Замена коленвала на скутере 2т: пошаговая инструкция с фото, отзывы

Как снять, поменять и поставить коленвал на скутер своими руками

Компактные и экономичные мини-мопеды, которые принято называться скутерами, заполонили городские улицы. Владельцам такого вида техники приходится осваивать основы ремонта, в том числе изучать вопрос, как поменять коленвал на скутере. В любом случае процедура эта доступна всем без исключения и не требует наличия специальных устройств и особых технических знаний.

Замена коленвала на скутере – причины для ремонта

Как в любом другом двигателе, в моторе скутера обязательно имеется коленчатый вал. Его задачей является преобразование возвратно-поступательных движений поршня в цилиндре во вращательное и обеспечение вращения оси заднего колеса. Коленвал на скутер состоит из двух массивных дисков, соединенных между собой шатунной шейкой, смещенной от оси к краю окружности.

Эти диски выполняют задачу маховиков и обеспечивают равномерное вращение вала в заданном направлении. От центров каждого из дисков в разные стороны отходят полуоси, на которых установлены подшипники. Обычные шариковые подшипники обеспечивают вращение вала. Концы вала передают вращательное движение на генератор и коробку передач через сцепление.

Сама по себе замена коленвала на скутере 4т и других моделях происходит очень редко, так как деталь эта достаточно прочная. Тем не менее, есть несколько причин для ремонта – замены детали, а именно:

  • любители тюнинга меняют валы в стремлении изменить технические характеристики мотора;
  • в подавляющем большинстве случаев снятие коленвала необходимо для замены подшипников и сальников. Именно эти детали подвержены активному износу и периодически нуждаются в замене;
  • течь масла, вибрация мотора при работе, потеря мощности.

Собственно на этом и заканчивается перечень основных факторов, объясняющих необходимость начала ремонта.

Любой ремонт мопеда начинается с подготовки

Поскольку скутер является одним из самых маленьких видов транспортных средств, больших усилий для ремонта коленвала скутера прилагать не придётся. В условиях гаража, имея под рукой набор инструментов для авторемонта и верстак, вполне возможно выполнить весь цикл ремонтных работ. Для того, чтобы извлечь коленвал и снять с его полуосей подшипники необходимо запастись несложными съёмниками.

Коленвал на скутере – это, без преувеличения, центральная его часть. Для того, чтобы добраться к нему, необходимо снять мотор и освободить его от всего навесного оборудования, в том числе: цилиндр, генератор, стартер, карбюратор и масляный насос.

Как снять коленвал на скутере?

Коленвал находится в блоке мотора, который состоит из двух половинок. В среде мотолюбителей можно услышать такой термин, как «расколоть мотор». Речь идёт о том, чтобы отделить половинки мотора друг от друга и извлечь коленчатый вал. Делается это следующим образом:

  • для того чтобы предотвратить повреждение шатуна и блока, поверхность шатуна обворачивается ветошью;
  • выкручиваются винты, скрепляющие между собой половинки блока (8 штук);
  • если подшипники сильно изношены и блок уже разбирался, то половинки легко отделятся;
  • если блок не разбирается, то необходимо на полуось коленвала надеть планку с отверстиями (центральное одевается на полуось коленвала, в два другие вставляются болты, которые вкручиваются в резьбу винтов блока);
  • с постепенным закручиванием болтов, происходит выдавливание посредством коленвала противоположной половинки блока.

Как правило, подшипники остаются на полуосях коленвала и снять их можно с помощью съёмника. Сальники достаточно прочно закреплены в обоймах половинок блоков. Подобрав насадку соответствующего диаметра, которую может заменить головка торцевого ключа, сальники аккуратно выбиваются.

Меняем подшипники на коленвале

Для того, чтобы замена подшипников коленвала на скутере прошла правильно, необходимо иметь тиски и строительный фен. После закрепления коленвала полуосью вверх, нужно с помощью фена разогреть примерно до 100 градусов Цельсия внутреннюю обойму подшипника. После температурного расширения подшипник без особых усилий должен стать на своё место. До упора подшипник забивается с помощью трубки подходящего диаметра. Аналогичная процедура проводится с подшипником второй полуоси.

Что нужно знать и учитывать перед началом работы?

Перед тем, как извлечь старые сальники из блока мотора, следует пометить или запомнить глубину их посадки. Новые сальники устанавливаются в очищенную сухую обойму с помощью отрезка трубки или насадки подходящего диаметра. На многих моторах правый и левый сальники отличаются друг от друга размерами. Это необходимо учитывать, перед тем, как заменить коленвал на скутере, при покупке нового комплекта. Сальники должны быть установлены именно на такую глубину, как и старые.

Особенности замены сальника коленвала на скутере

Итак, перед нами коленвал с установленными подшипниками и половинки блока мотора с сальниками. Кажется, что завершение работы на подходе, но самый ответственный и сложный момент ещё впереди. Народно-ремонтный опыт подсказывает следующие особенности технологии:

  • если просто попытаться вставить коленвал обратно в блок, то наверняка из этого ничего не получится;
  • если подшипники слишком легко вошли в посадочные обоймы блока, значит не за горами новый ремонт с заменой блоков;
  • подшипник должны входить в блок с хорошим натягом. Для преодоления сопротивления следует прибегнуть к помощи строительного фена. Для начала необходимо нагреть посадочное место подшипника в блоке до температуры примерно 100 градусов Цельсия, и только после этого приниматься за установку коленвала;
  • работая феном, необходимо следит за тем, чтобы не нагревать сальник, иначе он может перегреться и расплавиться;
  • устанавливая коленвал важно следить за положением шатуна, чтобы тот не упёрся в блок;
  • после того, как установлен коленвал в одну половину блока, необходимо смазать место стыка герметиком (но очень аккуратно), нагреть посадочное место второго подшипника и соединить половинки блока;
  • сжать между собой их можно прессом, тисками или винтами, которыми они скрепляются;
  • важно чтобы обе части приближались друг к другу строго параллельно без перекосов;
  • полуоси коленвала необходимо заблаговременно смазать маслом, чтобы не повредить сальники.

Несколько проверенных правил для ремонта

Вскрытие картера любого двигателя – это своего рода оперативное вмешательство в «организм» транспортного средства. Будет ли ремонт успешным, во многом зависит от условий, в которых происходит ремонт. Для удачного проведения ремонт следует выполнять некоторые правила.

Перед разборкой мотор следует вымыть и слить масло. Работать необходимо на чистом верстаке, чистым инструментом. Каждую снятую деталь необходимо промыть керосином, вытереть и высушить. Как бы вы не торопились, но перед сборкой все части мотора нужно вытереть насухо, очисть все резьбовые соединения сжатым воздухом.

При любом ремонте необходимо положить перед собой инструкцию по сборке мотора и строго соблюдать порядок. Мелочей в этом деле не бывает. Удачного ремонта.



Замена коленвала на скутере

Любая техника выходит из строя. Если говорить о скутерах, то неполадки могут возникать в различных узлах и агрегатах. В этой статье хотелось бы раскрыть тему ремонта двигателя, а точнее замены коленвала. Эта деталь меняется крайне редко. Если уж и произвести замену коленвала надлежащим образом, не придется возвращаться к этому вопросу длительное время. К примеру, замена поршневой может выполняться раз в два сезона. Забегая наперед, мы сразу ответим на вопрос «сколько стоит коленвал на скутер». В среднем цена на данную деталь тайваньского производства колеблется в районе 2000-2700 рублей. Точная цена зависит от модели скутера.

Основные причины замены

Каждый двигатель имеет в своей комплектации коленчатый вал. Он двигает поршень, а также способствует движению заднего колеса. Коленчатый вал состоит из двух дисков, соединение которых обеспечивается шатунной шейкой. Роль дисков аналогична задачам маховиков: предоставлять равномерное движение этой детали в необходимом направлении. По центру дисков входят полуоси с подшипниками. Эти подшипники обеспечивают вращение коленвала. За счет концов вала передается вращательное движение непосредственно на трансмиссию скутера и генератор. И так, перечислим основные причины снятия и замены коленчатого вала:

  • Тюнинг. Любители скорости, которые жаждут выжать из скутера максимум, устанавливают тюнинговые коленвалы.
  • Снятие коленчатого вала необходимо чтобы провести замену сальников коленчатого вала скутера. Также зачастую заменяют и подшипники вращающие вал;
  • Шум в двигателе, вибрация, упадок динамичности.

Если в вашем распоряжении есть гараж и необходимый набор инструментов, то снятие коленвала для вас не будет проблемой. В первую очередь, из инструментов у вас должны быть специальные съемники. Чтобы снять коленвал, сначала снимаем сам мотор: отсоединяем все крепления, шланги и провода, а также ЦПГ.

Снимаем коленчатый вал

Коленчатый вал расположен между двумя половинами мотора. «Раскалываем» двигатель, тем самым отделяя те самые две половины. После этого есть возможность извлечь коленвал. Делается в такой последовательности:

  1. Ветошью заворачиваем поверхность шатуна, чтобы избежать его повреждения.
  2. Откручиваем болтовые соединения, за счет которых держатся половинки блоков.
  3. Не составит труда отделить половинки блока, если подшипники изношенные.
  4. Если отделить половинки проблематично, используют специальный съемник.

Снятие подшипников осуществляется путем их нагрева, или обратно с помощью специального съемника. Сальники извлекаются путем выбивания подходящей по размеру насадкой торцевого ключа. Выбивать нужно аккуратно, главное не переусердствовать.

Как поменять подшипники на коленвале?

Для быстрой и правильной замены нужен фен, которым пользуются строители и тиски. Зажав коленвал одной из полуосей, внутреннюю часть подшипника нагревают феном до 100 градусов. Благодаря проделанной операции, подшипник легко «садится». Чтобы миллиметр в миллиметр установить подшипник, по нем можно легонько постучать через трубу, которая подходит своим диаметром. Таким же методом устанавливают подшипник на другой оси.

Замена сальников: нюансы

Перед тем как достать непригодные сальники из картера, наметьте для себя глубину нахождения сальников. На место старых сальников монтируются новые сальники. Большинство моторов подразумевает установку сальников разного диаметра с каждой стороны.В очищенную обойму они вставляются трубой подходящего диаметра. То есть, перед покупкой новых необходимо найти подходящего размера сальники.

Читайте также:  Замена сайлентблоков рычагов задней подвески: пошаговая инструкция с фото, отзывы

Всегда учитывайте проверенные временем «моменты»:

  • В большинстве случаев, когда подшипники без особых усилий помещаются в обоймы, коленвал обратно выйдет из строя.
  • Нормальным явлением является сложная установка подшипника. Без строительного фена эту установку трудно представить.
  • Пользуясь строительным феном, следует внимательно сохранять сальник от теплового воздействия. В противном случае он может расплавиться и деформироваться.
  • Две половинки мотора между собою смазывают герметиком.
  • Расположение блоков между собою должно быть между собою параллельным.
  • Оси коленвала тщательно смазываются маслом, чтобы уберечь сальники от повреждения.

Перед началом «раскалывания» основного силового агрегата, нужно очистить его от грязи и тщательно вымыть. Также необходимо слить масло. Откручивать все болтовые соединения нужно качественным инструментом, чтобы не слизать шляпки болтов. Половины двигателя обмывают бензином либо керосином. Перед сборкой двигатель также должен быть вымытым, обязательно сухим. С помощью компрессора очисть от соринок все труднодоступные места.

Во время ремонта двигателя всегда следуйте инструкции по его разборке. В крайнем случае, пользуйтесь советами опытных товарищей. Всего хорошего!

Фотоотчет: Как разобрать 4T двигатель китайского скутера?

Для того чтобы разобрать двигатель китайского скутера — не нужно быть супер-механиком или не в меру одаренным человеком. Нужно прежде всего желание, аккуратность и наличие необходимого инструмента. Без хорошего инструмента к сожалению никуда. Есть конечно люди, которые ремонтирую скутеры при помощи лома и кувалды, но если делать для себя и надолго, то инструменты нужно использовать только хорошие. Если инструментов у вас нет, то лучше оставьте эту затею.

Инструменты

  • Съемник генератора (можно сделать самому)
  • Съемник вариатора (можно сделать самому)
  • Съемник звездочки кикстартера (только для двигателя 157QMJ)
  • Головки на 8, 10, 12, 17 мм
  • Крестовая и плоская отвертка
  • Небольшой молоток
  • Желание

Большинство китайских четырехтактных скутерных двигателей можно разделить на два основных типа

  1. Первый тип: двигатель 139QMB-серии. Данный двигатель очень популярен в странах СНГ и устанавливается на большинство китайских четырехтактных скутеров
  2. Второй тип: двигатель 157QMJ-серии. Данный двигатель имеет больший нежели первый объем и в силу более высокой цены не так популярен

По сути, эти два двигателя являются копией древней Honda GY6 и отличаются друг от друга рабочим объемом, конструкцией кикстартера, приводом масляного насоса и приводом электростартера. Во всем остальном эти двигатели идентичны.

Типичный 139QMB, по факту JL1P139QMB-2

А так выглядит типичный 157QMJ, по факту LK162QMK

Подготовка

Снимаем двигатель с рамы, сливаем масло, счищаем со всех видимых поверхностей позапрошлогодний навоз, продуваем все щели и полости компрессором, укладываем на разделочный стол и приступаем к чрезвычайно интересному и увлекательному занятию…

Первое, что нам нужно будет сделать:

  • Снять глушитель
  • Снять кожухи охлаждения
  • Снять генератор
  • Снять вариатор
  • Очистить и обдуть разъемы

Глушить снять очень легко и просто: отворачиваем на головке блока цилиндров две гайки и два болта, которыми глушитель крепится к раме (139QMB) или усилителю заднего колеса (157 QMJ)

Кожухи охлаждения снимаются еще проще: отворачиваем все болты и саморезы, которые крепят кожухи к двигателю и снимаем.

Снятие генератора

А вот с генератором не все так просто. Генератор получится снять только съемником. Все ваши попытки сбить ротор молотком или подковырнуть его ломиком заранее обречены на неудачу.

Отворачиваем болты на крыльчатке охлаждения и снимаем ее и ротора

Фиксируем ротор съемником и отворачиваем гайку (резьба правая)

Инсталлируем съемник и сдергиваем ротор с цапфы коленчатого вала

Продуваем генератор, отворачиваем болтики и убираем его куда-нибудь подальше

Снятие вариатора

Снимаем крышку вариатора. В этом нет ничего сложного: отворачиваем все видимые болтики и снимаем крышку с двигателя. На двигателе 157QMJ, чтобы не выгнуть скобу возвратной пружины кикстартера — снимаем сначала заводную лапку, снимаем с вала кикстартера стопорное кольцо и только потом снимаем саму крышку. Можно в принципе и так снять, но потом придется немного подравнять скобу.

Снять вариатор ненамного проще чем генератор. Как и в случае с генератором нужен хороший съемник. Благо съемник можно сделать самому: для 139QMB двигателя вместо съемника можно использовать пластину металла: вынимаем из ниши бендикс, вставляем в нее пластину, упираем в пластину зуб крыльчатки вариатора и отворачиваем гайку.

Можно сделать и более продвинутый съемник: ищем ненужный диск сцепления от мотоцикла ИЖ, привариваем к нему пруток и несколько зацепов для зубьев крыльчатки

Для 157QMJ двигателя съемник делается немного по другому принципу

Можно сходить в ближайший магазин инструментов и купить универсальный ключ для «болгарки». Для снятия вариатора двигателя 157QMJ он очень хорошо подходит и стоит копейки

Принцип снятия вариатора идентичен принципу снятия генератора: фиксируем съемником крыльчатку, отворачиваем гайку, снимаем вариатор с оси. После снятия, вариатор полностью разбираем и проверяем все его детали на износ

На двигателе 157QMJ за вариатором стоит шестерня кикстартера. Ее не так просто снять, но если вы собираетесь впоследствии половинить двигатель — снять ее придется.

Снятие поршневой

Очищаем и обдуваем разъемы цилиндра, головки блока цилиндров и крышки клапанов. Отворачиваем на крышке клапанов болтики и снимаем ее с головки

Отворачиваем гайки и болты на головке блока цилиндров

Снимаем постель распределительного вала. Постель распределительного вала практически не подвержена износу. После снятия ее достаточно отмыть и проверить на наличие трещин

Снимаем цепь с распределительного вала и вынимаем его из постели. У распределительного вала есть два проблемных момента на которые стоит обратить внимание: износ опорных подшипников и рабочих поверхностей кулачков

Цилиндр, головка и постель распределительного вала центрируются относительно друг друга с помощью направляющих втулок. Эти втулки имеют свойства выпадать из гнезд и потом попробуй ее найди. Чтобы этого избежать — сразу вынимайте втулки и убирайте их куда-нибудь подальше. Здесь и далее втулки будут обозначены стрелками.

Снимаем головку блока цилиндров. Головка блока цилиндров является самой уязвимой деталью двигателя и от ее состояния напрямую зависят рабочие параметры двигателя. Чтобы не иметь потом проблем: головку нужно полностью разобрать, осмотреть на наличие трещин, прирезать гнезда клапанов, поставить новые клапана, притереть клапана к седлам, поставить новые сальники и притереть плоскость на плите или профрезеровать

Снимаем цилиндр. Цилиндр сразу после снятия проверяем на износ гильзы и наличие задиров на зеркале

Вынимаем из бобышки поршня стопорное кольцо, выталкиваем из верхней головки шатуна палец, снимаем поршень. Поршень проверяем на наличие трещин и износа, особое внимание уделяем состоянию канавок под кольца и самих колец

Разборка картера: снятие коленчатого вала, цепи ГРМ

Отворачиваем болты на крышке (на 139QMB болтов меньше: 8), слегка подбиваем ее киянкой и снимаем с двигателя. Направляющие втулки картера как и в случае с головкой блока цилиндров будут отмечены стрелками. Крышки в особенно на двигателях 139QMB ломаются даже при незначительном падении скутера. Когда снимите крышку — внимательно осмотрите ее корпус и если трещины не значительные — заварите их у ближайшего «аргонщика»

157 QMJ внутри выглядит более сложным

139QMB более простой

Чтобы разобрать 157QMJ нужно сделать следующее:

  • Вынуть промежуточную шестерню стартера
  • Отвернуть гайку на обгонной муфте
  • Снять цепь с масляного насоса
  • Отвернуть последний болт стягивающий картер двигателя

С 139QMB возни в разы меньше:

  • Снять шестерню масляного насоса
  • Отвернуть последний болт стягивающий картер

Берем старую тупую отвертку и с помощью молотка отворачиваем гайку обгонной муфты (резьба левая: отворачиваем строго по часовой стрелке!)

Снимаем с цапфы шестерню

Надавливаем на цепь привода:

  • Хорошая цепь должна немного провиснуть. Такую цепь можно еще эксплуатировать
  • Если цепь изношена — провис будет максимальным. Такую цепь следует выкинуть

Цепь в среднем состоянии. Новая цепь при надавливании на нее практически не провисает

Снимаем защитный экран масляного насоса

Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку,отворачиваем гайку на звездочке масляного насоса, снимаем звездочку с вала, снимаем цепь

На 139QMB делаем практически тоже самое: держим звездочку рукой, отворачиваем гайку, снимаем шестерню с вала. На некоторых моделях 139QMB шестерня может быть без гайки, если у вас сделано так значит вам повезло: выньте шестерню и корпуса и все

Отворачиваем последний болт стягивающий картер и с помощью деревянной киянки половиним двигатель

Вынимаем из картера коленчатый вал и проверяем его на пригодность к дальнейшей эксплуатации

Цепь ГРМ проверяем на предмет износа, но будет лучше, если вы ее сразу выбросите. На этом эпопею с разборкой двигателя можно считать оконченной. Как видите сложно в этом ничего нет. А вот разбирать двигатель самому или отдать в мастерскую — решать только вам.

Замена коленвала на скутере 2т: пошаговая инструкция с фото, отзывы

Он гудел, стонал и плакал, но его не меняли. Тогда вместе с коленвалом он начал разбивать посадочное гнездо. Результат — замена картера или его сложный ремонт.

Опорные подшипники коленвала, шатун. Эти детали несут основную нагрузку, и любой серьезный ремонт обязательно связан с их заменой. На вопрос, что долговечнее — вкладыш, покрытый мягким сплавом или стальной каленый шарикоподшипник, даже многие инженеры ответят конечно, мол, подшипник. Неверно. Во вкладышах (подшипнике скольжения) всегда присутствует давление масла, которое подается маслонасосом и вал работает не по поверхности скольжения, он лежит на масляной подушке, он обернут маслом. Во время работы он всплывает и вообще не касается металлической поверхности. Шарик (или ролик) подшипника поставлен в неизмеримо более жесткие условия. Он катится в бензино-масляной эмульсии. Он едва смазан. Удары от смены нагрузок, собственная инерция шариков и сепаратора, нагрузки, передаваемые шатуном — все это сваливается на голову бедного шарика. Он начинает греться. Нагреваясь, он интенсивно выпаривает масло с беговой дорожки, и… греется еще сильнее. На оборотах, близких к максимальным, он вообще перестает смазываться. Центробежная сила срывает масляную пленку, а сам подшипник переходит в высшую стадию нагрузки — к его разрушению подключается насосный эффект самих шариков. Каждый из них (шариков) при 7000-7500 оборотах начинает работать, как лопасть центробежного насоса. При этом шарики-лопасти обезжиривают беговую дорожку. Подшипник начинает гореть. Только прессовая посадка в гнездо картера кое-как спасает положение — дюралевый картер отбирает часть тепла. Во время разборки на подшипниках, работавших с перекрутом, обнаруживаются цвета побежалости — явный знак перегрузки по оборотам.

Читайте также:  Как поменять втулки стабилизатора на киа

Кроме рассмотренного перекрута, на долговечность влияет манера езды. Резкое открытие заслонки и дергание ручки газа сообщает опорным подшипникам резкое ускорение. Но шарики, имея собственную массу, момент инерции и будучи обременены тяжелым сепаратором, не могут мгновенно покатиться. Они и не катятся. В момент очень резкого ускорения вала они скользят и сунутся, как полозья санок по беговой дорожке, вызывая взаимный износ шарик-дорожка. Нижний подшипник шатуна работает примерно в тех же условиях, хотя насосный эффект на нем, в общем-то, не проявляется.

А как же спортивные моторы? Ударные нагрузки для них обычны! Они не идут — они бросаются в обороты! Они тянут, ревут, они прыгают и скачут. Конечно, да, да… Но у них крайне короткая жизнь! Она измеряется не десятками тысяч километров пробега, а часами. Кроме того, это дорогие движки с усложненной системой смазки, питания. В их конструкциях пытаются свести до минимума те недостатки двухтактника, о которых мы говорим. В них используют иные конструктивные подходы, иные, дорогие материалы… Вот, опять вопрос о деньгах… Вывод : на каждую модель скутера и микромотоцикла есть инструкция, а в ней — рекомендованная конструктором средняя эксплуатационная скорость. Не пренебрегайте этими рекомендациями! Не смыкайте ручку газа! На уклонах, спусках, перекрестках — присбросьте газ! Дайте отдохнуть всему мотору, а подшипникам — хорошо смазаться.

Цилиндро-поршневая группа. От точности и чистоты обработки цилиндра зависит его долговечность. Не зря поверхность цилиндра зовут зеркалом. Не совсем точно. Возьмите лупу 16, рассмотрите металл, и вы увидите в нем поры. Пористая поверхность-губка позволяет удерживать масло. Из доступных материалов только чугун имеет такую структуру. Не всегда без инструмента (особенно на малых кубатурах) можно определить на глаз состояние цилиндра. Даже при идеально чистой поверхности, цилиндр может нуждаться в ремонте. И ослабленная компрессия (при новых кольцах и поршне) это подтверждает. Причина — бочка (бочкообразное увеличение диаметра в зоне перекладки поршня). После расточки под новый ремонтный поршень, цилиндр хонингуют, специальным приспособлением — хоном, снимают мельчайшие следы резца, повышают чистоту поверхности. Какой должна быть разница в диаметрах цилиндр-поршень, зазор? Здесь нужен микрометр, измерение с точностью до 1 сотой мм. А без него для кубатур до 125 см3 сухой поршень падает, проходя через цилиндр, смазанный моторным маслом, зависает и требует некоторого усилия или потряхивания для перемещения. На максимальных оборотах и в перекрутке центробежная сила и насосный эффект обезжиривают рабочую поверхность подшипника.

Расточные работы выполняют, как правило, на высокоточных координатно-расточных станках (точность обработки +- 0,01 мм).

Почему же наш цилиндр начинает нуждаться в ремонтных операциях, как он доходит до жизни такой ? Рассмотрим его функции. Первая его задача — энергию расширившихся газов передать через шатун на маховик коленвала. Вторая — быть надежной направляющей для поршня, который (как и все узлы механических, да и социальных, систем) стремится уйти от оси нагрузок. Эта неразрывная пара находится в постоянном конфликте: цилиндр удерживает поршень, который (особенно в момент перекладки) старается изменить траекторию своего движения. (Будь он живым существом, то давно бы отвязался и убежал из этого пекла!). Но цилиндр — это его рамки, его клетка — не позволяет так поступить. А тут еще шатун подключается! На возрастающих оборотах (при традиционном вращении вала по солнцу) он своей инерцией все сильнее и сильнее начинает прижимать поршень к выхлопному окну, где и без того жарко. В таких условиях износ пары (поршень-цилиндр) неизбежен, обязателен и неотвратим. Иной вопрос, как свести его к минимуму. Только грамотная езда, умение слушать мотор, давать ему отдых (даже на трассе кросса!) и применение качественных масел смогут многократно продлить жизнь вашего двухтактника.

Заметим сразу, что полностью сбалансировать одноцилиндровый движок невозможно. Но значительно уменьшить пагубную разрушительную роль вибрации вполне по плечу любому конструктору. Дело не только в разумном балансе коленвала — это явная, видимая задача. Масса цилиндра — его собственный вес, его соотношение к весу поршень + палец играет колоссальную роль! Об этом никто никогда не упоминал, а мы обсудим. Обратите внимание на цилиндр Honda Dio полтинника. Стенка цилиндра в палец толщиной! Почему? Может, цилиндрик рассчитан на 10-12 расточек А, может, в Японии излишки металла надо куда-то списать? Нет. Цилиндр — тяжелая наковальня, поршень — легкий молоток. Мы блокируем вибрацию! Благодаря этому, аппаратик Dio — мягкий и спокойный, не зря занял место в группе машин всех времен и народов. И старушки не плюются и не крестятся в испуге, когда рядом проезжает наша деликатная хондочка. А теперь сравните алюминиевую рубашку с тоненькой впрессованной гильзой — вчерашняя радость нашего мотопрома. Да там, бывало, ребра охлаждения срезало и рвало вибрацией! А почему такое производили? Совершенно ошибочно предполагать, что в тех КБ сидели вчерашние двоечники и недоумки. Но одно из правил работы всех систем (включая социальную), об этом мы уже упомянули, гласит: все системы инерционны, они не любят резких ускорений, изменений и стремятся уйти от возникших нагрузок. В этом смысле все мы (люди) вполне солидарны с поршнем и коленвалом.

И еще два слова о цилиндре. Тяжелый цилиндр — жесткая конструкция. Он стойко переносит все температурные потуги к деформации. А когда эта деформация происходит ? Внезапная остановка в дороге — переход из напряженного режима в состояние покоя. Преодоление брода и глубоких луж, когда резкое охлаждение скручивает и корежит все тело нашего работяги-цилиндра. Избегайте таких ситуаций! До трогания — прогрев (1,5-2 мин.), перед глушением — холостые (2-3 мин.).

Поршень. Это, прежде всего, материал. В двухтактниках (не водяного, а массового, воздушного охлаждения) поршень испытывает огромные тепловые нагрузки. По этой причине главное — не как он сделан, хотя это тоже важно, а из чего он сделан. Алюминиевые сплавы, идущие на изготовление поршней, неоднородны по составу. Лучшие из них те, что имеют меньший коэффициент линейного расширения. Поршни, сформованные из таких материалов, не клинят, не разбухают в пределах нормативных нагревов. Определить уровень качества поршня в магазине на глаз невозможно. К тому же, параллельно росту спроса на любой товар, следует рост уровня фальсификации, крепнет и совершенствуется индустрия подделок. И если расточник, ремонтируя цилиндр, не ошибся, а новый поршень прихватывает — уменьшите нагрузку, добавьте масло в бензин (15 граммов на 1 литр), и, избегая тяжелых дорог, сделайте обкатку более мягкой. В перегретом цилиндре произошел прихват . Резкое ослабление компрессии (утечка по штриховке). Появляется звон и шелест. Необходимо немедленно снять цилиндр, вернуть кольцам подвижность!

Компрессионные кольца. Главные качества колец — износостойкость и упругость. И если уровень износостойкости мы не можем определить без нужной оснастки, то нужную упругость — вполне. Сожмите кольцо в руке между большим и указательным пальцем, замыкая стык. Вы должны почувствовать мягкую (пропорциональную, резиновую) упругость от начала до конца всего хода. Слишком жесткое деревянное кольцо плохо прирабатывается, изнашивает цилиндр и оно склонно к залеганию в поршневой канавке.

В работе кольца, выполняя свою уплотнительную роль, скользят (если масло не выгорает) и трутся о стенки цилиндра. Чтобы уменьшить взаимное трение, подбирают разноструктурные пары металлов. В нашем случае это — чугун (цилиндр). Он, как мы заметили, имеет губчатую микроповерхность для удержания масла и сталь (кольцо). Хрестоматийная схема, рабочая, испытанная со времен Даймлера. Но наши отставные мотопромовцы, как всегда, оказались впереди планеты всей! Тут вам и стальные цилиндры, и чугунные кольца, и прочие гениальные выпады. Принимай, Родина, к такой-то дате наш ширпотребовский вал! Бедные Карпаты, несчастные Мински, как вас изувечили эти энергичные дядьки! Толщина компрессорного кольца. Чрезвычайно важный показатель! Тонкое кольцо уменьшает возвратно-поступательную массу кривошипного механизма. Имея собственный малый вес, а, значит, и малую инерцию, способно уплотнять цилиндр даже в начинающей, зреющей бочке. Но даже не это главное. Главное то, что тонкое кольцо не вибрирует! А значит, не разбивает поршневые канавки, не ломается и не поет в цилиндре дурным голосом. А какое кольцо быстрее износится? Вопрос непростой, спорный, и никто пока не дал на него определенного ответа. На спортивных моторах, как правило, стоит только одно и очень тонкое кольцо. А его, принятая всюду, толщина для повседневных, (не спортивных) машин обычно не превышает 1-1,4 мм.

Читайте также:  Как сбросить все настройки компьютера

Тюнинг. Очень нехорошее слово. Не произносите его в присутствии детей и женщин. Торговцы запчастями охотно пользуются им, получая солидный приработок. Тюнинговка двигателя, да еще, как правило, неграмотная — шаг к тому, чтобы погубить его. Вспомните Буратино. Разжился он пятью золотыми монетками, а лиса Алиса и мерзопакостный кот Базилио тут как тут — к тюнингу его склоняют. Закопай, мол, свои денежки, а назавтра вырастет их целый мешок. Мнение мое, конечно же, субъективно, может, я и не прав. Но на всякий случай советую скутеристу-Буратино запастись прочным мешком. В него можно будет сложить изувеченный двигатель, чтобы отнести его в ремонт.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Нужно ли менять коленвал при тюнинге скутера – основные правила

При любом тюнинге двигателя скутера, возрастают нагрузки на коленвал. Кроме того, иногда сама конструкция стокового вала не может способствовать полноценному серьезному тюнингу. Его замена актуальна в многих случаях, дальше разберемся в каких.

Что мы понимает под словом тюнинг? Это улучшение скоростных и динамических качеств скутера. Это можно брать за основу. Сюда же относят и улучшение устойчивости, торможения, скорость реагирования на ручку газа и множество других доработок.

Если вы просто поменяли стоковую поршневую 50сс на аналогичную, но увеличенного объема, например 62-65сс, очевидно, что коленвал менять не нужно. Нагрузки на него выросли конечно, но не столь существенно, чтобы значительно сократить его срок службы. Он также никоим образом не влияет на работу новой поршневой, а ваша задача, в данной ситуации, заключается лишь в правильной настройке карбюратора. Многие скутеристы считают такие манипуляции тюнингом, отчасти это правильно, но это мелочи, которые лишь незначительно увеличат динамику скутера при минимальных денежных вложениях.

Однако если вы решили заняться серьезным тюнингом двигателя, вы собираетесь выступать в гонках или просто желаете смастерить отличный аппарат для души, позаботьтесь о замене коленвала на усиленный или гоночный вариант. Это два разных вида для разных задач и разной ценовой категории.

В каких случаях использование того или иного вала будет целесообразно?

Как мы уже знаем, есть несколько вариантов тюнинга поршневой скутера, это классы Sport, Mid-Race, Race и Hi-End. При осуществлении любого из них, замена вала является обязательной. Первый пункт должен дополняться установкой усиленного коленвала. Что он из себя представляет? Этот вал аналогичен по формам стоковому. Отличается от родного лишь усиленными компонентами, применением прочных материалов в изготовлении. Они лучше отводят тепло с поршневого пальца и способствуют лучшему охлаждению последнего. Применение усиленного коленвала значительно увеличивает ресурс двигателя в целом и вы уже не волнуетесь о том, что в самый неподходящий момент двигатель будет необходимо «колоть» по вине выхода этой детали из строя. Позаботьтесь о том, чтобы при замене стокового вала на усиленный, были установлены также усиленные коренные подшипники или, в крайнем случае, новые подшипники хорошего качества.

Варианты тюнинга Mid-Race, Race и Hi-End должен комплектоваться гоночными коленвалами. Они значительно дороже усиленных, однако принцип работы и геометрия этих деталей выполнена со строгими расчетами. Они повышают степень сжатия в картере двигателя благодаря иному ходу шатуна. При этом улучшается продувка цилиндра на высоких оборотах, а значит и увеличивается мощность. Гоночный коленвал существенно влияет на работу двигателя в целом, изменяется принцип работы на низких и высоких оборотах.

Следует заметить, что гоночный коленвал не может обеспечить полноценную продувку цилиндра на низких оборотах, но в подобном тюнинге само понятие «низкие обороты» неуместно. Двигатель всегда работает на перекруте, обеспечивая максимальную отдачу мощности при любой скорости. В частности, за это отвечает также вариатор. Установка гоночного коленвала подразумевает обязательную замену коренных подшипников на модели аналогичного класса. Иногда такие подшипники очень тяжело найти в свободной продаже и их приходится заказывать в соответствующих компаниях, но это того стоит, ведь мы стремимся максимально эффективно реализовать весь потенциал тех деталей, которые до этого были заменены. Тюнингуйте скутер с умом, подходите к этому занятию с осторожностью и полной ответственностью, ведь деньги в этот процесс влаживаются немалые и всегда хочется получить максимум отдачи в таких случаях.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Ремонт коленвала двигателя скутера

Механизм коленчатого вала и его роль в работе скутера

Каждый узел или деталь конструкции скутера выполняет свою определенную функцию, а их слаженная работа обеспечивает комфортную эксплуатацию этого транспортного средства. Одну из важных ролей в системе двигателя играет коленчатый вал. Он призван превращать возвратно – поступательную энергию движения поршня во вращательную и последующую передачу ее на генератор, сцепление, коробку передач и заднее колесо скутера.

Механизм коленвала состоит из:

  • сальников;
  • подшипников;
  • полуосей;
  • двух массивных дисков;
  • шатунной шейки.

Шатунная шейка находится между дисками и смещена от оси к их наружному краю. На нее крепится нижняя головка шатуна, который соединяется посредством игольчатого подшипника и пальца с поршнем. На одной из полуосей установлен генератор и крыльчатка системы охлаждения скутера, на другой – механизм сцепления, вариатор или цепная передача. Диски коленчатого вала вместе с нижней головкой шатуна помещены в картер и фиксируются с помощью установленных на полуоси подшипников и сальников. Коленвал выполнен из высокопрочной стали, поэтому его замена происходит крайне редко, однако детали системы (сальники и подшипники) со временем истираются и требуют замены.

Как определить износ деталей коленчатого вала?

Причинами проведения диагностики деталей коленвала могут стать:

  • подтекание масла из картера;
  • вибрация мотора при движении;
  • потеря мощности двигателя;
  • наличие посторонних шумов в двигателе.

Чтобы диагностировать поломку или сбой в работе коленвала необходимо произвести демонтаж цилиндра и поршня двигателя. Для этого необходимо:

  • зафиксировать скутер на центральной подножке;
  • снять сидение и обвес под ним для доступа к двигателю;
  • отсоединить колпачок с силовым кабелем от свечки;
  • выкрутить саму свечу;
  • отсоединить все шланги и провода;
  • демонтировать кронштейн с коромыслами, открутив перед этим крепежные болты;
  • отметить звено цепи и зубец звездочки, который ему соответствует, и зафиксировать проволокой цепь, во избежание проскальзывания ее в картер;
  • снять головку цилиндра, открутив четыре болта;
  • удалить прокладку;
  • осторожно снять цилиндр;
  • демонтировать поршень, палец и игольчатый подшипник;
  • очистить верхнюю головку шатуна от загрязнений средством для очистки (промывки) карбюратора;
  • вставить обратно игольчатый подшипник и палец.

После этих процедур можно приступать к диагностике механизма коленчатого вала и сначала следует проверить износ верхней головки шатуна.

Для этого нужно аккуратно взяться за выступающие концы пальца и пошевелить шатун в стороны, при этом определяя горизонтальный люфт. Допускается присутствие слабого движения шатуна вправо – влево.

После этого проверяется вертикальный люфт движением верхней головки шатуна вверх – вниз. Наличие даже незначительных колебаний свидетельствует об износе деталей, но это могут быть всего лишь палец или игольчатый подшипник. Если наличие вертикального люфта не исчезло после их замены – значит, причина в неисправности коленвала и он подлежит замене.

Для проверки износа нижней головки шатуна необходимо:

  • освободить верхнюю головку от пальца и подшипника;
  • сомкнуть указательные пальцы обеих рук внутри верхней головки;
  • подложить средние пальцы под шатун возле указательных;
  • проверить горизонтальный люфт (небольшие смещения считаются нормой);
  • выставить шатун строго посредине не касаясь боковых деталей;
  • пошевелить пальцами нижнюю головку при этом, строго следя, чтобы шатун не смещался в стороны и не ударял по щечкам;
  • наличие вертикального люфта подтверждает износ сальников и коренных подшипников, а возможно и самого коленчатого вала и его необходимо заменять новым.

Советы по уходу и замене коленчатого вала скутера

Для продления сроков эксплуатации механизма коленвала необходимо вовремя доливать масло в картер скутера, а так же своевременно производить его замену. Если не менять долго масло в картере скутера – это приведет к его загрязнению пылью и частичками мусора от выработки деталей. От этого масло станет более вязким и не сможет в полной мере обеспечить смазку деталей. В конечном итоге это обернется заменой или ремонтом коленчатого вала и его составляющих.

Замену коленвала лучше доверить профессиональному механику сервисного центра, так как данная процедура требует не только точности и умения, но и множества специальных приспособлений и механизмов. Разборка, замена подшипников и сальников и сборка коленчатого вала в домашних условиях требует большого внимания, точности и соблюдения технологического процесса. Неправильно проведенный ремонт и сборка в дальнейшем неизменно приведет к более серьезным поломкам скутера. Поэтому не стоит экономить на сервисном ремонте, а качественные запасные части для него можно заказать на сайте по доступной цене. Удачи на дорогах!

Ссылка на основную публикацию