. За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала. Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место. Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем. Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

Видео замены ремня ГРМ на Мегане

Видео не очень подробное но основные моменты показаны.


Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов 8-клапанного двигателя Renault Logan/Sandero

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов 8-клапанного двигателя Renault Logan/Sandero проводим каждые 15 тыс. км. Сделать это в «домашних» условиях поможет наша пошаговая инструкция с фото. Здесь же укажем способ, покажем способ, с помощью которого можно приблизительно оценить натяжение ремня.

Renault > Sandero

Renault > Logan

Ремень привода вспомогательных агрегатов необходимо заменить при обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Принудительно, независимо от состояния, ремень заменяем через каждые 60 тыс. км пробега.

Существуют три варианта схем привода вспомогательных агрегатов в зависимости от комплектации автомобиля «Рено Логан»/«Сандеро» первого поколения.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля Renault Logan/Sandero первого поколения с гидроусилителем руля и с кондиционером

Shkiv_01.ai

Для замены ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Последовательность действий показана на фото ниже.

2163-13-12-01

2163-13-12-02

2163-13-12-03

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером — 5К 1747 (пятиручьевой, длиной 1747 мм).

При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.

Для замены опорного ролика:

2163-13-12-04

2163-13-12-05

2163-13-12-06

Аналогично снимаем натяжной ролик.

При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины):

2163-13-12-07

2163-13-12-08

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Перед монтажом ремня кронштейн натяжного ролика должен быть повернут по часовой стрелке и зафиксирован (см. выше).

При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой привода.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля шестиручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.

2163-13-12-09

После установки ремня, немного повернув ключом натяжной ролик, вынимаем фиксатор из отверстия кронштейна ролика и углубления в корпусе натяжного устройства. Затем головкой «на 18» с трещоткой проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на три оборота за болт крепления его шкива, чтобы добиться правильного положения ремня.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля Renault Logan/Sandero первого поколения с гидроусилителем руля без кондиционера

Shkiv_03.ai

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля (без кондиционера):

  • 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
  • 2 — натяжной ролик с кронштейном;
  • 3 — регулировочный болт;
  • 4 — болт крепления кронштейна натяжного ролика;
  • 5 — шкив генератора;
  • 6 — шкив насоса гидроусилителя руля;
  • 7 — ремень

Проверку натяжения ремня вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера завод-изготовитель рекомендует выполнять с применением специального приспособления (тензометрического тестера) на дилерском сервисе Renault. Учитывая, что ремень, возможно, придется менять вне дилерского сервисного центра (например, при его обрыве), покажем способ, при котором можно приблизительно оценить натяжение ремня.

Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Снизу автомобиля большим пальцем руки нажимаем на ремень посередине между шкивами насоса гидроусилителя руля и коленчатого вала. При усилии нажатия

10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм. Для натяжения ремня ослабляем затяжку двух болтов 4 крепления кронштейна натяжного ролика и вращаем по часовой стрелке регулировочный болт 3. Натянув ремень, затягиваем болты крепления натяжного ролика.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя ремня и натяжного ролика, а также подшипников вспомогательных агрегатов.

Для замены ремня поворачиваем регулировочный болт 3 против часовой стрелки на несколько оборотов и ослабляем затяжку болтов 4 крепления кронштейна натяжного ролика. Ослабив натяжение ремня, снимаем его со шкивов.

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера — 5К 1110 (пятиручьевой, длиной 1110 мм). При замене ремня необходимо также заменить его натяжной ролик. Устанавливаем ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора и насоса гидроусилителя руля шестиручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.

2163-13-12-010

Регулируем натяжение ремня (см. выше).

Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля Renault Logan/Sandero первого поколения без гидроусилителя руля и без кондиционера

Shkiv_02.ai

2163-13-12-011

При усилии нажатия

10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм.

Для натяжения ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Ослабляем затяжку болта 2 нижнего крепления генератора и болта 5 крепления генератора к натяжной планке. Отодвигая монтажной лопаткой генератор от блока цилиндров двигателя, натягиваем ремень. Затягиваем болты крепления генератора.

Не перетягивайте ремень! Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя как самого ремня, так и подшипников генератора.

При замене ремня ослабляем его натяжение (см. выше) и снимаем ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.

Маркировка ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера — 4РК 718 (четырехручьевой, длиной 718 мм).

Устанавливаем ремень привода генератора в обратной последовательности и регулируем его натяжение. Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Читайте также:  Замена топливного фильтра форд фокус 2 видео: пошаговая инструкция с фото, отзывы
Ссылка на основную публикацию