Сколько масла в коробке тойота карина

Как самостоятельно сменить масло в МКПП на Тойоте Карина правильно?

Замена трансмиссионной жидкости в механической коробке передач автомобиля — это процесс, который не каждый готов себе позволить выполнять самостоятельно. Как и любая работа по обслуживанию авто, она требует определенных знаний и навыков. Рассмотрим процесс смены масла в МКПП Toyota Carina и решим, насколько оправданны опасения большинства автолюбителей.

Зачем необходима замена масла в МКПП?

Масло в механической коробки передач играет не такую критическую роль, как в механической. В АКПП, ATF выполняет множество разных функций в работе механизма. В механике масло играет исключительно роль смазки и немного остужает работающие шестерни. По этой причине многие водители на протяжении долгого времени могут не проводить замену масла в МКПП на Тойоте Карина. Однако такой подход не совсем оправдан, и вот почему.

Как и в большинстве сложных механизмов, в коробке передач автомобиля происходит постоянный износ рабочих деталей. Валы и шестерни находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Подвергаясь воздействию высоких температур и трению, зубцы шестерен стачиваются, образуя мелкую металлическую стружку, которая оседает в масле. Загрязненная таким образом смазка начинает терять свои свойства, что увеличивает износ деталей еще больше.

Со временем взаимодействие шестерней ослабевает, между ними появляется зазор. Коробка передач начинает гудеть и туго переключаться.

Пользование такой КПП не только не приносит никакого удовольствия: это становится опасным для нее же. Работа в этом режиме может окончательно убить детали коробки передач, что сильно скажется на ее работе. В некоторых случаях дело может не ограничиться ремонтом — потребуется полная замена МКПП, что несомненно дорого обойдется хозяину автомобиля.

По этой причине смену масла в коробке передач Toyota Carina не просто желательно, но жизненно необходимо проводить по меньшей мере раз в год-два, либо же каждые 40-60 тыс. км пробега.

Утечка масла и поломки

Помимо загрязнения важнейшей причиной замены является утечка масла с МКПП в Тойоте Карина. Произойти это может по одной из нескольких причин. Во-первых, повреждение поддона картера, что случается при наезде на высокое препятствие. Во-вторых, износ сальников и уплотнительных колец, которые теряют свои изолирующие свойства и начинают пропускать жидкость.

В первом случае, поддон можно залатать своими руками. Для этого необходимо выявить места повреждения по проступающим масляным пятнам. Отметив эти места и демонтировав поддон можно попытаться его заварить. Успех этого предприятия, конечно же, зависит от степени повреждения. В противном случае, поддон картера придется менять на новый.

Вопрос с износом уплотнителей решается просто и прямо: старые прокладки выбрасываются на помойку, а на их место устанавливаются новые, только что купленные.

Процесс замены масла в МКПП

В общей сложности вся процедура замены масла в МКПП на Toyota Carina займет по времени от сорока до девяноста минут. Для проведения этой операции вам потребуется:

  • свежая трансмиссионная жидкость в объеме от 2 до 3 литров;
  • воронка или масляный шприц для заливки нового масла;
  • емкость для слива отработанной смазки;
  • набор гаечных ключей разных размеров;
  • сменные уплотнительные кольца.

Проводить это действие лучше всего на смотровой яме или эстакаде. В случае отсутствия оных разрешается приподнять машину на домкрате.

Главное — помнить о технике безопасности! При работе автомобиль всегда фиксируется ручником, а коробка передач ставится в нейтральное положение. Также позаботьтесь о защитной одежде: слив масла с бака в МКПП Тойоты Карина происходит при разогретом двигателе, и если его температура окажется слишком высока, есть опасность получить ожоги кожи рук. Также берегите глаза от попадания в них частиц смазки и металлической стружки.

  1. Первым шагом в процессе смены трансмиссионного масла в МКПП является снятие щитка защиты картера. Делается это путем откручивания крепежных болтов соответствующими ключами.
  2. Далее находим пробку сливного отверстия и выкручиваем ее. Находится она в передней части корпуса по движению автомобиля. Также это отверстие является контрольным, то есть через него можно проверить уровень масла в баке. Нормальным уровень является, если жидкость доходит до нижней кромки отверстия.
  3. Выкручиваем сливную пробку с левой стороны корпуса картера, предварительно поставив под нее емкость для сбора жидкости. Когда жидкость полностью сольется, пробку можно ввинтить на место, предварительно очистив и заменив уплотнительное кольцо.
  4. Только после этого можно вливать свежее масло в картер автомобиля. Делается это через заливное отверстие масляным шприцем или воронкой с приделанной к ней шлангом. Масло заливается до тех пор, пока не начнет просачиваться между кромкой отверстия и шлангом. Обычно в коробку передач Toyota Carina входит чуть больше 2 литров масла.
  5. Закрываем заливное отверстие предварительно очищенной от остатков старой жидкости пробкой, заменив уплотнительное кольцо.
  6. Устанавливаем обратно щиток картера.

Сколько масла в коробке тойота карина

Отчет: Carina ST190 Замена жидкости в АКПП своими руками, без аппаратов и сервисов. *

Опции темы
Поиск по теме

Отчет: Carina ST190 Замена жидкости в АКПП своими руками, без аппаратов и сервисов. *

Продолжаем передачу из цикла — Это Вы Можете)))

Машина Carina ST190. Автомат заменен, но скорее всего он 245й. Где посмотреть не нашел.

Симптомы:
— Время пришло (по не уточненным данным декстрон отработал от 30 до 40 т.к). Цвет имел темный, красноватый, более густой чем свежий декстрон.
— Толчек с первой на вторую, особенно на холодную.
— Скоро зима , да и просто было интересно как там все устроенно 😉

Необходимы принадлежности и инструменты:
— Собственно дектрон. Я использовал декстрон фирмы ENEOS DEXRON III 4л цена за банку

650р(опт в стилсоне). Всего понадобилось две банки, то есть 8 литров.
— Воронка с тонким носиком обошлась в 35р
— Герметик черный DongDial или как то так. А вообще любой высокотемпературный.
— Головка на десять с трещеткой. Много тряпок. Кисточка и бензинсолярка.Емкость под старый декстрон, использовал пяти литровые бутылки из под воды.

Информация о том как это сделать была надергана из сети, в том числе с электрововика и тойота-клуб.

Желательно прогреть автомат перед процедурой. Схема та же что и при смене масла в двигателе.
Снимаем защиту пластиковую защиту, к поддону она не мешает подлезть, а вот к шлангу от автомата к радиатору не подберешься. А он нам нужен чтобы слить старый декстрон с гидротрансформатора.
Откручиваем пробку слива на поддоне и сливаем декстрон. Сольется около пяти литров. Откручиваем болты поддона. Головка на десять, болтов куча, не потеряйте. Когда будете откручивать последние из под прокладки польется декстрон. В поддоне еще около литра остается.
После снятия поддона из автомата еще будет капать долго и нудно, но тут уж ничего не поделаешь. Так же нужно открутить пробку на дифференциале, от туда выльется грамм сто.
Автомат со снятым поддоном. Видно плохо, вспышка выделывалась. Все в сером налете.

Когда я увидел магнит в поддоне, первая мысль была что автомату хана, показалось что это осколки металла так торчат, но оказалось что это просто мелкие опилки наросли как кристал.

Собственно поддон и все что в нем. Кругом серая эмульсия, мелкие как слюда блестящие вкрапления. Все отмываем, оттираем, магниты сразу на место где были лучше положить, а то потом когда найдешь их после заливки нового масла будет грустно))

Откручиваем три болта головкой на десять и снимаем фильтр аккуратно, из под него тоже выльется декстрон.Моем фильтр в ванне с бензином кисточкой, промываем и снова моем. Смысла менять его не вижу, вымылся практически дочиста.

Автомат без фильтра выглядит так. Тот же налет кругом. Отмываем , оттираем. По мануалам такой налет свидетельствует о нормальном износе автомата. Вот выдержка


После того как налюбуетесь на все это, собираем все назад. Фильтр на место, если надо то наносим герметик на прокладку по инструкции и прикручиваем поддон. Сильно прикручивать не надо, лучше потом подтянуть.
Закручиваем обе пробки. Заливаем в автомат через воронку примерно столько свежего декстрона сколько слилось с автомата. Далее отсоединяем правый шланг(по ходу автомобиля) идущий из автомата в радиатор и опускаем его в бутылку объемом не менее 3х литров! После этого напарник заводит двигатель. Через несколько секунд из шланга польется старый декстрон(из гидротрансформатора). Ждать нужно пока не пойдет свежая жидкость, но не более 2-2.5литров иначе 8литров на замену вам не хватит, КРИЧИМ НАПАРНИКУ И ОН ГЛУШИТ ДВИГАТЕЛЬ.Далее шланг на место и заливаем остальное. Заводим двигатель, двигаем селектором туда сюда по гребенке и смотрим уровень. После пробной поездки контролируем еще раз только теперь уже по горячей метке.

Прикладываю то что я надергал по замене и тестам автомата одним файлом.

Сколько масла в АКПП (коробка автомат) Тойота Карина

Тойота Карина – компактный автомобиль, выпускаемый с 1970 года. Внешность модели почти не менялась до выхода третьего поколения образца 1981 года. Машина обрела угловатый дизайн в стиле 80-ых, который был актуальным до начала 1990-ых. Тойота Карина III по-прежнему имела задний привод, несмотря на то, что большинство конкурентов уже имело передний привод. В моторную гамму Карины III включили бензиновый мотор 1.8 (158 л. с.), а также 1.8-литровый дизель. Еще были старые моторы от предшественников. С 1996 по 2001 г. компания Тойота выпускала Карину последнего, седьмого поколения. Машину выпускали с бензиновыми моторами 1.5-2.0, а также с дизелями.

Регламент замены масла в АКПП

Согласно рекомендациям опытных автомобилистов и специалистов, периодичность замены масла в АКПП Тойота Карина составляет 60-100 тыс. км. Однако этот регламент не подходит для тяжелых условий эксплуатации, которые представлены далее в статье. Такие условия связаны с негативными природными явлениями, а также ошибками водителя.

  • Водитель резко стартует с места и тормозит, выполняет активные маневры и перестроения без какой-либо необходимости
  • Регулярная эксплуатация автомобиля на бездорожье (по камням, гравию, снегу и песку)
  • Машина ездит в основном в городских условиях с максимальной вероятностью светофорных пробок, при которых увеличивается нагрузка на коробку передач. Он может перегреваться из-за частых переключений, а срок действия масла при этом сокращается в два раза.
  • Автомобиль эксплуатируется при экстремально высоких или низких температурах окружающей среды, а также подвергается большим нагрузкам (езда на максимальных скоростях, а также буксировка тяжелых прицепов).

Сколько масла в АКПП Тойота Карина

Toyota Carina – один из самых массовых автомобилей Toyota второй половины 20 века. Модель первого поколения поступила в продажу в 1970 году. Машину с единственным двигателем 1,6 литра поставляли не только в страны Азии, но и Европу. Также модель продавали в США, но лишь определенный период времени – из-за ограничений на импорт. Модель 1970 года выпускалась только в кузове седан. Гамма кузовов расширилась после запуска в серию Carina второго поколения. Машина образца 1977 года была представлена в версиях седан, универсал и купе. К двигателю 1.6 литра добавили более мощные моторы 1.8 и 2.0 литра. Кроме того, в самых дорогих комплектациях появилась автоматическая трансмиссия.

Читайте также:  Замена датчика уровня топлива ваз 2109: пошаговая инструкция с фото, отзывы

Третье поколение Toyota Carina появилось на конвейере в 1981 году. Машину по-прежнему выпускали с задним приводом, несмотря на то, что в то время были переднеприводные конкуренты. Зато Карина имела расширенную моторную гамму, которая пополнилась за счет дизеля 1.8 литра (64 л. с.), а также 1.8-литрвоого турбомотора с мощностью 158 «лошадей». Передний привод появился в одноименном седане четвертого поколения, который вышел в 1984 году. При этом универсал и купе сохранили компоновку с задним приводом. Полный переход на передний привод состоялся в пятом поколении Carina.

Модель образца 1988 года получила бензиновые и дизельные силовые установки, а также опциональный полный привод. В Европе машину продавали под названием Toyota Carina II. Эта модель была копией автомобиля Toyota Corona восьмого поколения. Шестое поколение Toyota Carina было актуально в период 1992-1996 г. Европейская версия «Карины» не отличалась от «Короны» девятого поколения. Toyota Carina VII – последнее поколение этой модели. Машину выпускали с 1996 по 2001 год с двигателями различного объема (1.5, 1.8 и 2.0 л), а также с передним или полным приводом.

Как самостоятельно сменить масло в МКПП на Тойоте Карина правильно?

Замена трансмиссионной жидкости в механической коробке передач автомобиля — это процесс, который не каждый готов себе позволить выполнять самостоятельно. Как и любая работа по обслуживанию авто, она требует определенных знаний и навыков. Рассмотрим процесс смены масла в МКПП Toyota Carina и решим, насколько оправданны опасения большинства автолюбителей.

Зачем необходима замена масла в МКПП?

Масло в механической коробки передач играет не такую критическую роль, как в механической. В АКПП, ATF выполняет множество разных функций в работе механизма. В механике масло играет исключительно роль смазки и немного остужает работающие шестерни. По этой причине многие водители на протяжении долгого времени могут не проводить замену масла в МКПП на Тойоте Карина. Однако такой подход не совсем оправдан, и вот почему.

Как и в большинстве сложных механизмов, в коробке передач автомобиля происходит постоянный износ рабочих деталей. Валы и шестерни находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Подвергаясь воздействию высоких температур и трению, зубцы шестерен стачиваются, образуя мелкую металлическую стружку, которая оседает в масле. Загрязненная таким образом смазка начинает терять свои свойства, что увеличивает износ деталей еще больше.

Со временем взаимодействие шестерней ослабевает, между ними появляется зазор. Коробка передач начинает гудеть и туго переключаться.

Пользование такой КПП не только не приносит никакого удовольствия: это становится опасным для нее же. Работа в этом режиме может окончательно убить детали коробки передач, что сильно скажется на ее работе. В некоторых случаях дело может не ограничиться ремонтом — потребуется полная замена МКПП, что несомненно дорого обойдется хозяину автомобиля.

По этой причине смену масла в коробке передач Toyota Carina не просто желательно, но жизненно необходимо проводить по меньшей мере раз в год-два, либо же каждые 40-60 тыс. км пробега.

Утечка масла и поломки

Помимо загрязнения важнейшей причиной замены является утечка масла с МКПП в Тойоте Карина. Произойти это может по одной из нескольких причин. Во-первых, повреждение поддона картера, что случается при наезде на высокое препятствие. Во-вторых, износ сальников и уплотнительных колец, которые теряют свои изолирующие свойства и начинают пропускать жидкость.

В первом случае, поддон можно залатать своими руками. Для этого необходимо выявить места повреждения по проступающим масляным пятнам. Отметив эти места и демонтировав поддон можно попытаться его заварить. Успех этого предприятия, конечно же, зависит от степени повреждения. В противном случае, поддон картера придется менять на новый.

Вопрос с износом уплотнителей решается просто и прямо: старые прокладки выбрасываются на помойку, а на их место устанавливаются новые, только что купленные.

Процесс замены масла в МКПП

В общей сложности вся процедура замены масла в МКПП на Toyota Carina займет по времени от сорока до девяноста минут. Для проведения этой операции вам потребуется:

  • свежая трансмиссионная жидкость в объеме от 2 до 3 литров;
  • воронка или масляный шприц для заливки нового масла;
  • емкость для слива отработанной смазки;
  • набор гаечных ключей разных размеров;
  • сменные уплотнительные кольца.

Проводить это действие лучше всего на смотровой яме или эстакаде. В случае отсутствия оных разрешается приподнять машину на домкрате.

Главное — помнить о технике безопасности! При работе автомобиль всегда фиксируется ручником, а коробка передач ставится в нейтральное положение. Также позаботьтесь о защитной одежде: слив масла с бака в МКПП Тойоты Карина происходит при разогретом двигателе, и если его температура окажется слишком высока, есть опасность получить ожоги кожи рук. Также берегите глаза от попадания в них частиц смазки и металлической стружки.

  1. Первым шагом в процессе смены трансмиссионного масла в МКПП является снятие щитка защиты картера. Делается это путем откручивания крепежных болтов соответствующими ключами.
  2. Далее находим пробку сливного отверстия и выкручиваем ее. Находится она в передней части корпуса по движению автомобиля. Также это отверстие является контрольным, то есть через него можно проверить уровень масла в баке. Нормальным уровень является, если жидкость доходит до нижней кромки отверстия.
  3. Выкручиваем сливную пробку с левой стороны корпуса картера, предварительно поставив под нее емкость для сбора жидкости. Когда жидкость полностью сольется, пробку можно ввинтить на место, предварительно очистив и заменив уплотнительное кольцо.
  4. Только после этого можно вливать свежее масло в картер автомобиля. Делается это через заливное отверстие масляным шприцем или воронкой с приделанной к ней шлангом. Масло заливается до тех пор, пока не начнет просачиваться между кромкой отверстия и шлангом. Обычно в коробку передач Toyota Carina входит чуть больше 2 литров масла.
  5. Закрываем заливное отверстие предварительно очищенной от остатков старой жидкости пробкой, заменив уплотнительное кольцо.
  6. Устанавливаем обратно щиток картера.

Замена масла в МКПП C52 (двигатель 4A-FE) — фотоотчет

Сколько автомобиль бензином ни корми — всё на заправку смотрит

МКПП С50, С52, С140, С150 имеют заправочную емкость 1.9л. С161, С162 имеют заправочную емкость 2.1л (модель КПП смотрим на подкапотной табличке)*

Сегодня заменил масло в КПП, решил сделать фоотчет)

Масла нужно 2л. 75W-90, GL-4/GL-5.

Итак…
—>Откручиваем сливную пробку (на всяк случай пишу, против часовой стрелки). Для этого потребуется ключ на 24, и именно головка!!

Обычный ключ там не надеть из-за выступающего полукруга вокруг болта-пробки.

И головка с трещоткой НЕ должны быть длинными, иначе из-за того что там близко балка, их не наденешь.

пробка…

—>Сливаем масло с КПП. После поездки оно довольно теплое, но не горячее. Кстати лучше сливать прогретое, «вскаламученное» масло, чтоб все осадки слились.

Можно еще шприцем с короткой загнутой трубочкой высосать самые грязные остатки, с самой нижней точки КПП.

Слитое масло оказалось коричнево-черным (фото не сделал. т.к. руки были в масле).

—>Закручиваем сливную пробку.

—>Откручиваем заливную пробку. Я откручивал снизу, т.к. при попытке открутить сверху, и небольшой высоте «шляпки» самого болта-пробки, шлицы на нем начали слизываться.

При откручивании сливной пробки снизу, надо будет снять пластиковый кожух (Снимается он легко.

Снимать можно не полностью, только откручиванием 7-и нижних болтиков) ключем на 10. Трещоткой открутить их всех 2 минуты максимум.

Фото заливной пробки сверху..

—>Через воронку с трубочкой (Длины хватит 50см, внешний диаметр трубочки не более 12мм) заливаем масло.

Спокойно заливаем 1.8 литра (сбоку на бутылках масла есть деления), далее льем медленно еще 100 мл. и внимательно смотрим на заливное отверстие когда начнет вытекать наружу.

Когда начнет вытекать, вынимаем шланг и быстренькой закручиваем заливную пробку. Зажимаем пробку ключем. В бутылке остается еще 100 мл масла.

—>Можно собирать все назад (если снимался кожух).

Вообще, этого уже достаточно, но лучше (как советуют многие, и как сделал я), «задрать» передок машины и долить оставшиеся 100 мл… Т.е. я выехал с гаража и долил 100 мл (оно даже не потекло через край)..

—>Готово.
Передачи стали включаться легче.

Я все делал в гаражной яме, но, в принципе, все можно сделать просто приподняв перед. К тому-же можно будет сразу залить все 2 л. масла.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Пт янв 24, 2020 9:40 am

Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

  • Автор
  • Сообщение

Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение tenian » Вс июл 05, 2009 2:46 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение tenian » Вс июл 05, 2009 3:04 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение Storm » Вс июл 05, 2009 3:15 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение tenian » Вс июл 05, 2009 3:36 pm

ждем пока стечет все в поддон
вот тут самое интересное – в мануале “Залейте жидкости до нижней метки Cool”
я то залил 4 л – смотрю на щуп, а там выше Hot на толщину мизинца, еще подождали
тоже самое, завел, и вот тут на заведенном стало именно по нижнюю метку Cool
на утро прогрелся, проехал дома, ну максимум 10 км, проверил – на нижней отметке Hot
Сегодня проехал километров 20, замерил – посередине между нижней и верхней Hot
считаю вполне нормально

Да, забыл указать коробка а240l на двигло 5а, по книге 7,2 литра , взял на всякий случай 8литров (1460 руб) (следующие 4 литра тысяч через 10 поменяю)

О впечатлениях, “пинки стали потише” но это субъективно, а вот передачи точно мягче стали переключаться
у меня на сегодня все, всем удачи[/b]

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение Georgij-GREK » Вт июл 07, 2009 10:47 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение Georgij-GREK » Ср июл 15, 2009 7:23 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение sprintmarin » Чт сен 22, 2011 11:31 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение antik » Чт сен 22, 2011 11:37 pm

Читайте также:  Первоклассный шумоподавитель skoda's fools действительно звучит...

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение evGEny » Пт сен 23, 2011 3:45 am

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение antik » Пт сен 23, 2011 8:08 am

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение Kilroy » Пт сен 23, 2011 8:46 am

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение nikxxx » Пт сен 23, 2011 8:56 am

Процетирую свой пост с селика клуба. Так как я являюсь селикаводом, а жене приобрёл цероса)) Суть поста сюда- передать суть полной замены на яме самому. Некоторые части- например как пробка и фильтр на селике другие. Фильтр там стоит не сеточка металлическая а фетровый. Так что Цель поста- ПЕРЕДАТЬ СУТЬ.

Так как сам менял недавно масло в Акпп 2-х авто , то напишу рекомендации от себя. значит так:
Если менять собрался полностью масло- то покупаешь 9-10 литров, если частично то 5.
1) Купи фильтр АКПП и отдельно купи уплотнительное колечко (круглое резиновое), так как в комплекте с новым фильтром его нет.
2) купи прокладку поддона АКПП
3) Катаешься- греешь масло до рабочей температуры. приезжаешь на яму, выкручиваешь пробку в поддоне АКПП- там 6-сти гранник (толи на 10, толи на 12, мне его пришлось самому вытачивать)
4) сливаеш масло в тазик- потом нужно замерить сколько слилось.
откручиваешь поддон (17-19 винтов), выльется ещё масло немного.
5)откручиваешь 3 винта фильтра- оттуда тоже польёт). Смотришь чтоб уплотнительное кольцо осталось на фильтре, если нет то достаёшь его из коробки.
6)прикручиваешь новый фильтр с колечком резиновым новым.
7) идёшь моешь в бензине поддон, моешь 2 магнита, магниты устанавливаешь на то же место где они и были.
когда поддон полностью чист, магниты поставлены на место- прикручиваешь поддон (поставив новую прокладку).
9) заливаешь масло сколько слил до этого через патрубок- куда щуп вставляется (для этого я использовал воронку советскую такую белую кухонную и шланг- это всё приготовь заранее)- это если замена частичная, а если полностью менять собрался то заливаешь на литр больше.
10) если замена частичная- то заводишь авто , проходишься по всем передачам с задержкой 2 секунды и потом бежишь смотреть уровень на холодную (ну и доливаеш, если мало)
11) если замена полная то, снимаешь шланчик который идёт из коробаса в радиатор- они там примерно в диаметре 10 мм (желательно снять тот шланг по которму уже выходит масло из радиатора (можно выяснить опытным путём), надеваешь свой шланг такого же диаметра на штуцер радиатора и суёшь его в мерную тару.
12) твой друг сидит в машине и ты ему говоришь- заводи, после этого масло польётся из шланга, сливаешь литр, кричишь- глуши и идёшь подливаешь ещё литр масла в коробку, после этого процедуру повторять пока не побежит чистое масло.
13) когда всё это проделано- обеваешь шланги на место, смотришь уровень опять на холодную, катаешься, смотришь на горячую, если много то сливаешь с помошью капельнцы и шприца.

Моменты затяжек болтов посмотри в мануале.

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение sprintmarin » Пт сен 23, 2011 10:17 am

nikxxx писал(а): Процетирую свой пост с селика клуба. Так как я являюсь селикаводом, а жене приобрёл цероса)) Суть поста сюда- передать суть полной замены на яме самому. Некоторые части- например как пробка и фильтр на селике другие. Фильтр там стоит не сеточка металлическая а фетровый. Так что Цель поста- ПЕРЕДАТЬ СУТЬ.

Так как сам менял недавно масло в Акпп 2-х авто , то напишу рекомендации от себя. значит так:
Если менять собрался полностью масло- то покупаешь 9-10 литров, если частично то 5.
1) Купи фильтр АКПП и отдельно купи уплотнительное колечко (круглое резиновое), так как в комплекте с новым фильтром его нет.
2) купи прокладку поддона АКПП
3) Катаешься- греешь масло до рабочей температуры. приезжаешь на яму, выкручиваешь пробку в поддоне АКПП- там 6-сти гранник (толи на 10, толи на 12, мне его пришлось самому вытачивать)
4) сливаеш масло в тазик- потом нужно замерить сколько слилось.
откручиваешь поддон (17-19 винтов), выльется ещё масло немного.
5)откручиваешь 3 винта фильтра- оттуда тоже польёт). Смотришь чтоб уплотнительное кольцо осталось на фильтре, если нет то достаёшь его из коробки.
6)прикручиваешь новый фильтр с колечком резиновым новым.
7) идёшь моешь в бензине поддон, моешь 2 магнита, магниты устанавливаешь на то же место где они и были.
когда поддон полностью чист, магниты поставлены на место- прикручиваешь поддон (поставив новую прокладку).
9) заливаешь масло сколько слил до этого через патрубок- куда щуп вставляется (для этого я использовал воронку советскую такую белую кухонную и шланг- это всё приготовь заранее)- это если замена частичная, а если полностью менять собрался то заливаешь на литр больше.
10) если замена частичная- то заводишь авто , проходишься по всем передачам с задержкой 2 секунды и потом бежишь смотреть уровень на холодную (ну и доливаеш, если мало)
11) если замена полная то, снимаешь шланчик который идёт из коробаса в радиатор- они там примерно в диаметре 10 мм (желательно снять тот шланг по которму уже выходит масло из радиатора (можно выяснить опытным путём), надеваешь свой шланг такого же диаметра на штуцер радиатора и суёшь его в мерную тару.
12) твой друг сидит в машине и ты ему говоришь- заводи, после этого масло польётся из шланга, сливаешь литр, кричишь- глуши и идёшь подливаешь ещё литр масла в коробку, после этого процедуру повторять пока не побежит чистое масло.
13) когда всё это проделано- обеваешь шланги на место, смотришь уровень опять на холодную, катаешься, смотришь на горячую, если много то сливаешь с помошью капельнцы и шприца.

Заправочные емкости и технические жидкости toyota, заправочные объемы тойота

    155348 Просмотров

Требования фирмы Тойота по техническому обслуживанию в российских условиях:

-Замена ремня газораспределения каждые 100.000 км пробега
-Замена приводных ремней:
дизельный двигатель каждые 40.000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 60.000 км пробега
-Замена масла в бензиновом двигателе каждые 10.000 км пробега
в дизельном двигателе каждые 5.000 км пробега
-Замена фильтра масляного при каждой замене масла
-Замена охлаждающей жидкости каждые 40.000 км пробега
-Замена свечей зажигания каждые 20.000 км пробега
-Замена фильтра топливного
дизельный двигатель каждые 20.000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 40.000 км пробега
-Замена фильтра воздушного каждые 40.000 км пробега
-Замена фильтра воздуха кондиционера каждые 40.000 км пробега
-Замена тормозной жидкости каждые 40.000 км пробега
-Жидкость сцепления проверять каждые 10.000 км
-Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км
-Замена масла в механической КПП каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в автоматической КПП каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в раздаточной коробке каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в дифференциалах каждые 20.000 км пробега
-Замена смазки в подшипниках ступиц каждые 20.000 км пробега
-Смазка крестовин карданного вала каждые 10.000 км пробега

При замене трансмиссионной жидкости инструкция Тойота велит открутить поддон коробки, снять сетчатый фильтр, промыть его и поддон в свежей жидкости для АКПП и поставить обратно. При этом следует не потерять магнитики, расположенные на поддоне. Менять фильтр при этом НЕ НУЖНО. Еще практика показывает, что замена жидкости АКПП иногда чудесным образом влияет на плавность и правильность переключения передач.

Воздушный фильтр: 40.000км, каждые 10.000км продувать.
Антифриз: каждые 40.000 км.

Свечи: обычные – каждые 20.000 км, платиновые – каждые 100.000 км при нормальном бензине:) Ставить нужно только те свечи, которые указаны в инструкции. Как правило, это NGK и ND (Nippon Denso, сейчас переименована в Denso).

Бош и прочий Чемпион лучше не ставить – у них, как правило, другие параметры. Ремни: каждые 100.000 км.
Тормозная жидкость и жидкость ГУР: каждые 40.000 км. В ГУР можно – нужно заливать масло ATF (то же масло, что и в АКПП).

Заправочные емкости Тойота Эстима

Заправочные емкости Тойота Фанкарго

Заправочные емкости Тойота Харриер

Заправочные емкости Тойота Хилюкс

Заправочные емкости Тойота Клюгер

Заправочные емкости Тойота Прадо

Заправочные емкости Тойота Марк Х

Заправочные емкости Тойота Надя

Заправочные емкости Тойота Платц

Заправочные емкости Тойота Премио

Заправочные емкости Тойота Приус

Заправочные емкости Тойота Рав 4

Заправочные емкости Тойота Виста, Виста Ардео

Какое Масло Лить В Коробку Тойота Карина

Эта машина прошла много сервисов.

— мотор работает ровно, но время от времени наблюдаются пропуски зажигания (лично ) либо неравномерность работы

— при перегазовках картина может изменяться совсем хаотически, от ровненькой работы до маленькой вибрации.

— мотор оборудован трамблером с ВВ проводами, фактически вот таковой, фото 1:

Обладатель говорил сильно много про то, где он был и что ему делали. Примерно удалось осознать, что «делали всё!». В каждом сервисе ( в т.ч и дилерских ), ему инспектировали метки ГРМ, установку ремня ГРМ, считали зубья и грешили на мотор. Предлагали снять головку ( не знаю для чего ), но он отказался. Не считая того, изменялся насос в баке (позже назад ), промывались пару раз форсунки, изменялись практически все датчики на новые либо заменой на проверку. Естественно, никакого эффекта по большенному это не принесло. Единственно, что повсевременно утверждал обладатель – что эта неисправность проявилась после снятия сигнализации. Не понятно, что у него была за сигнализация ( без автозапуска ), но по некий причине машина не завелась и ее удалили. Нужно отметить, что как установка, так и удаление сигнализации были очень халатными на скрутках и исключительно в районе замка зажигания. Разорван только провод стартера. Машина заводится и этот вывод никак на работу не оказывает влияние в предстоящем. Обладатель продолжал грешить на сигнализацию и ее последствия, что никак не вписывалась в картину работы самого мотора.

Подключаем сканер ( хоть и 97 год ) – ошибок нет, дата обычная для Тоета этих лет, фото 2

Ну что ж – все нормально. Смущает разряжение 24 кПа на холостом ходу, но оно подтверждается и манометром. Фактически сканер здесь можно отключать, фото 3

По опыту: разряжение все таки высоковато для холостого хода, вот HONDA работает на 27 кПА нормально, а за 30 кПа похожие симптомы. А здесь еще выше. Сходу приходит на мозг что? верно – фазы ГРМ. Но вспоминая все то количество сервисов и проверок, появляются сомнения: «неужели все прошлые не поглядели фазы?». Со слов обладателя – смотрели все. Но не может же быть такового – что проглядели? Смотрим стробоскопом угол при E-TE1, норма …

Читайте также:  Ниссан ноут 1.6 ресурс двигателя

Toyota Carina (Тойота Карина), меняешь масло добавь Форум убедись в работоспособности

Распределитель размещен на впускном валу, его же крутит ГРМ, а выхлопной вал через шестерню приводится от впускного. Если стробоскопом метка зажигания в норме – то очевидно метки ГРМ в норме как минимум по впускному распредвалу. Ну и по характеристикам работы DATA – нет никаких претензий. Решено снять клапанную крышку для проверки высоты профиля кулачков и внутренних меток распредвалов. Вскрытие показало – что валы стоят верно, и претензий к механике мотора больше нет и быть не может. Нет никакого смысла больше крутить гайки на этом 3S-FE. Подключаем осциллограф.

Работа на холостом ходу не вызывает приреканий, кроме некий неравномерности либо дрожи мотора. Берем сигналы входные G , NE , IGT и IGF. На этой модификации форсунки попарно параллельны.

Претензий нет – помеха на G , но сопоставить не с чем. Фото 4

Конструктивно распределитель изготовлен так, что ротор и датчик NE NE- размещен в глубине, а G G- в высшей части под бегунком, искрообразование которого наводит эту помеху на датчик G. Отсутствовать помеха на G просто не может при таковой конструкции. Подключаем к форсунке один канал , картина размеренна, фото 5

Ну есть провал по питанию форсунок, но это не критично как здесь по катушкам, фото 6:

Неясно, чего не хватает этому мотору? Работает ровно. Попробуй излови этот момент тряски. Помеха на G не нравится никак. И вдруг проявляется неисправность … на 240 mS отсчета – канал 5 IGT фаза очевидно нарушена, фото 7

Кто на трамблерном моторе нарушает фазу ? Очевидно только сам распределитель может для себя это позволить. Снимаем крышку – осматриваем, фото 8

Обыденный распределитель, крышка вся зачищена до блеска, окислов нет. старались люди, видно, катушку поменяли, но не посодействовало. Перекладываем левый провод темный с оранжевой полосой катушки как положено, закрываем все назад, за ранее протерев бегунок от пыли, также кожух датчиков, фото 9

Помеха не уходит. И машины под рукою нет с схожим мотором – сопоставить уровень помехи… Берем две плетенных пары с наружной изоляции, экран заземляем на моторе, перепинуем ECU с распределителя GG- на ECU. Зрительно ничего не изменяется – лично мотор стал ужаснее работать. Понятно, что неувязка очевидно в помехе на G , но кто повинет – распределитель? Утечка в жгуте косы исключена, потому что прокинули новый провод наружный. Его размещение тоже ничего не дает.

Вскрываем ECU. Опа! – да здесь уже перепаханное поле. Кто-то поменял конденсаторы фильтра питания, все пайки протыканы иглами щупов – в общем находили тоже токи ФУКО. ECU на другой не поменять – машина с первым иммобилайзером, а ECU не содержит никаких EPROM и флэшей. Связка ключ – IMMO – ECU изменяется полностью. Придется его рассматривать. Рисуем схему входных цепей до формирователей – все очень просто как и на других ECU. Сравниваем сопротивление входов GG- и NENE- с схожим блоком от 4A с трамблером – аналогия полная.

Номиналы частей на схемах условные и не соответствуют блокам. Выводы G- NE- объединены. И в принципе во всех блоках схожи, схема 10

Но отличие все.же есть в этой CARINA E по входной цепи, схема 11

. это в диодике VD1. Резистор R7 находился в других блоках, но не было диодика. А диодик оказался пробитым накоротко. Потому что генераторы G и NE представляют собой независящие обмотки , то от вырабатываемое им напряжение симметрично нулевого уровня и равно на самом деле напряжению сигнальной массы G2. Через цепи делителя это напряжение и подавалось на входы микросхемы формирователя , при всем этом уровень неизменной составляющей был равен нулю. Потому что у хоть какого транзистора есть порог открытия, связанный с падением напряжения на переходе БАЗА- ЭМИТТЕР, то транзистор не чувствителен к сигналам по неизменному напряжению меньше 0.6 вольт. Падение напряжения на этом диодике 0.6 вольт через обмотку датчиков дает прямое смещение на переход входного транзистора. Включение диодика в эту цепь в прямом направлении как раз и решает эту задачку, фото 12

Toyota Caldina 2003 Тойота Калдина 2,0 Замена масла и фильтра в АКПП автомате

При том же усилении входного канала.1,5 вольт видно постоянную составляющую, которая сместила сигнал ввысь. Не считая этого – пробитый диодик закончил шунтировать резистор R7, входное сопротивление возросло и выросла амплитуда сигнала ( ну и помехи ). Неизменная составляющая во входном сигнале сместила точку работы входного компаратора и он не стал реагировать на помеху. Тот же сигнал при входном усилении.15 вольт по каналам 1 и 2 – фото 13

Эта работа обычного мотора, разряжение во впуске так и осталось 24 кПА. Это, видимо, для него норма.

Машина благополучно ездит. Хорошая компрессия и состояние мотора у этого авто. Обладатель смотрит за машиной – это видно и по кузову. Неизменное желание привести машину в норму привело его к хорошему результату, правда, проделав большой путь практически в пол года…

PS: дополнения к осциллограммам – график помехи, естественно, не соответствует реальным значениям как по величине (уровню), так по продолжительности и скорости нарастания (форме) исходя из убеждений радиотехники. Это определяется частотными чертами осциллографа. Чем короче продолжительность импульса, тем обширнее его диапазон и огромную полосу частот он занимает. Для достоверного проигрывания такового импульса от системы зажигания требуется осциллограф с полосой около 100 МГц. Данный USB осциллограф имеет полосу 400 КГц на канал и делится на число каналов. В этом случае полоса частот каждого канала 100 КГц. Все же, даже при помощи такового узкополосного устройства, используя режим многоканальности и записи, можно не анализируя достоверно форму сигнала, отыскать неисправность в схожих случаях.
Если подвернется случай (схожая машина и частотный осциллограф ), можно было измерить амплитуду импульса помехи, поэтому как пробой диодика в ECU мог быть вызван большой амплитудой помехи при обрыве высоковольтного провода либо выгорании электродов свечки, например…

Какое масло лить в коробку Тойота Карина Е

ВИДЕО: Правильная замена масла в КПП

1 2 Последняя 1 по 20 из …. И как ето правельно зделать!! Заранее спасибо. Карина Е 3S-FE. Скорость – не предел.

Социальная сегрегация сепараторов смехотворна. dE.

Я пришол в магазин непомню по циврам но точно по пораметрам моей машины взял ТНК 4 литровую отдал помоему р думал что плохое масло но нет проде не че выдеражало и вело себя нормально! djjump. Очень благодарен за всю инфу. Но есть ещо пару вопросов: Ещо раз спасибо. ВР не советую из за слишком простой упаковки, вероятность подделки велика Братское сердце это ты не коробас а токо его картер “нарисовал”, основная часть со всеми шестеренками к нему то как раз и прикручивается а в твою дырочку я имею ввиду на рисунке вал вставляется как-то глупо все получилось, ссори за юмор fers.

Мотоцикл это вещь.

СтудеHт. А двигатель уже прикрутил к коробке, и при этом пластина закрывает дырку в привод.

Toyota Carina 2001, 115 л. с. — расходные материалы

Вот я сидя в яме и выпиливал там дырку в пластине чтоб привод вставить. ЕСли полноприводная – то на 3S во всяком случае, у меня вроде как раздатка соединена с коробкой.

А значит, надо туда GL-5 лить. Покупаешь 4 литра. Я брал себе Eneos есть русское с такими де параметрами Вр вроде и ещё какое то и оно намного дешевле, но я как то поостерегся. Когда масло у тебя уже есть идешь с ним к машине и разглядываешь коробку. Находишь сверху на ней сапунок, который крутится, если ручками его повертеть типа как клапан на скороварках старых.

Рядом с ним находишь болт где то на 19 или побольше будет номер 1.

Далее, спускаешься по передней поверхности коробки от болта номер 1. Находишь где то посередине болт номер 2, такого же размера, ка и номер 1. ЕСли его потереть рукой или тряпкой увидишь надпись что то типа “перед заменой прочтите инструкцию” – точно не помню. Теперь лезешь под машину и смотришь на коробку снизу. Справа, через продольную балку кузовную, будет раздатка. Там такой же болт номер 4, примерно так же устроенный. Теперь сама процедура: Откручиваешь болт номер 1.

Масло в МКПП

Откручиваешь болт номер 3 – польётся старое масло. Откручиваешь болт номер 2. По желанию можно открутить болт номер 4 – по идее оттуда выльется масло, что в раздатке налито и что не выливается из за продольной кузовной балки через болт номер 3.

Я не выливал потому как побоялся.

Да и решил, что остается там не так много масла старого. Когда литься из болта номер 3 перестало закручиваешь. Кладешь под машину что нибудь хрустящее шумящее я целофан шелестящий положил 7. Находишь шланг, кот вставится в отверстие от болта номер 1. Во второй конец этого шланга вставляешь воронку. Начинаешь наливать масло и слушать.

ВИДЕО: Какое моторное масло лить в Японца и Европейца?

Как только зашелестел целофан – значит полилось из уровневого отверстия номер 2. Перестаешь наливать, закручиваешь все отверстия. Отдал за 2 литра руб. Коробка С Ой чего то мне не нравится четкость переключения передач.

Рычаг при включении передачи теперь как то с мелким заеданием втыкается.

На старом родном с японии масле такого не. Думаю наверное слить и залить другое и наверное прийдется GL3, а где его взять не знаю. Пипец стока денех, хотел коробке угодить а оно вон. Если да то как мыть коробку от прежнего масла.?

Масло в МКПП

Руль с обогревом на тойоту авенсис…. Ступица задняя правая в сборе…. Семь автомобилей завоевали максимальную…. В Японии начали продавать новую…. УАЗ существенно обновил комплектации….

Какое масло залить в коробку Тойота Карина Е?

Toyota Caldina год Евгений. Toyota Corona год Шевченко Денис. Toyota Corona SF год Роуз. Последние вопросы. Стоп сигналы продолжают гореть после отпускании педали. Лягушка не при чём.

Проверял, замыкая через штекер. Как снять тросик кикдауна с каробки? Ест масло. Что делать? Снял фишку с топливного насоса при замене фильтра, когда одел перестал работать датчик уровня топлива и горит. Здравствуйте, извините если такой вопрос уже был, но прочитав весь форум не нашёл нужного мне ответа. C .

Ссылка на основную публикацию