Как натянуть цепь на 406 двигателе видео

Гидронатяжитель цепи привода распределительных валов двигателя ЗМЗ-406

Так как гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей в процессе эксплуатации.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5 .

В плунжер вставлена пружина 6 , которая сжата резьбовой пробкой 1

В пробке 1 установлен обратный шариковый клапан 2

На плунжер 4 надеты запорное кольцо 3 и стопорное кольцо 7.

На рисунке натяжитель показан в нерабочем «заряженном» состоянии, когда стопорное кольцо 7 удерживает плунжер 4 от перемещения.

Чтобы привести натяжитель в рабочее состояние, «разрядить» его, нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер переместится из корпуса 5

На двигатель гидронатяжитель устанавливается в заряженном состоянии.

Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер 4 дальше выходит из корпуса 5, при этом запорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя, например, при изменении режима работы двигателя плунжер 4 перемещается назад в корпус 5 на ширину проточки под запорное кольцо 3.

При этом он сжимает пружину 6

Кроме того, клапан 2 закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

Снятие и разборка

Отвернуть болты 1, придерживая крышку 2, так как на нее воздействует усилие пружины.

Затем осторожно снять крышку 2 с прокладкой крышки и шумоизоляционной прокладкой гидронатяжителя

Вынуть гидронатяжитель из канала в головке блока.

Отвернуть резьбовую пробку 1.

Гидронатяжитель запрещается зажимать в тисках, поэтому нужно зажать в тисках ключ и вставить в него гидронатяжитель.

Снять пробку 1 и вынуть пружину 2.

Вынуть плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя

Осмотр

Запрещается разукомплектовывать плунжер и корпус гидронатяжителя.

После разборки все детали промыть в бензине и просушить.

Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть задиры или забоины, поломано запорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель нужно заменить.

Осмотреть корпус. Если на внутренней поверхности корпуса имеются задиры, глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, гидронатяжитель заменить.

Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяют.

Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, гидронатяжитель заменить.

Сборка и установка

Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом. Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

Зажать вертикально оправку в тисках.

Установить на оправку корпус гидронатяжителя.

Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.

Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.

Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.

Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо. Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.

Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку. Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.

Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2 и цепь будет натянута. Завернуть пробку 3 в крышку 2.

Таким же образом снимают и устанавливают гидронатяжитель нижней цепи.

Дело № 406

ДЕЛО № 406

Заволжский шестнадцатиклапанный — почему ломается

Этот двигатель перестал быть экзотикой — им оснащают «соболи» и большинство «волг». Даже самые критически настроенные потребители отмечают достоинства агрегата. Однако низкое качество комплектующих, недобросовестная сборка или технологические просчеты способны очернить репутацию современного двигателя. Некоторые профессиональные мотористы и автолюбители уже накопили солидный опыт эксплуатации, обслуживания и ремонта агрегата. Выбрав из редакционной почты самые наболевшие вопросы, мы обратились к специалистам ЗМЗ. Ответы заводчан дополнили своими комментариями.

Некоторые моторы уже после небольшого пробега начинают стучать. Разбираешь — на поршнях задиры. В чем причина?

Их несколько. Это недостаточная жесткость юбки у части поршней, поршневые кольца низкого качества, использование низкосортных моторных масел.

Завод старается увеличить надежность деталей цилиндро-поршневой группы. С 1999 года при обработке блоков семейства 406.10 применяют плосковершинное хонингование зеркала цилиндров (ЗР, 1995, № 8). На конвейере ставят хорошо зарекомендовавшие себя костромские поршневые кольца, изготовленные на оборудовании и по технологии «Гётце». Количество рекламаций по задирам поршней в 1999 году снизилось в три раза по сравнению с предыдущим. Одно из направлений работы заводских конструкторов — разработка поршня с ребром жесткости по периметру юбки.

Двигатели семейства 406.10 требовательны к качеству масла. Завод рекомендует употреблять масло классов SG, SH, SJ и менять его раз в 10 тыс. км. Необходимо использовать большой фильтр типа 2101.

ЗР. Пользователи «406-х» моторов должны привыкнуть: мотор не терпит «абы какого» масла. На редакционной «Волге» мы использовали импортную «полусинтетику» 10W40, заменяя ее раз в 15 тысяч — согласно первому изданию руководства по эксплуатации. Отрицательных последствий наш смелый эксперимент не имел (см. ЗР, 2000, № 4). Однако лучше перестраховаться и следовать сегодняшним советам заводчан, заменяя масло через 10 тысяч.

В перечне характерных неисправностей «406-го» на первом месте стоит заклинивание гидронатяжителя цепи. Конструкторская недоработка, помноженная на низкое качество изготовления, приводит порой к самым плачевным результатам — обрыву цепи и даже поломке передней крышки двигателя.

Основная причина дефекта не в конструкции, а в технологии производства. Перекос и заклинивание запорного кольца гидронатяжителя (а не плунжера, как считают многие), как правило, вызваны с трудом различимым на глаз заусенцем, образующимся при нарезке пружинной проволоки. Сейчас технология этой операции усовершенствована. Одновременно конструкторы изменили форму канавок на корпусе, застраховавшись от нарушений техпроцесса.

С натяжителями — масса проблем. Загремит цепь — значит, снова пора на рынок, искать узел, а потом намучаешься ставить его.

Вовсе не обязательно менять натяжитель — если причина заклинивания в перекосе кольца (см. выше), достаточно просто «перезарядить» узел, что, кстати, совсем несложно. Сняв его с двигателя, выверните клапан (на его крышке есть шлиц, на корпусе выполнены грани под ключ «на 19»). Выньте из корпуса пружину и слейте масло. Передвиньте плунжер так, чтобы запорное кольцо, пройдя все канавки, попало в канавку стопорного кольца. Осторожно покачивая, выньте плунжер из корпуса. Собирайте узел с помощью специальной оправки (см. рис.1). Установив натяжитель на оправку и, удерживая их одной рукой, вставьте плунжер в корпус до упора стопорного кольца в оправку. Нажмите металлическим стержнем или отверткой на дно плунжера. Стопорное кольцо должно перейти из канавки плунжера в канавку корпуса. Легкий щелчок возвестит о «зарядке» натяжителя. Вставьте в плунжер пружину и заверните клапан. Внимание! После этого нажимать на носик плунжера нельзя. Кольцо может выйти из канавки корпуса и все придется делать заново.

ЗР. «Зарядить» натяжитель (рис. 2) нетрудно и без оправки. Работая вдвоем, мы, надавливая на дно плунжера, удерживали стопорное кольцо на месте тремя тонкими отвертками. При известной сноровке «зарядить» гидронатяжитель можно в одиночку, аккуратно вводя стопорное кольцо в канавку, например, лезвием ножа. Операция немного напоминает заправку колец при установке поршня в цилиндр.

Резиновую прокладку между гидронатяжителем и его крышкой часто разбивают острые края шлица пробки. Частицы резины попадают в шариковый клапан, выводят его из строя. Не лучше ли заменить резину металлической шайбой?

Основная функция резиновой прокладки — шумоизоляция. Если резина повреждена, стук гидронатяжителя отчетливо слышен, когда давление масла превышает 1,6 кгс/см2. Металлическая деталь с шумом не справится. Завод проводит испытания шайб из более износостойкого, чем резина, материала — термоэластопласта марки «Хайтрел» — и гидронатяжителей без шлица на пробке клапана.

Читайте также:  Замена тормозных колодок ваз 2115: пошаговая инструкция с фото, отзывы

Нежесткость крышки гнезда гидронатяжителя — причина течи из-под нее масла. Болты при затяжке «вязнут» в алюминиевом сплаве. Может, лучше сделать крышку чугунной, а вместо болтов применить шпильки?

У завода нет информации, что течь из-под прокладки крышки гидронатяжителя — типичное явление.

ЗР. Судя по нашему опыту эксплуатации двух «406-х» (на «Волге» и «Соболе»), если прокладка цела, масло из-под крышки не течет. В крайнем случае можно уплотнить соединение герметиком. Только не переусердствуйте — лишний, неаккуратно положенный герметик может вывести из строя клапан гидронатяжителя. И конечно, болты надо затягивать аккуратно!

Часто ломается удлинитель болта крепления верхнего башмака. Нельзя ли изменить его конструкцию?

Как правило, причины поломки — высокие ударные нагрузки цепи, вызванные заклиниванием гидронатяжителя или самоотвинчиванием удлинителя болта. Сейчас удлинитель ставят на герметик. Конструкторы прорабатывают возможность применения опоры с двумя точками крепления.

Ресурс башмаков натяжителей очень мал, большинство не служит и 80 тысяч. Очевидно, завод выбрал неудачный материал. Проблему помогла бы решить втулочно-роликовая цепь. В отличие от ныне применяемой втулочной, ее ролики не скользят, а катятся по башмаку, меньше его изнашивая. А лучше, вообще, вместо ненадежного башмака поставить натяжную звездочку.

Действительно, материал башмака — полиамид-610 недостаточно износостоек. Кроме того, в магазины часто попадают поддельные детали. Остерегайтесь темных башмаков! Настоящие — светлые, почти белые. Завод не смог найти приемлемый отечественный материал взамен полиамида. Как, увы, не оказалось и предприятия, способного делать двухрядные втулочно-роликовые цепи требуемого качества.

В Заволжье уже идут испытания двигателей с натяжной звездочкой. Она по принципу обратной унификации перекочевала на бензиновый мотор с перспективного дизеля ЗМЗ-514. Кстати, применение звездочки попутно избавит от упомянутой выше шумоизоляционной шайбы. Она не понадобится, поскольку усилие пружины гидронатяжителя можно будет увеличить. Пока этого сделать нельзя — скорость износа башмака будет катастрофической.

ЗР. Любопытно, что на первых образцах «406-х» вместо башмаков были звездочки. Позже, побоявшись излишней шумности мотора, конструкторы от них отказались. Очевидно, напрасно. Надеемся, теперь завод не затянет с внедрением новинки.

Успокоители цепи порой ломаются. На импортных двигателях эти детали сделаны более массивными. Почему ЗМЗ не использует зарубежный опыт?

Прочность детали определяется не только ее размерами. Испытания показали, что с увеличением толщины пластмасса становится более пористой и, как следствие, успокоитель коробится. Зарубежные производители применяют другие материалы. В России аналогичных пока нет.

Зачем вместо стальных полуколец упорного фланца распредвала теперь ставят пластмассовые? Попался двигатель, на котором заусенец в пазу шейки распредвала стер полукольцо в мелкую крошку, естественно, попавшую в масло. Да и сломать пластмассовую деталь при сборке — пара пустяков.

Были случаи, когда вследствие задира фланца «прихватывало» распредвал, что вело к обрыву цепи и даже поломке вала. Поэтому завод перешел на полукольца из полиамида.

ЗР. Конечно, раскрошившаяся пластмасса менее опасна, чем сломанный распредвал. Однако о качестве деталей тоже нельзя забывать, заусенцы на шейке вала — явное упущение заводского технического контроля.

На некоторых двигателях быстро изнашиваются торцы гидрокомпенсаторов клапанов. Бывает, хотя и очень редко, кулачок протирает компенсатор насквозь!

Этот дефект носит единичный характер. Очевидно, на заводе-изготовителе, пермском «Инкаре», деталь не прошла термообработку.

ЗР. По нашей информации, такая неисправность, действительно, редкость. Однако нечего на смежников пенять.

Подведем черту. От мощного, современного, малообслуживаемого мотора автомобилисты вправе ждать более ровного качества. По претензиям легко определить слабое место «406-го» — привод распредвалов. Судя по ответам заводчан, они стараются усовершенствовать двигатель, вылечить не в меру затянувшиеся детские болезни. Главное, чтобы новинки как можно быстрее дошли до конвейера. Ждать некогда, счет моторам пошел на сотни тысяч!

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Два гидронатяжителя цепи.
  3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три успокоителя цепи.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Читайте также:  Даешь пробки: многие улицы в российских городах станут пешеходными

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.


Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Полезные советы для водителя эксплуатирующего двигатель змз406, змз405, змз409

При покупке б/у автомобиля всегда проверяйте насколько серьезно изношен двигатель. Самый простой способ определить состояние шатунно-поршневой группы, это открутить крышку для заливки масла. Исправный ДВС не должен иметь избыточного давления в клапанной крышке, и не важно c сапуном он, или без. Маслозаливная крышка должна спокойно лежать открученной на горловине, без подпрыгиваний. Дыма из горловины быть не должно. Если мотор плюется воздухом то у него уже очень большой пробег. На 406 он составляет не менее 300-400т.км и более, на 405,409 в районе 200т.км.

Вроде пробег не большой, а ДВС сапунит – значит двигатель эксплуатировался в очень тяжелых условиях и скорее всего был не раз серьезно перегрет. В этом случае не исключены трещины в гбц, да и в самом блоке цилиндров.

На работающем двигателе сделайте резкую перегазовку до 4т.об., с резким опусканием педали акселератора. На исправном двигателе не должно быть ни каких рычаний и стуков.

В выхлопной трубе глушителя не должно быть масляных отложений. Она должна чистой без налета. В противном случае двигатель ушатан, ест масло и требует ремонта.
Также при холодном запуске не должно быть много выхлопа с глушителя.

Установка зажигания

При установке зажигания на змз 406 никогда не используйте метку на шкиве коленвала, так как этот шкив может быть прокручен на резиновом соединении(демпфер) и метка сместится. На шкиве коленвала есть пропуски зубьев, вот с этого места и начинайте отчет:
– 20 зуб до центра датчика коленвала или
– 15 зуб до отлива на передней крышке двигателя.

Никогда не ориентируетесь по меткам на звездочках распредвала, для установки зажигания, особенно если вы не полностью заменили весь грм, а только башмаки и цепи. Потратите силы и время, а результат будет ошибочным. Заранее купите, или сделайте из картона, транспортир. Его чертежи есть в интернете.
Впуск- 20 +/-2градуса
Выпуск – 19 +/-2градуса

Проверка проводов зажигания

Современные провода зажигания совместно с наконечниками свечей, сделаны, как правило, не пойми из каких нитей, пролитых сверху медной краской, поэтому даже новые провода с наконечниками могут показывать неправильное сопротивление или не показывать его вовсе. Проверено лично. Поэтому я вернулся к проводам, которые изначально ставились на заводе, а именно провода с медными жилами и отдельно наконечники свечей в которых стоит сопротивление R=5,6 Ком.

По заводским параметрам сопротивление проводов 1-го и 2-го цилиндра должно быть не более 1кОм, а 3-го и 4-го не выше 0,9кОм Сопротивление самих наконечников не выше 5,6 кОм.

Натяжители и цепи

За двадцать лет эксплуатации этого мотора никогда не ставил звездочки на подшипниках или втулках – устанавливал только БАШМАКИ. Прослабленная цепь на башмаке всегда прослушивается и можно заранее подготовиться к их замене. Со звездочками все не так. То она погнулась, то заклинил или рассыпался подшипник. Результат, как правило, разбитая передняя крышка, обломанные распредвалы и т.д. В общем как повезет.

Если цепь растянута и натяжитель выдвинулся к башмаку цепи на 8мм и более, то необходимо заменить башмаки, или цепи, или весь грм. Ресурс у настоящей прибалтийской цепи может составлять более 100т.км. Цепь других производителей может растянуться и на 30т.км. Первая замена цепи на моей машине с 406(башмаки) произошла на 300т.км. Башмаки менял отдельно раз в 70-100тыс.км.Звездочки грм, как не странно, не менял ни разу, но как только цепь растянется буду менять весь грм в сборе.

В крышку натяжителя, после пластмассовой шумопоглощающей шайбочки, можно поставить гайку на 19. Этим вы, на какое-то время, продлите срок работы цепи.

При покупке цепей необходимо учитывать, что они бывают разного размера и шага. Лучше всего брать двухрядные роликовые цепи старого образца, те которые завод устанавливал на первые двигателя семейства 406. Не покупайте однорядные цепи, которыми сегодня комплектуют 409 двигателя на УАЗ.

– 90 и 70 звеньев для пластмассовых башмаков(тупой зуб) (к этим цепям есть специальные натяжители звездочки на втулках и подшипниках)
-92 и 72 под звездочки (тупой зуб)
-92 и 72 под звездочку (острый зуб)

Как проверить цепь на износ, установленную на двигателе не снимая клапанной крышки.

Это можно сделать с помощью специально выструганной палочки. Предварительно необходимо снять сам натяжитель. Мерить по внутреннему выступу, находящегося на 15мм ниже упорной поверхности фланца.

Как проверить трещину в гбц или пробитую прокладку

На 406змз(карбюратор) вопрос перегрева не стоит от слова совсем. Естественно если на него сразу установили четырехрядный радиатор и термостат на 80 градусов. Летом я ставлю четырехрядный иранский радиатор, купленный еще в начале века а зимой, что-бы не замерзнуть ставлю однорядный заводской(термостат оставляю летний) и на решетку надеваю намордник. Замена радиатора занимает не более 30минут.

На 406, 405, 409 инжекторах ставлю дополнительный вентилятор охлаждения двигателя, включающийся непосредственно от кнопки, установленный в салоне. Варианты установки могут быть разные. На 406 инжектор Волга лучше установить спереди небольшой вентилятор от печки. Этот двигатель берет всего 4 ампера не сажает аккумулятор и может работать постоянно в жаркую погоду в пробках без перерыва. На газелях хорошо снимает температуру дополнительная печка с включенным насосом, те, что ставят на семиместных газелях 2705.

Для проверки трещин в гбц или повреждение прокладки, достаточно надеть резиновую перчатку на расширительный бачок. Если на заведенном холодном двигателе перчатка будет надуваться, при перегазовке, значит есть проблема с герметичностью тосольной рубашки.

Есть более сложный способ, проверенный годами. Снять ремень, крышку термостата, сам термостат. Долить воды. Завести мотор. Если пошел пар и пузыри при нагреве то все – сушите весла, приплыли.

В расширительном бачке не должно быть запаха бензина. Если этот запах присутствует, то значит есть прорыв газов в тосольную рубашку.

Авторство статьи защищено Google и проверено на уникальность в Яндекс. Ссылка на источник обязательна.

При таких ценах на бензин
и таких налогах
автомобиль становится не средством передвижения
и даже не роскошью.
он становится обременением

“inpropart”

Как Зарядить Гидронатяжитель Змз 406 Вид

Как зарядить гидронатяжитель

Многие газелисты практикуют ремонт своего авто самостоятельно, ремонт двигателя не является исключением.

как зарядить гидронатяжитель ДВС 406

ЗМЗ-406 Гидронатяжитель перезарядка

Автосервис БиГеМот производит диагностику и ремонт двигателей ЗМЗ семейства 405-406-409 и их модификаций.

Перезарядка гидронатяжителя цепи ЗМЗ-409, евро-4, с адаптером. #2

Перезарядка простого гидронатяжителя цепи ЗМЗ-405406409. – https://www.youtube.com/watch?v=FpnvGprOcAg.

Натяжитель цепи ДВС ЗМЗ 406 Как он работает?

Механический натяжитель цепи

Подготовил небольшой обзор на тему механический натяжитель цепи змз 406 двигатель. В этом видео речь пойдёт.

Зарядка натяжителя цепи ДВС 405, 406. Двух видов!

Как зарядить натяжитель цепи ДВС 406405. Двух видов!

Метки нижней цепи ГРМ 405 406 409 ГАЗель Волга УАЗ

донат для развития канала: Яндекс кошелек 41001282828877.

Разрезные звезды змз 406 405 409 МАСТЕР ФАЗА

МАСТЕР ФАЗА – разрезные звезды распредвала для ЗМЗ 406 / 405 /409 Евро 2 и 3. Идеальная установка фаз ГРМ. Произво.

ГАЗЕЛЬ – установка расспредвалов по меткам

Новый метод с доработкой Ремонт двигателя https://www.youtube.com/watch?v=iGaudr3L_mY&list=PLm6qNJEyYV76Cyf8xLL34nCTgPD9nVHki. Ремонт .

Перезарядка натяжытеля цепи на мерседес c280 w202 m104

Перезарядка натяжытеля цепи.

снятие поддона змз 405 406 409

Снятие лопнутого поддона с ГАЗели змз 405, 406, 409 донат для развития канала: Яндекс кошелек 41001282828877.

Гидронатяжители цепи ГРМ

Как зарядить/поменять гидронатяжитель цепи Обзор конструкции гидронатяжителя “KENO” Ставим гидронатяжитель.

Особенности меток грм 406

Натяжитель ISAI после 400 000 км.

Устранение СТУКА гидрокомпенсаторов ЗМЗ 409 УАЗ Буханка От первого лица

Как убрать стук гидрокомпенсаторов за один день. Снято экшен-камерой от первого лица. Всё подробно, по поря.

ОБЗОР ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЯ ЗМЗ 406 405 409 РАКЕТА

Обзор устройства гидронатяжителя “РАКЕТА”. Процесс его перезарядки. Сравнение стандартных гидронатяжителе.

Идеальная Фаза

Установка и регулировка разрезных звезд распределительного вала Идеальная Фаза на двигателях ЗМЗ серии.

Проблемы механических натяжителей цепи на двигателях ЗМЗ 409

Евгений Иванович дает техническую оценку механическим натяжителям цепи. Если у вас возникли вопросы, напи.

“ГТ” ПОЧЕМУ ОПЯТЬ СТУЧИТ КОМПЕНСАТОР ЗМЗ 405/406

ПРИВЕТ ВСЕМ . Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также.

крышка двигателя 406.mp4

Устранение утечки масла между головкой и передней крышкой не снимая головки .Вся работа выполнялась не.

Замена гидрокомпенсаторов ЗМЗ 406 ГАЗель

перезарядка гидронатяжителя https://www.youtube.com/watch?v=-81mtH1YlYs.

Читайте также:  Замена ремня грм на приоре 16 клапанов: пошаговая инструкция с фото, отзывы

Идеальная фаза

Показываю замену механизма привода грм на двигателе змз 405,поставлен комплект идеальная фаза,выставлены.

Замена ГРМ УАЗ Patriot. ЗМЗ 409. Видеоинструкция

Инструкция по самостоятельной замене привода ГРМ на УАЗ Патриот ЗМЗ 409. Установлен комплект “Идеальная.

процесс сборки ЗМЗ 406 405 409 часть 2. ШПГ, ГБЦ, установка фаз ГРМ

Подробнее на http://vozimgruzy.ucoz.ru Окончательный процесс сборки двигателей семейства ЗМЗ 406.

Проба прогиба ЗПЦ после остановки на натяжителях INA

Замечание: в одном из запусков, натяжитель перещелкнулся на вторую позицию и после остановки двигателя.

Гул, шум в двигателе змз 406 волга.

Появился непонятный шум. гул в двигателе змз 406, волга 31105. Как лечить?

Подробная! Сборка двигателя Газель 406 1 Часть

Продолжение здесь. https://youtu.be/BzT-NTaOHLM Группа в Контакте. https://vk.com/public184343249 Ответы на вопросы.

Протяжка гбц 406 газель

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.

Установка ГРМ без меток.

Ремонтный комплект ГРМ МОМЕНТ Евро-2

Комплект привода ГРМ МОМЕНТ ЕВРО-2 с разрезными звездами распределительного вала Артикул ЛС.406.1006030-02М .

Замена привода ГРМ ЗМЗ-409 Евро-3 УАЗ Патриот

Пошаговый ремонт. Установка по меткам 8:45. Замена цепей, звёзд, гидронатяжителей, сальника, помпы и прочего.

Замена натяжного ролика ремня и его кронштейна. Натяжной ролик ЗМЗ 406.

Мои каналы: “LifeHack & Experiment” – https://www.youtube.com/channel/UCLdeRnukfHeugr5nJSKoPwQ?sub_confirmation=1 “Корч & Custom” .

Видео процесса полной разборки двигателя ЗМЗ 406 405 409

показан полный процесс разборки двигателей 406 семейства.

Генератор ELDIX 406 135А (ГАЗ ЗМЗ 406) — unbox

Краткий обзор внешнего вида генератора ELDIX 406, 135 ампер! Ссылка для покупки этого генератора — http://www.evels.ru/gener.

течь масла передней крышки двигателя змз 406

http://fas.st/hWVhEs Самый недорогой и качественный сервис по покупке билетов онлайн,проверено займ ,пройдите по.

Замена гидрокомпенсаторов на ГАЗели 406.

Всем привет! Подписывайтесь на канал, будем выставлять много интересных изобретений своими руками! ————-.

порядок затяжки головки блока целиндров ГАЗ 405 406 409

донат для развития канала: Яндекс кошелек 41001282828877.

Снятие шкива коленвала с демфером ГАЗель 405 406 409

донат для развития канала: Яндекс кошелек 41001282828877.

Газель

Почему часто прогарает прокладка ГБЦ 405 ДВС

В этом видео пойдёт речь о прокладке гбц 405 двигателя, почему же она так часто прогарает. Подписка на мой.

ГРМ УАЗ “ПАТРИОТ” двигатель змз-409 Евро 4 . часть 1

Обрыв цепи, замена на Евро-3.

Выпресовывание плунжера гидрокомпенсатора.

Гидрокомпенсатор от Mercedes W124 двиг 111.960. Обсуждение тут http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=114268.

Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала Niva Chevrolet

Замена гидравлического натяжителя цепи на механический , а также замена бошмака на Нива Шевроле своими.

КОМПАНИЯ ПРОГРЕСС КОМПЛЕКТ ГРМ ЕВРО-2+ФАЗОМЕТР

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (https://www.youtube.com/editor)

обзор комплекта грм идеальная фаза змз 405 406 409

обзор комплекта грм идеальная фаза змз 405 406 409.

Замена натяжителя цепи ВАЗ 21214

Случилась беда, появился треск в двигателе, при его запуске. Когда запускаешь двигатель на ВА3-21214, на нескол.

ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот)

Пишите вопросы в коментарии.

Нива 4х4 дрифт. Авторемонт бричка цыгана.Полотняный-завод.Калуга

нива 4х4 3d 1.7л сток. Александр Аушев.

Стук 2 ЗМЗ 409

Божественный Солярис. Таксуй или умри!

VLOG ЧП. Лимон проглотил ключ. Везём на рентген

ПУТИН СКАЗАЛ, ЗЁМА СДЕЛАЛ. ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. [Красавица и Чудовище]

САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ РОЗЫГРЫШИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ И СЕМЬИ || Идеи новогодних розыгрышей и веселые моменты от 123GO!

Спасение котенка из леса за 24 часа. Полная версия / SANI vlog

Путин готовит государственный переворот | Блог Ходорковского | 14+

Путин меняет Конституцию, о правительстве Мишустина, Алена Водонаева — враг России

Коронавирус в Китае: стоит ли бить тревогу?

КТО ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСТИТ IPHONE 11, ПОЛУЧИТ 5000$

Billie Eilish – everything i wanted

КИНОСХОДКА #1 – ПОЛНЫЙ ФИЛЬМ

Эта технология не менялась 4000 лет

КУПИЛА РОДИТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЬ! МОИ ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД

Буду рожать!: 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга. Андрей Малахов. Прямой эфир …

УЙДАГИ ЖИН КЕЛДИ СЕНДАН КУРКАЯПТИ насим холов

Хотите хорошо провести время за просмотром видео? На нашем видео портале вы найдете видеоролики на любой вкус, смешные видео, видео о животных, видео трансляции и многое другое

Цепь ГРМ на ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ 406 используются на многих моделях автотранспорта марки «ГАЗ». В частности, двигатель этого типа стоит на модели ГАЗ 31105.

Блок ГРМ двигателя этой серии оснащается двухрядными цепями обеспечивающими передачу крутящего момента. Конструкция предусматривает эксплуатацию двух цепей для передачи нагрузки. Одна цепь состоит из 90 звеньев, вторая из 70 звеньев.

При замене цепей ГРМ рекомендуется производить полную замену всего комплекта механизма распределения и передачи крутящего момента. В частности, необходимо обязательно осмотреть зубья шестерней и произвести замену в случае их стачивания или иного износа.

Ресурс износа цепи зависит от манеры вождения, но в соответствии с рекомендациями производителя, выполнять замену необходимо при пробеге свыше 100 тыс. км. Или раньше, если возникли подозрения в том, что из-за неполадок ГРМ снижен ресурс двигателя.

Не стоит забывать, что в конструкции используются двухрядные цепи, отличающиеся повышенным ресурсом и сроком службы. Это значит, что замена цепи будет производиться достаточно нечасто и проблем с этим узлом возникать не должно.

Покупка ремонтного комплекта для замены

Если планируется замена, то лучше выбрать готовый ремонтный комплект, включающий в себя все съемные и подвижные элементы ГРМ. Артикул цепи можно посмотреть на сайте производителя. Но лучше подбирать комплект исходя из модели двигателя. Найти их в продаже не составит труда.

Предлагаются наборы от разных производителей, разброс цен достаточно большой и зависит от комплектации и качества самих деталей. Лучше отдавать предпочтение наборам от оригинального производителя или наборам, цена которых выше среднего. В данном случае больше шансов получить качественную продукцию, способную прослужить длительный срок.

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ своими руками – физически достаточно сложный процесс. Это обусловлено расположением блока ГРМ и необходимостью проведения серьезного разбора двигателя для ее замены. Если Вы сомневаетесь в своих силах, то лучше сразу обратиться в сервис и получить качественное обслуживание. Если же хотите попробовать провести разборку и замену самостоятельно, то рассмотрим подробнее этот процесс.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор шестигранников;
  • Отвертка – прямая и крестовая;
  • Молоток;
  • Жидкость для снятия ржавчины (если двигатель и другие элементы имеют следы коррозии);
  • Гайковерт при его наличии.

Далее, для начала работ, необходимо установить машину таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к капоту со всех сторон. В дальнейшем это позволит упростить работы, избежать необходимости передвигать автомобиль вручную с частично разобранным двигателем.

Разборка и замена цепей ГРМ

После того, как машина установлена правильно, и нужные инструменты размещены под рукой, можно переходить к разборке двигателя. Происходит это в следующем порядке:

  • Удаляется защитный корпус двигателя, брызговики;
  • Производиться слив антифриза и масла из двигателя, так как в дальнейшем технические жидкости только помешают работам;
  • Аккуратно демонтируются клеммы проводом, перед их съемом нужно запомнить размещение на катушки, а лучше сделать фотоснимок их расположения;
  • Демонтируются или отодвигаются патрубки ограничивающие доступ к двигателю;
  • Демонтируется клапанная крышка, для чего потребуется удалить болты по ее контуру;

  • Ослабляются болты шкива помпы – речь идет о болтах диаметром 10 мм;
  • Далее ослабляются оставшиеся болты, демонтируется сервисный ремень, окончательно откручиваются болты и снимается система охлаждения;
  • Демонтируется крышка от коробки защиты ГРМ, после чего крышка снимается;
  • Снимается генератор и датчик положения коленвала, для чего необходимо открутить соответствующие крепления;
  • Затем поворотом коленвала необходимо выставить его положение таким образом, чтобы метки ГРМ распредвалов указывали на мертвые точки в верхней части;
  • Далее демонтируется шкив коленвала, для чего придется приложить много усилий;
  • Демонтируется насос охлаждающей жидкости;
  • Демонтируется верхний гидронатяжитель, для чего откручиваются болты крышки, и она аккуратно удаляется, после чего снимается сам натяжитель. Та же операция проводиться с нижним элементом;
  • Демонтируется передняя крышка ГР и масляный поддон. Поддон не снимается полностью, но опускается вниз на несколько сантиметров. Для выполнения нужных задач этого достаточно.
  • Демонтируется нижняя крышка ГРМ;

  • Демонтируется верхний успокоитель;
  • При демонтаже второго успокоителя можно снять и цепь;
  • Демонтируются звездочки раскручивающие цепь, для этого нужно зафиксировать валы распредвала ключом на 30;
  • Демонтируются натяжители нижней цепи вместе с цепью;
  • Далее демонтируются все оставшиеся звездочки, стопорные кольца и прочие элементы ГРМ, проверяется их состояние, при износе нужно использовать новые элементы;
  • Сборка повторяется в обратном порядке с новыми элементами. Важным этапом является необходимость правильно выставить фазы ГРМ. Для этого, нужно совместить метки на звездочках с метками цепи и учитывать мертвые точки на двигателе, выставляя фазы вращения.

Если все сделано правильно, двигатель сохранит первоначальный рабочий ресурс. Более того, исчезнут посторонние звуки, оптимизируется расход топлива, благодаря более слаженной работе узлов внутренней системы сгорания.

На видео представлен процесс разбора двигателя и замены цепи ГРМ, а также других комплектующих.

Помимо случаев обязательного сервисного обслуживания через каждые 100 тыс км. Рекомендуется обращать внимание на состояние цепи ГРМ и прочих узлов данного блока, при снижении ресурса двигателя, появлении каких-либо шумов и вибраций. Стачивание зубцов может стать серьезной проблемой приводящей к более дорогостоящим поломкам двигателя. Внимательное отношение к работе данного узла, поможет на длительный период сохранить автомобиль в идеальном состоянии.

Ссылка на основную публикацию