Ремонт двигателя 402 своими руками видео

Капитальный ремонт

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей – шарошки:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая – капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ – прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов – это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные – имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка “раздрючил” канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход – 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки – полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче – это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг – Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях – сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел – фаску лучше делать широкую 2 – 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой – расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана – это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки – это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Капитальный ремонт ЗМЗ 402: принципы, процессы

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

  • Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
  • Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
  • Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
  • Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
  • Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
  • Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
  • Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.
Читайте также:  Замена лампочки заднего габарита поло седан: пошаговая инструкция с фото, отзывы

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

  1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
  2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
  4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
  5. Сливаем моторное масло.
  6. Отсоединяем топливную систему.
  7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
  8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
  9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
  10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
  11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
  12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

РемонтРазмер
Стандарт92,0 мм
192,5 мм
293,0 мм
393,5 мм
4 и болееГильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонтаРазмер
10,05 мм
20,25 мм
30,50 мм
40,75 мм
51,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

  1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
  2. Собираем воедино поршни и шатуны.
  3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
  4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
  5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
  6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
  7. Устанавливаем клапанную крышку.
  8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

  • При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
  • Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
  • Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
  • Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
  • Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
  • Двигатель глушиться и ему дают остыть.
  • Проводиться регулировка клапанов.
  • Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

  1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
  3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
  4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
  5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
  6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

  1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
  2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
  3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
  4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
  5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
  6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
  7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

Ремонт двигателя ЗМЗ-402, РАЗБОРКА И ДЕФЕКТОВКА

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

Мою двигатель ЗМЗ-402 .

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью солидола с сажей, почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного.

Гайка хранилась в поддоне.

Процесс разборки ЗМЗ-402

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

Выпускные клапана развальцованы грибком.

Забоины на коромыслах.

Забоины на толкателях.

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

Забоины на распредвале.

На впускных клапанах в верхней части пропилы.

Для замера жесткости пружин был сделано такое приспособление.

По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену. Голову ЗМЗ-402 буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.

Но после использования напильника всё проходит.

Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

Ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек.

Должно быть вот так.

Это с коленвала набралось.

Усаживаю набивку в блок.

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

Установка распредвала ЗМЗ-402 .

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

Переходник на жигулёвский фильтр.

Трубка не совпала

Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

Покрасил крышки от ЗМЗ-402 .

Всё, закрыл поддон.

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

Вот так на данный момент.

Была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тоже разные).

Для сравнения слева старая волговская, справа новая, сзади рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗа, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

Вот три подопытных.

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

Это с ключём на 13.

А диаметр у него вот такой.

Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

Читайте также:  Эксклюзивные люки от менее чем 1000 человек - руководство по покупке подержанных автомобилей

Обобщая, можно сказать, что бы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как десять минут. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. После остывания собрал.

Закрыл ещё одну полость.

Бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

Секретная дыра с резьбой на 10.

Проверять я не стал, а просто вкрутил туда болт.

Болт, хранитель тосола.

Собрал ГБЦ. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

Отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
ГБЦ была вот такая:

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

Шлифанул привалочную плоскость.

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

С обратной стороны.

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

Но на остальных я так и не добился такого же эффекта, пролил растворителем, вроде не течет и засухарил.

В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

Ну и завершение.

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза.

Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки плохие.

Двигатель собран и сохнет. Голова прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил в помпе дырку под полдюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

Заткнул пока отвёрткой.

Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

Разбор, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 выполнена.

Сборка 402 двигателя, Волга, Газель (часть 2). Сделай Сам!

Опубликовано 27 Августа 2016

Установка коленвала в 402 двигатель.

Мне бы такого кота, чтобы не проспать)))

все четко,все понятно,ждем часть3)

Ура! наконец то вторая часть!

Большое спасибо! А когда будет 3 часть?

Супер! спасибо вам!

Здравствуйте тезка, я как и все здесь с нетерпением жду третьей части. Интересное видео получилось, большое Вам спасибо.

Не перестаю удивлятсья до чего же импровизированный вы человек, все не почем 

Здравствуйте, Сергей. У меня вопрос не по теме. Вы чем варите? можно ли инвертором( электродами) варить кузов машины? Понятно сейчас все начнут кричать нет, только капроматом. А вот меня этот вопрос волнует, потому что хочу сварочник купить и чтобы все варить можно было, хочется и машину в случае чего переварить, и стеллажи из уголков сварить. Я не сварщик, но когда-то опыт был небольшой, сложным это не показалось, может быть и стоит попробовать. Просто хочется ваше мнение услышать как авторитетного человека в таких делах. 

я из видео понял волга геморой

Спасибо Сергей за видео, особенно, за шайбу, которая отпугивает масло))). Сразу настроение вверх. При установке крышки шестерен, ее не следует затягивать окончательно до набивки держателя шкива. Потому, что на шпильках нет центровочных конусов и крышка центруется только по держателю шкива.

Спасибо Вам сердечное за то, что делаете такие видео. Всех благ Вам и успеха во всех начинаниях! С нетерпением всегда ждем новых серий. Сыну 13 лет – не оторвать от экрана!

Третюю часть в студию! Спасибо за работу, я про видео)

шкиф как и маховик не правильно не поставишь

Бедный коленвал. Не думаю что кому нибудь было приятно если б ему по башке кувалдой надавали.А если серьезно то подобное забивание шкивов (звездочек итд)приводит к деформации коленвала. Не понятно зачем это делать если его можно запрессовать тем же винтом

Вот думаю: и зачем я это всё смотрю – у меня ведь “Жигули”, а не “Волга”. Но, блин, всё равно чертовски интересно! :)

Здраствуйте. Так держать. Чесных людей на белом свете мало. 

Смотрю все Ваши видео. Нереально интересно работаете. Спасибо Вам.. 

ненавижу герметик там,где его не должно быть.да ещё и такими шматками. 

как ты радовался,что сетка маслоприёмника чистая,а вот следующий разобравший увидит там куски герметика

Нож из мех. полотна?

Здравствуйте. Прошу вашей помощи . у мене 402 дв. калбасит не подетски . Прыгает из стороны в сторону . если я выложу видео съёмку в инет . может подскажете что с ним. А то советов много только точно никто сказать не может. собираюсь перебирать полностью движок . всё купил кроме флажков . спасибо за видео . И ни одна зараза не подсказала что они нужны. Один совет был от знакомых , что так может балтать из за того что появился люфт между шпонкой распредвала и шестернёй. Я не увидел в видео как устанавливается распредвал в блок. Дайте ссылку на видео. Установка распревала. Если есть у вас такое видео. При установке есть нюанс . надо правельно поставить втулки . хотелось бы увидеть на видео. Если есть такая возможность. Заранее благодарен

Хотелось бы ещё увидеть 3 часть сборки. Как вы правильно заметили . руки есть голова на месте . Так нахрен нужны эти обдерала мотористы . Деньги оху. ут ., а хрен знает как собирут . так что решили мы с другом собрать сами. скину ваше видео на телефон и как пособие для чайников используем при сборке. Нефига сложного нет . 

Интересно а ты вкурсе что по коленвалу нельзя бить Те болты под маховик пресуются. В домашних условиях можна воспользоватся набором шайб и обычной гайкой. Красавчик Уже не говоря о отсуцтвии динамометрического ключа, наличии герметика там где он вообще ненужен, отсуцтвии самых простых сьёмников и много много много другого Я вижу что ты только молотком и умееш раборать а потом изза таких мастеров как ты люди говорят что Ланос едет а Волга нет

Здраствуйте. наконец то добрался до машины . Снял видео как обещал . выкладываю вам на просмотр и обсуждение. Что с ним может быть ?в двух частях. ссылки Двигатель 402 попрыгун 1 и вторая часть Двигатель 402 попрыгун 2

это она после поездки 10 км . а когда она прогревалась её напрочь колбасило 

Незнаю, как так можно собирать грязный двигатель, та еще в грязных условиях! Помыли быхоть грязь отчистили

не приведи Господь попасть к такому мотористу!

Здравствуйте Сергей! Не могли бы посмотреть видео, распредвал так и должен ходить когда снята шестерня? https://yadi.sk/i/8UYe_2l-bUDgn

Набивку герметиком еще надо было смазать

понравилось только пение птиц! и котенок!

56:15, я долго не мог понять почему фильтр и генератор стоят не с тех сторон))))

вижу пишут много всего но думою так стучать по колен валу можно если не энжектор а вобще я на волге 29 делал на скораю ногу и издил прекрастно на рабочей конешно

как в кладышах делал канавки даже для меня штото даже незнаю что сказать

а вобще надо было дыру в коленвалу просверлить да и все

маховик на волге похигу как ставить меток там нет

Здравствуйте! у меня вопрос, у меня коленвал крутиться только на 180 градусов, расслабил все клапана и без изменений , в чём может быть проблема ? заранее благодарен 

а я вот с 21а ебусь. запчастёв нимае,приходится искать по деревням у дедушек.

а есть разница как набивку ставить. по врашению вала или против врашения вала. набивка ведь елочкой 

Старой закалки молодец!

Привет. Ну подскажи, при забивании болтов крепления маховика чуток зацепил выступ на коленвале,который рядом с канавками. Это сильно критично? Можно ставить колено?

2 Года назад отдал в сервис Газель для замены колец,реглировки клапанов и т.д.,в общем, подшаманить машину, так как 3 круг на одометре пошел,пропала тяга, жрала масло и дымила. В итоге “пряморукие сервисмены” поставили не ту прокладку головы, сломали шпильку в блоке,не поменяли половину прокладок,заменили часть маслосъемных колпачков и еще куча и куча косяков. В итоге,пробитая прокладка и капиталка движка! Можете сколь угодно пидорасить автора видео и умничать, а если на него нет жалоб со стороны клиентов и машины ходят не одну сотку тысч километров, то и нех. й его поносить.

герметик рулит)) собираю двиг 53го газона тоже все на герметик купил рем комплект ЗмЗ как всегда двойной ресурс))) все понравилось но гады сальниковую набивку зажали положили кокой то кусочек в рот им эту набивку)) теперь надо новую набивку брать из за нее двиг не могу собрать сток времени потерял уж давно бы собрал) придумали блин эту набивку сальник бы и норм) был бы)

Здравствуйте.скажите почему в мороз не заводится 21099 инжектор?АКБ новый.масло хорошее.стартер крутит.но еле еле когда мороз.

“неудобный” да и все остальные болты можно гайкой и набором шайб(нужны по мере запрессовки)запресовать

Сергей,добрый день. Подскажи еще один момент по сборке 402 движка. У меня почему-то толкатели разной высоты,не штанги,а именно толкатели,причем 3 штуки одной высоты,а остальные 5 другой. На всех по 2 отверстия под масло. При разборе я не отметил какой откуда,а сейчас не могу понять как их правильно поставить. 

я чтобы не повредить шестерню распредвала сперва её сажу на вал а потом совмещая метки ставлю вал на место.

про упорные шайбы проще сказать о трущихся сторонах на нишх прорези и есть под масло)

про набивку можно бы и по подробнее это такая загадочная вещь, там есть своеобразный рисунок елочка которой направление идет с учетом вращения коленвала. я сам до сих пор до канца так и не понял(. 

Немного не понел ,на коленвалу все вкладыши должны с прорезью стоять ,или только крайние??

Здравствуйте! А Вы 412-ые москвичовские движки ремонтируете? Их легче делать в сравнении с жигулевскими или ЗМЗ-шными? Заранее благодарен за ответ.

понравился юмор.по поводу включаем денаметрический ключ!

а ещё спасибо за познавательное видео!надеюсь пригодится

Сергей Владимирович вопрос такого плана.взаимозаменяемые ли текстолитовые шестерни распредвала двигателя 402 и м20 а ещё точнее S 21 польской верхнеклапанной версии?и был ли у вас опыт ремонта и настройки такого двигателя?столкнулся с этим мотором-по нём нет ни какой информации.не могу на нём выставить фазы газораспредиления они постоянно куда то уплывают после очередной настройки.пожалуйста помогите 

Читайте также:  Замена ремня грм шевроле лачетти 1.6: пошаговая инструкция с фото, отзывы

Спасибо! буду согласовывать! ну а если не получится-поставлю 402й и запчастей больше и информация по ремонту и настройке есть и вы если что советом грамотным поможите!

Здравствуйте Сергей мне ваше видео помогло спасибо большое я сам собрал двигатель 402 волга..много было не понятно..и много просматривал кто как делает ..ваше видео суппер все понятно и ясно..по шагам..Спасибо ..а можно ваш телефон иногда есть вопросы по месту сборки. можно ли вам позвонить и спрашивать что интересует.белайн или мтс..и какое у вас время .я с Кемерово.. с уважением Дмитрий бард. Удачи вам здоровья..

Спасибо .все четко и понятно.Удачи вам и успехов.

Мерсовская уплотнитель,без разницы ,елочка смотрит в разные стороны.

Здравствуйте! Двигатель 402 течёт с под коренной набивки. Поменял 4 набивки. Вы в видио говорите, что если коленвал разболтался, то бесполезно менять набивку. Что значит коленвал разболтался? И что в таком случае делать? Заранее спасибо за ответ!

Здравствуйте! Тоже 402 двигатель, масло течет ручьем! Можно ли заменить только нижнюю часть набивки и доездить пару тысяч до капиталки? В общем подскажите пожалуйста какую ни будь временную меру с этим делом?

а мне расточили коленвал на два ремонтных размера коренные шейки 0,50 а шатунные-0,25

зравствуйте сергей, я вообщем устоновил коленчатый вал и затянул сначала он как бы придавелен был потом сорвался с места но я за моховик от руки кручу не сильно туго но и не свободно так и должно быть? зарание спасибо

автор видео – дебил Так делать нельзя. В моторах молотком ничего не забивается, шестерню грм нужно напресовывать. Вкладыши поковыряные теперь попортят коленвал, там образовались заусенцы и коленвал ложится на них а не на плоскость вкладыша. Криворукая скотина испортила мотор людям. Автору за такое дорога на эшафот в след за Путлером!

Набивку надо устанавливать наоборот , не так как на видео . на ней нитки сплетены так , что она выглядит как протектор тракторного колеса в месте соприкосновения с поверхностями . так вот она должна прилегать к поверхности (5-ой коренной шейке ) коленчатого вала так , чтобы при вращении коленвала набивка по направлению своего (протектора ) масло затягивала внутрь набивки , тем самым смазывая её и не давая раскидывать масло по сторонам как будет в случае (если набивка установлена , как на данном видео )

Капитальный Ремонт Двигателя Змз 402 Своими Руками

Движок ЗМЗ 402, который выполнялся на Заволжском моторном заводе, стал истинной легендой отечественно автопромышленности целой эры. Он устанавливался на наверное модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и остальные. Однако, так как агрегат закончили выпускать, а его эксплуатация проводится по сей день, то временами это движки нуждаются в ремонте.

Хоть какой движок в процессе использования изнашивается, и такие действия случается не столько с внутренними элементами, одновременно снаружи. На Этот расхожий слух показатель оказывает влияние много причин, которые разрушают движок. Что же понадобится, разглядим, предпосылки, по которым движку ЗМЗ 402 нужен ремонт, в особенности, что касается серьезного восстановления:

  • Как упоминалось ранее — износ. Этот расхожий слух фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высочайшей температуры, попадания тосола.
  • Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть движок изготовлен с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и внешней части автомобиля неминуемы.
  • Механические повреждения. В процессе использования мотора вероятны повреждения внешней части блока и других частей сердца автомобиля.
  • Манера езды. Очередной фактор, который увеличивает степень износа. Неизменная езда на больших оборотах, в добавок ненадлежащая эксплуатация мотора приводит к завышенному износу.
  • Несвоевременное сервис также приводит к скорому износу внутренних узлов. Так, скопление в силовом агрегате железной стружки и несвоевременная смена масла приводит к резвому износу и проведению ремонта.
  • Хранение. Так же как и неважно какая техника, автомобиль и его составляющие желают быть в сухом и теплом месте. Так, движок, который постоит некоторое количество дней на сильном морозе, уже нормально работать не сумеет. Это связано со качествами масла, которое уже не способно защищать мотор на полную катушку.
  • Другие причины, которые быть воздействовать на полную катушку, что приведет к ремонту.

Сборка и запуск 402 двигателя Волги

Процесс проведения ремонта, в часности и серьезного, для мотора ЗМЗ 402 и его модификаций, схожий с принципами силовыми агрегатами серии. Нашему клиенту остается силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным чертам похожи, поэтому ремонт проводится довольно просто. Что же понадобится, разглядим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 самостоятельно.

Ремонт мотора ЗМЗ 402 начинается с демонтажа агрегата. Этот расхожий слух процесс довольно обычный, увы рекомендуется делать его в четыре руки. Увы, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го мотора Газель, то тут мало разработка демонтажа отличается. Чтоб не запутаться, разглядим традиционный процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Что нужно, какую последовательность операций нужно выполнить автомобилисту, что снять движок с тс:

  1. Поначалу, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
  2. Дальше, нужно снять воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
  4. Выкручиваем свечки зажигания, снимаем провода и трамблер.
  5. Сливаем моторное масло.
  6. Отсоединяем топливную систему.
  7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
  8. Демонтируем стартер и генератор, кроме того проводку, связанную имея его.
  9. Отсоединяем сцепление от коробки.
  10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
  11. Снимаем радиатор и патрубки охлаждающей системы.
  12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Сборка 402 двигателя: головка, гильзы. Продолжаю капремонт

Дальше, когда что остается сделать нашему клиенту разобрано, снимаем стопроцентно капот, чтоб есть вариант быть беспрепятственно, вытянуть движок. Проводим демонтаж агрегата, зацепив его за тельфер по другому лебедку. Сейчас, устанавливаем мотор на особый щит, если такового нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту нужно разобрать собственный движок стопроцентно.

Для этой цели снимаем детали в таком порядке: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Сейчас приступаем к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. Если необходимо корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок очень подвержен разрушениям, то следует его сменять на новый.

Последующим шагом проведения диагностики становится промер цилиндров. Эталоном для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Если встречаются выработка на стенах, царапинки или раковины, то придется точить до последующего размера. Если промер показал, что стены уже имеют ремонт, то необходимо немедленно точить до последующего, так как цилиндры имеют выработку и ее нужно убрать.

Разглядим, таблицу размерности ремонтов для агрегата 402 и его модификаций:

ЗМЗ 402 регулировка клапанов своими руками (инструкция с видео и фото).

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу о том как осуществляется регулировка клапанов на ЗМЗ 402, в два этапа (так быстрее).

По этой же инструкции можно регулировать клапаны на аналогичных моторах (ЗМЗ 21, умз-421, умз-417, ЗМЗ 24, газ-21)не важно карбюратор или инжектор. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию с большим количеством фото и видеоматериалов.

Для тех кто не любит читать, ниже приведено подробное видео:

Инструкция по регулировке клапанов.

Необходимый инструмент:

  • отвертка.
  • ключ рожковый (10,12,13,14).
  • щупы измерительные на 0.35 и 0.45мм.

Необходимые запчасти и расходные материалы:

  • прокладка клапанной крышки. (обязательно).
  • герметик (если устанавливаете резиновую прокладку).
  • шланг отвода картерных газов (если высох).
  • шпильки, шайбы от умз 421, гайки, шайбы гровера (по желанию, если хотите убрать подтеки масла).

Как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов?

Внимание — регулировка клапанов выполняется на холодном двигателе!

  1. Снимаем клапанную крышку.
  2. Подводим поршень в первом цилиндре верхней мёртвой точке такта сжатия.

Самый простой способ определить верхнюю мертвую в первом цилиндре — подвести метку на шкиве (демпфере) к отливке на передней крышке и сняв крышку трамблера убедиться, что бегунок смотрит на свечной провод идущий к первому цилиндру.

По большому счету можно это и не делать, достаточно совместить метку, при снятой клапанной крышке поболтать толкатели чтобы понять какие свободны (на инжекторе так и делал).

Если вы не видите метку, верхнюю мертвую точку можно найти вывернув свечу из цилиндра и вставив ответртку в свечной канал провернуть коленчатый вал.

  1. Регулируем выпускной клапан первого цилинда (0.35 мм.), выпускной клапан второго цилиндра (0.45мм), впускные клапаны первого и третьего цилиндров (0.45мм).
  2. Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов (полный оборот т.е. снова ставим на эту-же метку)
  3. Регулируем тепловой зазор выпускного клапана четвертого цилиндра (0.35 мм),выпускного клапана третьего цилиндра (0.45 мм), впускных клапанов второго и четвертого цилиндров (0.45 мм).
  4. Закрываем клапанную крышку, собираем навесное оборудование.

Если после прогрева вы слышите подстукивание клапанов допустимо уменьшить тепловой зазор с 0.45мм до 0.4мм. уменьшать зазор крайних клапанов нежелательно (сильно увеличивается вероятность прогара).

Небольшой тюнинг.

Двигатель змз-402 широко известен своей способностью поливать маслом дорогу, порой, кажется, что масло может просачиваться через стенки блока. Именно поэтому я, в начале статьи, рекомендовал купить шпильки и шайбы от двигателя умз-421.

Ранее, когда я сам регулировал клапаны, всем автовладельцам я рекомендовал переделывать стандартное винтовое крепление клапанной крышки на шпильки и гайки от УМЗ.

Никакой сложности в переделке нет, всё устанавливается БОЛТ-ON.

  1. За место винтов заворачивайте шпильки от УМЗ.
  2. На них одеваете прокладку (лучше пробковую, я пришел к этой переделке так как так ее монтаж значительно ускоряется).
  3. Устанавливаете на место клапанную крышку.
  4. Последовательно устанавливаете шайбы от УАЗ, гроверы и закручивайте гайки.
  • нет риска свернуть слабую резьбу в ГБЦ при установке клапанной крышки
  • значительно сокращается течь масла, так как, благодаря шайбам от УМЗ, меньше деформируется клапанная крышка.
  • упрощается установка пробковой прокладки.

Как часто необходимо регулировать клапаны?

Заводом-изготовителем установлен регламент по регулировке клапанного механизма — один раз 15.000 км, но, на практике, обычно клапана регулируют раз 40.000 км, или когда они застучат, в зависимости от того что случится раньше. При использовании гбо рекомендуется соблюдать регламент!

Особенности регулировки клапанов на змз-402 при установленном ГБО?

На тематических форумах часто можно найти рекомендацию — увеличить на 0,05 мм тепловой зазор для выпускных клапанов. в качестве обоснования увеличения теплового зазора, указывается повышенная температура горения газа.

делать это ни в коем случае не надо — разница в температуре выхлопа между бензином и газом не более 10%, вот вам наверное картинка:

Поверьте 10% в температуре выхлопа, это не существенная разница, а увеличенный зазор в клапанном механизме будет раздражать неприятным стуком, постоянно сбивающейся регулировкой и ускоренным износом.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь что статья была вам полезна и полностью ответила на вопрос как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов. если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью — пишите комментарии.

Ссылка на основную публикацию