Замена масла в рулевой рейке: пошаговая инструкция с фото, отзывы

Chevrolet Lacetti LUCKY › Logbook › Замена масла в ГУР — умерла рулевая рейка

Поменяла на днях маслецо в гур, выбило сальник в рулевой рейке, фонтаном хлещет, что бы добраться до сервиса пришлось заливать полный бачок и ехать, пока не заскрепит руль, и так заливаю заново полный бачок и еду, хотя сервис и недалеко был. Под машиной как после ливня. Вообщем в сервисе гороворят что можно рем.комплектом обойтись, 5-6 т.р работа без запчастей. и то не факт что поедет. Рем.комплект найти проблема, еще и ждать 1-2 недели. И нет гарантии что снова не потечет через некоторое время. вообщем думаю сегодня приобрести рейку и поменять все полностью. Заезжайте в специализированные центры замены масла в гур и обязательно берите наряд, чек, что угодно доказывающее замену. А то влетите как я, на тридцаточку, по чьей то вине, а потом никто никому не должен. Как объясняли в сервисах других, неправильно скачали воздух, под сильным давлением и выбило сальник, еще и пыльник порвался. 🙁

FakeHeader

Recommendations

Comments 18

Ужас! это как же надо поменять жидкость, чтобы убить рейку? что они с ней делали?

да вот кто ж их знает 🙂 криворукие

Ну как рейка, бегает? Сколько обошлась замена если не секрет?

честно говоря не считала что сколько вышло. Замена около 5 стоит. короче около 10 мне встало где то

Та же история была с рейкой( Не стал заморачиваться ремкомплектом, а поставил новую, не оригинал. В 20 рублёв встало вместе с заменой. Появился люфт, ваще чуть дипрессию не впал. В салоне надиагностировали “да, люфт в рейке, нада менять”. Сник вообще в ноль(( По приезду в гараж с группой механников пришли к общему консенсусу — в соединительном болту резба прослабленна.Заменили — фсё макларен)

новая рейка люфтила? обидно

О_о страшновато становится))) У меня 2005 г.в. пробег 89500 чего ждать? =) кстати на наше авто почти все от нексии подходит))))

да чего ждать неизвестно, у каждой машины свои болячки, проводи ТО, по мере необходимости меняй

ДОРОГИЕ ЛАЧЕВОДЫ, так как у Лачей проблемы с рейками бывают зачастую как выяснилось в интернете. РЕМ.Комплект рулевой рейки существует, но его найти нереально даже на заказ. Рейку тоже надо ждать от 4 до 14 дней, не оригинал, где как, Оригинальная рейка стоит 45 т.р и ждать ее месяц. В итоге я купила РЕМ.Комплект от DAEWOO NEXIA, подходит как родной, и пыльники тоже, есть в наличии во многих магазинах. Все работает, тьфу тьфу, смотрю динамику изменений уровня масла в бачке. Так что дерзайте и не слушайте тех кто говорит что не подходит… 🙂 УДАЧИ ВСЕМ

А код ремкомплекта не подскажите?

точно не скажу, просто тупо в наличии в магазине “ладья” были, на коды уже не смотрела… вообще если покопаться в интернете то найти можно код 🙂 только вот он мне нафиг не пригодился.

ДОРОГИЕ ЛАЧЕВОДЫ, так как у Лачей проблемы с рейками бывают зачастую как выяснилось в интернете. РЕМ.Комплект рулевой рейки существует, но его найти нереально даже на заказ. Рейку тоже надо ждать от 4 до 14 дней, не оригинал, где как, Оригинальная рейка стоит 45 т.р и ждать ее месяц. В итоге я купила РЕМ.Комплект от DAEWOO NEXIA, подходит как родной, и пыльники тоже, есть в наличии во многих магазинах. Все работает, тьфу тьфу, смотрю динамику изменений уровня масла в бачке. Так что дерзайте и не слушайте тех кто говорит что не подходит… 🙂 УДАЧИ ВСЕМ

и сколько рем комплект прослужил?

Выклянчила у того мужика, который менял 5 т.р. под расписку что претензий не имею, думала все обойдется ремонтом рейки, не могу найти рем.комплект, только рейка в сборе… вообще в кругленькую сумму встает замена рейки полностью. еще и без машины на 2 недели

46 тыс. Произошло по вине заменщика, а не от износа. Заехала вечерком в Ойл-маркет, купить долить жидкости, в итоге сказали универс.на доливку нет, только на замену, 340 р. GM масло, подойдите в бокс, вам там скажут. Пошла в бокс, сказали загоняй, замена будет стоить 600, уломала за 500. В итоге магазин вообще по сути заменой жидкости в ГУР не занимается официально. Сказали сначала еще один литр докупить, потом еще герметик для ГУРа, когда пришла они мне сказали у вас пыльник порванный, лучше до зимы поменять. И отпустили с Богом, еще кстати денег не взяли за работу, типа я такая красивая, за глаза… я обрадовалась что сэкономила. Доехала до Простора (1 км где то) пока парковалась, система загудела, засвистела. Открыла капот, там картина Репина “Не ждали”, бачок пустой, весь двигатель в этой жидкости, так брызгало все, аж капот изнутри весь мокрый был. Залила полный бачок и опять к ним. Народу там набежало, типа пацаны не виноваты, вы к начальству не ходите и т.д. Вообщем мутная история…

Ничего себе не виноваты, у нас рейки по 100.000 без проблем ездят!

это похоже у кого как, вообще начиталась про рейки на лачах, что они слабенькие, некоторые на первых тысячах километрах уже текут

с рейкой была проблема у машин до 2007 г., потом вроде бы как её устранили…

Печалька =( Какой пробег? Где меняли жидкость ГУР? страна должна знать своих героев!

Как сменить жидкость для рулевой рейки

  • Как сменить жидкость для рулевой рейки
  • Что делать, если течёт жидкость с рулевой рейки или ГУРа
  • Когда и зачем нужна замена масла
  • Выбор масла для рулевой рейки
  • Процесс замены
  • Видео: Замена масла ГУР
  • Как слить
  • Как залить
  • Лучшие присадки для гидроусилителя

Выполнение промывки гидроусилителя руля (ГУР) — процедура, которую можно выполнить в своём гараже самостоятельно. Это займёт несколько часов при наличии хорошего набора инструментов. Процедура становится необходимой, если жидкость ГУР стала выглядеть тёмной, тогда как новая имеет светло-золотистый, зелёный или ярко-розовый цвет.

Что делать, если течёт жидкость с рулевой рейки или ГУРа

Значимым узлом рулевой системы авто является рулевая рейка с ГУР. Есть проблема, с которой рано или поздно может столкнуться любой владелец ТС. Она состоит в течи рулевой рейки.

К главным продуктивным компонентам рулевой рейки с гидравликой относятся:

  • линия, с циркулирующей по ней рабочей жидкостью;
  • особый золотниковый механизм;
  • блок с клапанами, который находится на валу рулевого колеса;
  • опорная втулка;
  • поршень двойного действия.

Когда и зачем нужна замена масла

Весь узел способен работать без существенных неполадок около 100–120 тыс. км. Однако специалисты рекомендуют менять масло в ГУР после каждых 40 000 км.

Неисправность гидравлической системы водитель может заметить по таким признакам:

  • понижение уровня масла, изменение его цвета, вспенивание;
  • появление маслянистых пятен на дорожном полотне;
  • возникновение побочных шумов или писка во время работы насоса.

К сбою в работе реечной передачи приводит утечка жидкости, а также слабое или жёсткое рулевое управление. Причиной утечки масла нередко становятся разрывы и проколы, появившиеся на уплотнениях, прикреплённых к рулевой рейке. Для устранения этой проблемы нужно заменить их. Вытекание жидкости может происходить по причине несвоевременного техобслуживания автомобиля. В зависимости от марки машины, степени износа ТС, производитель рекомендует свои интервалы замены масла.

Если оно загрязнено, т. е. приобрело тёмный цвет, то затрудняется его передача через шланги, а значит, системе становится тяжелее работать. Когда жидкость не течёт как положено, система даёт сбой. При очень сильном загрязнении возможно будет необходима замена реечной передачи, и даже насоса гидроусилителя руля.

При течи рейки некоторые водители могут решить, что проще всего произвести замену всего узла целиком. Однако, когда становится вопрос о стоимости агрегата, такое желание пропадает, поэтому стоит попробовать восстановить некоторые детали, сделать ремонт или заменить масло.

Выбор масла для рулевой рейки

Гидравлическая жидкость является наиболее важным компонентом всей системы гидравлики. Каждое средство имеет свои специфические характеристики с точки зрения вязкости, подходящих условий эксплуатации, противоизносных свойств и т. д. Выбор правильной жидкости имеет решающее значение для обеспечения максимальной производительности и эффективности системы.

Большинство доступных на рынке жидкостей могут состоять из минеральных масел, гликолевого эфира или силикона. В масла также включают различные добавки, чтобы помочь уменьшить трение, износ, коррозию и подавить пенообразование.

Наилучшая жидкость для ГУР зависит от типа материала, из которого изготовлена ​​система, и от применения в автомобиле. Некоторые используют масло для автоматических трансмиссий (ATF). В более новых моделях автомобилей применяется гидравлическая жидкость на синтетической основе. Она специально разработана для использования в гидроусилителе руля.

Большинство европейских и японских моделей автомобилей предъявляют особые требования к маслу гидроусилителя руля. Для таких применений требуется высокоэффективная жидкость на синтетической основе.

Гидравлическое масло Motul Multi HF (Франция) — это специально разработанная высокоэффективная синтетическая жидкость, предназначенная для разных систем:

  • рулевого управления с гидроусилителем;
  • гидравлической подвески;
  • трансмиссии SMG;
  • гидравлические системы с жёстким верхом, которые обычно используются в престижных автомобилях.

Подходит для любых погодных условий и гарантирует полную производительность от -40°С до температуры системы более +130°С.

Pentosin CHF 11S (Германия) — синтетическая высокоэффективная гидравлическая жидкость для применения в современных автомобилях. Средство разработано для гидравлики в автомобильной промышленности с самыми высокими техническими требованиями, такими как:

  • гидроусилитель руля;
  • контроль уровня;
  • амортизатор;
  • гидропневматическая подвеска;
  • система контроля устойчивости и тяги,
  • гидравлика для складных верхних частей,
  • системы центрального замка.

Liqui moly 1100 — это последнее поколение технологии синтеза масла для автоматических трансмиссий с большим запасом хода. Обеспечивает высокую термостойкость и тем самым обеспечивает оптимальную устойчивость к старению. Масло является отличной защитой от износа и имеет прекрасные характеристики трения. Совместимо со всеми материалами уплотнений.

Подходит для:

Применяется как для легковых ТС для личного пользования, так и в коммерческих транспортных средствах. Использование должно соответствовать предписанным спецификациям производителя устройства или трансмиссии.

Liqui moly Zentralhydraulik-Oil (Германия) — синтетическая гидравлическая жидкость, которая была разработана для удовлетворения самых высоких требований. Обеспечивает практически полное отсутствие трения в системах гидравлики. Подходит для различных областей применения, может использоваться в сельскохозяйственных тракторах и других специальных транспортных средствах от известных европейских производителей.

Масло имеет:

  • превосходную износостойкость и эффективные фрикционные характеристики;
  • очень хорошие низкотемпературные свойства;
  • высокую устойчивость к старению;
  • высочайшую термостойкость;
  • превосходную защиту от коррозии.

Процесс замены

Процедура замены масла не сложная, и с небольшими знаниями и минимальным опытом в механике можно выполнить эту задачу самостоятельно. Нужно изучить руководство по эксплуатации, чтобы определить рекомендуемый график промывки гидроусилителя, поскольку со временем естественный износ приводит к попаданию кусочков резины, пластика и грязи в жидкость, и это может вызвать проблемы для всей системы.

Читайте также:  Как снять стартер ваз 2107 без ямы

Проверить цвет и консистенцию масла ГУР можно, открыв резервуар. Рекомендуется использовать фонарик. Если консистенция жидкая, цвет тёмно-коричневый или чёрной, запах горелый или отмечается наличие блестящих металлических частиц, значит пришло время поменять масло.

Видео: Замена масла ГУР

Как слить

Многие ведущие производители указывают тип масла, которое будет использоваться. Его можно увидеть на крышке заливной горловины. Если тип жидкости на ней не указан, то в руководстве по эксплуатации автомобиля он точно будет отмечен. Чтобы откачать старое масло и залить в резервуар новое, можно использовать 2 способа.

Алгоритм действий 1 варианта замены масла таков:

  1. Слить всю старую жидкость из бачка, а затем долить новую.
  2. Найти линию низкого давления в системе гидроусилителя руля. Трубопроводы низкого давления будут проходить от рулевой рейки или редуктора до резервуара для жидкости в ГУР в передней части автомобиля. Во многих автомобилях имеется радиатор охлаждения рулевого управления перед радиатором или конденсатором.
  3. Отсоединить найденную линию низкого давления и подать её в поддон для слива масла. Возможно, придётся добавить кусок резинового шланга, чтобы избежать утечки. Если линия жёсткая, можно попробовать использовать линейный гаечный ключ.

Как залить

Для выполнения следующего шага, может понадобиться помощник. Цель состоит в том, чтобы запустить двигатель автомобиля и позволить насосу гидроусилителя рулевого управления вытянуть новую жидкость из бачка и вытолкнуть масляную жидкость из линии низкого давления. Нужно убедиться, что в резервуаре всегда есть масло, чтобы предотвратить попадание воздуха в систему.

Помощник должен помочь завести машину и следить за сливным поддоном, пока вы держите резервуар заполненным. Доливая жидкость в резервуар, нужно сохранять его наполовину полным. Можно не переживать, если появятся пузырьки или пенообразование, так воздушные карманы в системе закачиваются в резервуар. Как только устойчивый уровень будет достигнут, нужно долить масло и закрыть крышку. Второй способ более сложный, но он поможет заменить больше жидкости и выполнить полноценный сброс.

Алгоритм действий 2 варианта замены масла таков:

  1. Определить место, откуда обратная линия выходит из механизма рулевого управления.
  2. Снять крышку в нижней точке системы.
  3. Попросить друга завести автомобиль, а самому залить жидкость в гидроусилитель руля, чтобы он оставался заполненным как минимум на ½, а другой помощник должен наблюдать за открытой возвратной линией. По мере работы автомобиля масло из ГУРа должно вытекать из этого открытого отверстия в поддон. Как только вытекшая жидкость станет чистой, заглушить машину и заменить возвратный трубопровод гидроусилителя.
  4. Снова завести автомобиль, чтобы удалить воздух, попавший в систему со снятой крышкой бачка гидроусилителя рулевого управления. Когда больше не будет пузырьков или пены, заглушить автомобиль.
  5. Закрыть бачок гидроусилителя рулевого управления и закрутить крышку.

Выполняя промывку гидроусилителя, нужно осматривать уплотнители и шланги в системе гидроусилителя рулевого управления на предмет утечек.

Лучшие присадки для гидроусилителя

Присадки в жидкости ГУР устраняют загрязнения, нейтрализуют кислотность и устраняют утечки. Немаловажным аспектом является то, что они в значительной мере замедляют износ деталей.

По отзывам автовладельцев, некоторые из средств зарекомендовали себя лучше всего:

  1. RVS Master (Россия) — герметик-гель, идеально заполняющий микротрещины, которые образуются на деталях. С ним можно быть уверенными, что жидкость не будет вытекать, а срок службы узла будет повышаться. Цена на эту присадку в РФ колеблется от 1200 до 1300 руб.
  2. ХАДО (Украина) — гелевая присадка, создающая своеобразную оболочку на всех системных узлах. При застывании плёнка по структуре похожа на металлокерамику. Очень важно, что после нанесения этого герметика, нужно выдержать двое суток прежде, чем эксплуатировать автомобиль. Изготовитель утверждает, что ни характерных звуков, ни шумов, ни скрипов автомобилист не будет слышать на протяжении проката автомобиля 50 тыс. км. Защитную присадку ХАДО можно приобрести за 900 руб.
  3. Liqui Moly (Германия) — универсальный герметик, способный устранить течь в разного рода элементах (резиновых, металлических). Из дополнительных преимуществ можно отметить: очищение всей системы, уменьшение трения деталей и зазоров. Стоимость присадки 300–400 руб.
  4. Hi-Gear (Америка) — экспресс присадка, восстанавливающая целостность элементов системы на основе резины и пластика. Период её способности выполнять свою функцию около 1000 км. Цена профилактического герметика 500 руб.

Утечки масла всегда расстраивают автовладельцев. Незначительная течь может стать серьёзной угрозой для работы транспортного средства. Регулярное техническое обслуживание автомобиля и своевременная замена масла, могут устранить или предотвратить многие проблемы, описанные выше, и помочь избежать дальнейшего повреждения основных компонентов двигателя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками – технология подтяжки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Иногда, неожиданно подкрадывается чувство «белой» зависти, когда в мануалах зарубежных автопроизводителей читаем слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля, рассчитан на 14-15 лет.

Рассчитан и… так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Регулировка рулевой рейки – процедура несложная и вполне под силу любому водителю. Да и по времени она занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, вначале, вспомним для чего, и когда необходима подтяжка рулевой рейки.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Из устройства рулевой рейки типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: люфт или стук в рулевой рейке. Причинами люфта или стука могут служить:

  • Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
  • Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
  • Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
  • Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля . Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

Как регулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

Подтяжка рулевой рейки своими силами

  • Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
  • Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
  • Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
  • Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
  • Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
  • Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.


Как заменить жидкость в гидроусилителе руля

Механизм гидроусилителя руля, так же как и коробка передач, – это тот узел, который к счастью многих автомобилистов не требует частого регулярного обслуживания в отличие от двигателя. И спасибо за это инженерам.

Тем не менее, ошибочно полагать, что этого можно не делать вовсе на всем протяжении срока эксплуатации автомобиля. В этой статье мы ответим на самые популярные вопросы, связанные с обслуживанием рулевой рейки.

Как часто нужно менять жидкость в рулевой рейке?

Срок замены жидкости в ГУРе указан в регламенте обслуживания на каждый конкретный автомобиль. В среднем он составляет от 60000 до 90000 км. Но не все следуют и этим рекомендациям.

Что происходит с маслом на протяжении такого длительного срока эксплуатации? Оно накапливает частицы износа и конденсат, который может способствовать коррозии и росту вязкости. С ростом числа частиц износа забивается и фильтр, что провоцирует повышенную нагрузку на насос. Всё в купе провоцирует более скорый износ насоса рулевой рейки. И к моменту замены масла, Вы рискуете получить уже полноценный ремонт рулевой рейки с заменой насоса.

Результат импровизированного теста демонстрирует, как одно и то же масло деградирует после пробега в 80 000 км

Проводить контроль уровня жидкости в баке необходимо как минимум раз в полгода. Объективнее проверять уровень жидкости «на холодную», т.к. в разогретом состоянии масло разжижается, может увеличиваться в объеме и показывать больший уровень, чем есть на самом деле. Либо придерживаться рекомендаций автопроизводителя.

Какую жидкость заливать в ГУР?

Если вы будете менять жидкость в ГУРе самостоятельно, то, скорее всего, ваш выбор будет стоять между фирменным маслом компании-автопроизводителя, маслом для АКПП (ATF) и специализированной жидкостью для ГУРов. Безусловно, в каждом случае Вы почувствуете свои преимущества. Однако мы считаем, что в ГУР следует заливать жидкости, предназначенные специально для условий эксплуатации рулевой рейки.

Перечислим наши требования к маслу для ГУРа:

1. Стабильность вязкости при разнице температур. Так как порой одно и то же масло в ГУРе может ходить в одной системе до 4-5 лет, естественно, самый принципиальный момент для него, это стабильная вязкость как при высоких (80 0 С), так и при отрицательных температурах.

Читайте также:  Как поменять втулки стабилизатора на киа

Если масло меньше разжижается при нагреве и меньше густеет при морозе, то давление в системе и нагрузка на насос будет более стабильной.

2. Высокие антифрикционные свойства. Насос – самый уязвимый элемент гидроусилителя руля с точки зрения трибологии. Жидкость, насыщенная частицами износа, работающими как шлак и абразив, забивает систему и ускоряет износ насоса. Поэтому защита от трения – это принципиальный момент для жидкости.

3. Нейтральность к резиновым уплотнителям. От взаимодействия с некоторыми видами масел резиновые уплотнители растрескиваются, дубеют, крошатся, дополняя состав масла крупнодисперсными частицами. Убедитесь в соответствии вашей жидкости требованиям завода-изготовителя автомобиля или DIN 51524 T3, который регламентирует допустимые параметры воздействия жидкости ГУР на резинки.

4. Препятствие пенообразованию. Частая проблема масел в рулевой рейке – это образование пены. Она может образовываться в результате подсоса воздуха или плохой совместимости с предыдущим маслом. Результат – нестабильное давление в системе, некорректная работа насоса, непредсказуемое поведение автомобиля на дороге. Специализированные жидкости для ГУР имеют в составе специальную противопенную присадку, блокирующую образование пузырьков.

Рис: Насос в ГУРе – одно из самых уязвимых мест. Масло должно обладать хорошими антифрикционными свойствами.

Рис: Масло пенится в системе ГУР, провоцируя некорректную работу насоса.

Лайвхак, как сделать это аккуратно: При помощи хомута пристройте трубку подходящего диаметра к носику шприца Жане. Опустите обратный конец трубки в емкость с жидкостью и постепенно откачайте отработанное масло.

2. Аккуратно разожмите хомут, удерживающий выпускную трубку у бака, и открепите ее. Отверстие в баке закройте самодельной пробкой

3. Соедините трубку с другой (желательно прозрачной) трубкой подходящего диаметра при помощи хомута и опустите конец получившегося шланга в подготовленную для отработки ёмкость. Прозрачный шланг и емкость позволят лучше контролировать процесс откачивания.

4. Проворачивайте руль вправо и влево до упора до тех пор, пока вся жидкость не будет слита из системы.

5. Повторите процесс для второго шланга.

6. Если в вашей сервисной книжке предусмотрена замена фильтрующих элементов, то при замене жидкости обязательно поменяйте и фильтр.

7. Удалите пробку с бака и установите обратно все трубки. Закрепите их хомутами в исходном состоянии.

8. Залейте свежее масло в бак до максимальной отметки.

9. Проверните руль поочередно вправо и влево до упора, чтобы прогнать весь воздух из системы. Повторите процедуру 2-3 раза.

10. Запустите двигатель и снова проверните руль в обе стороны до упора.

Всё. Поздравляем. Вы провели замену масла самостоятельно.

Надеемся, наша статья была полезной для вас. Вы всегда можете задать свой вопрос на нашу электронную почту sales@smazka.ru или в мессенджерах по телефону +7 981 810-05-50.

Купить жидкость для ГУРа можно в интернет-магазине ВМПАВТО

avtoexperts.ru

В статье « Масло для гидроусилителя руля : выбираем правильное» мы подробно рассказали о составе и функции гидравлических жидкостей для ГУР. В этом материале – подробности о том, сколько служит рабочая жидкость и как правильно ее заменить.

Когда нужно менять масло в ГУР

Некоторые автомобильные дилеры уверяют, что гидравлическая жидкость, залитая в ГУР с завода, не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля (это, в основном относится к так называемым «зеленым» маслам). Это утверждение ошибочно. Гидравлическая жидкость – расходный материал, для которого присущи такие понятия как старение в процессе эксплуатации. Нужно понимать, что есть рекомендованные (плановые) производителем автомобиля сроки замены жидкости в ГУР (отмечаются в руководстве по эксплуатации), а есть специальные сроки замены – досрочные и аварийные.

Планово рабочую жидкость в ГУР рекомендуется менять один раз в 1-2 года в зависимости от марки и модели автомобиля, а также – от условий его эксплуатации. Чем суровее эти условия, тем срок плановой замены масла в гидроусилителе короче.

Досрочно гидравлическую жидкость в ГУР меняют вследствие выхода из строя элементов рулевого механизма (рейки, шестерни, тяг). Чтобы вновь установленные элементы рулевого управления работали слаженно, рекомендуется заменить жидкость в ГУР – особенно, если она эксплуатировалас ь без замены на протяжении нескольких лет.

Аварийная замена гидравлической жидкости в ГУР производится в случае разгерметизации системы гидроусилителя или выхода из строя его узлов и механизмов (гидравлического цилиндра, управляющего золотника, насоса, шлангов).

Нужно периодически, раз в полгода, проверять уровень и состояние гидравлической жидкости в расширительном бачке.

Если уровень упал (а он должен находиться в бачке между отметками Min и Max ), то, возможно, произошла разгерметизация системы и масло уходит. Тогда необходимо проверить состояние всех узлов системы гидроусилителя, выявить поломку и исправить ее. Если этого вовремя не сделать, то последствия могут быть печальными: увеличенный износ рабочих частей помпы (как следствие – выход из строя корпуса механизма рулевого управления в районе компрессионных колец), снижение подвижности редукционного клапана помпы из-за недостаточного отведения тепла от узлов насоса, увеличенное изнашивание зубьев валов рулевой рейки и редуктора.

Состояние рабочей жидкости в ГУР проверяем просто: открываем расширительный бачок, при помощи щупа берем некоторое количество масла и наносим его на чистый лист бумаги. Если жидкость прозрачная, имеет стойки цвет – с ней все в порядке. Если мутная, с видимыми примесями – такое масло нужно заменить. Появление осадка в гидравлической жидкости свидетельствует о том, что ее присадки уже не справляются со своими функциями вследствие разложения в процессе эксплуатации. Если такую жидкость не заменить, то масло в ГУР может вспениться, окислиться, потерять свои смазочные и антикоррозионные свойства, что приведет к поломке системы.

Замена жидкости в ГУР: пять простых шагов

Для замены рабочей жидкости в гидроусилителе нам понадобится: домкрат, медицинский шприц, чистая ветошь, канистра с маслом для ГУР. В среднем для замены берут не более 1 литра жидкости. Рекомендованное количество можно узнать в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Шаг 1. Устанавливаем автомобиль на подъемник. Если его нет, то используем два домкрата для вывешивания передних колес.

Шаг 2. Открываем крышку расширительного бачка ГУР, при помощи медицинского шприца откачиваем отработанную жидкость.

Оставшуюся в бачке жидкость можно слить, сняв последовательно шланги (основной, ведущий к помпе и обратный, идущий от нее) и опустив их в подготовленную емкость (подойдет пластиковая 1.5 литровая бутылка). Сначала снимаем основной шланг (как правило, расположен ниже), крутим рулем, добиваясь прокачки системы.

Двигатель при этом не включаем! Когда жидкость перестала капать, устанавливаем основной шланг на место, снимаем обратный и производим с ним те же действия.

Шаг 3. Заливаем свежую гидравлическую жидкость в расширительный бачок ГУР, следя за ее уровнем. Оптимальный уровень – между метками Min и Max . Отметим, что в некоторых расширительных бачках есть четыре метки: Min Cold и Min Hot , Max Cold и Max Hot . Cold – это уровень «холодной» жидкости, Hot – «горячей», то есть, когда автомобиль эксплуатируется.

Шаг 4. Вращаем руль вправо-влево для прокачки жидкости по системе ГУР. Снова отмечаем уровень масла по меткам – если его стало меньше, доливаем и так до тех пор, пока не установим оптимальный уровень. Закручиваем крышку расширительного бачка.

Шаг 5. Спускаем автомобиль с подъемника, убираем домкраты. Запускаем двигатель, проезжаем несколько километров и снова замеряем уровень жидкости в бачке ГУР. Если она находится посредине меток Min Hot и Max Hot , то доливать масло больше не нужно. Если жидкость превышает уровень Max Hot , то нужно отлить некоторое количество жидкости, так как в процессе работы (при нагреве), она может выплеснуться из бачка и залить расположенные поблизости узлы двигателя, что приведет к выходу из строя мотора.

Как видим, никакой особой сложности в процессе замены рабочей жидкости в гидроусилителе руля нет. Тем не менее, важно помнить, что замена масла в ГУР должна производиться аккуратно, с использованием чистых подручных средств, так как попадание грязи в жидкость может привести к ухудшению ее эксплуатационных качеств. Для тех, кто не уверен в собственных силах, советуем производить замену жидкости в ГУР на СТО – там эта операция проводится на специальном стенде, что гарантирует качественную замену масла.

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

Опции темы
Поиск по теме

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать – сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Читайте также:  Дэу нексия замена лампы ближнего света

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 01:50 .

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать – сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что “сопливит” салник р/рейки и замена встанет в – 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал – так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 09:38 .

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал – так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс

про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((

СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот

Все остальное не является дефицитом.

Жидкости у меня ушло чуть меньше литра

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 10:18 .

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((

Про разбитые тяги потом фото выложу, люфт миллиметра три был.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

хз у меня мож и больше, пока ждал сайлент продольной тяги походу добил их совсем ((

ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.

Очень пригодится замена сальников в рейке с фотоотсчетом))

как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Берем дохлую рейку

и моем

для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)

Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник

Развальцовываем стопорные шайбы на тягах

Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс – тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3

Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм

откручиваем гидравлические трубки

Шестигранником на 5 мм

откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)

Головкой E11

откручиваем 2 болта с редуктора

и снимаем редуктор

Головкой на 36 мм

откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала

И выкручиваем втулку

Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки

головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку

Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
– зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
– снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
– одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
– вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго – меняйте рейку.
Полтора года назад при – 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 06.10.2013 в 13:15 .

Ссылка на основную публикацию